По Енисею

(путеводитель, 1990 г.)

А.Н.Колесов

Аннотация

Автор путеводителя "По Енисею", Александр Николаевич Колесов, приглашает вас в путешествие от южной до северной границы нашей страны вдоль "Енисейского меридиана" по великой сибирской реке, от ее истоков в горах Тувы до впадения в Карское море Северного Ледовитого океана. Вы увидите горы и степи, тайгу и тундру, солнечные песчаные пляжи и вечную мерзлоту, сказочно красивые острова и берега реки, уникальные ГЭС, старинные и современные города и поселки. Познакомитесь с историей и современной (конца XX века) жизнью этого огромного края.

А. Н. Колесов в 1970-76 гг. работал директором туристического теплохода на маршруте Красноярск-Диксон, самодеятельным туристом познакомился с Енисеем в его верхней части. Уже после первого посещения этих мест в 1968 году появилось в свет его туристическая карта-буклет "По Енисею", а в 1971-м – книга-путеводитель, которая потом переиздавалась с изменениями и дополнениями еще два раза, в 1979 г. и 1990 г.

В электронной книге приведен текст издания 1990 года с небольшими добавлениями в виде дополнительных ссылок на материалы того же времени. Конечно, в жизни людей на Енисее с тех пор произошли изменения, но все же существенная часть путеводителя сохраняет существенную актуальность и сегодня. А та, информация, которая сейчас уже не соответствует современной реальности, интересна для тех, кто хочет узнать "как тут было раньше".

Аннотация

Предисловие составителя электронной книги 2023 года

1. Меридиан Сибири

2. Енисей рождается в Туве

3. Через хребты Западного Саяна

От Кызыла до Шушенского (1971 г.)

4. Шушенское

5. Минусинск

6. По Хакасии

7. По Красноярскому морю

8. Красноярская ГЭС

9. От Дивногорска до Красноярска

10. Красноярск

11. От Красноярска до устья Ангары

12. Ангара

13. Лесосибирск

14. Енисейск

15. Приенисейская тайга

16. Туруханский район

17. Тураханск

18. Нижняя Тунгуска

19. Через Полярный круг

20. Игарка

21. По Таймыру

22. Дудинка

23. Норильск

24. В устье Енисея

25. Здравствуй, Диксон!

Приложения

1. Иллюстрации, карты, советы

2. На туристическом теплоходе Красноярск-Диксон

3. Актуальная версия "По Енисею" (2023)

Предисловие составителя электронной книги 2023 года

Это книга моего отца, Колесова Александра Николаевича (1915-2004), точнее третье, дополненное и переработанное издание путеводителя, вышедшее в 1990-м году. Основной текст дается в исходном виде, но он дополнен мною небольшим количеством ссылок на некоторые другие материалы времен конца XX века по теме.

Первое издание "По Енисею" вышло в свет в 1971 году (а за два года до этого появилась карта-буклет, которая вошла в состав книги) после двух путешествий отца по Енисею в качестве туриста на теплоходе "Александр Матросов". А второе, в 1979-м, было дополнено с учетом опыта его работы в летние навигации 1970-76 гг. директором туристического теплохода "В.Чкалов". Третье издание, 1990-м готовилось в Москве с использование новой информации по Енисею и с учетом откликов читателей.

Впервые на Енисей отец попал летом 1967 года, будучи тогда начальником отдела туризма ЦДСА (фактически – руководителем всей системы туризма Министерства обороны) он поехал в отпуск в те края, имея в виду и деловую задачу расширения "водной" географии армейского туризма (армейские туристические теплоходы уже ходили по Волге). Однако эта его идея не реализовалась, в том числе и потому, что через год всю система армейского туризма была передана из ведения Домов офицеров (ГлавПУР МО) в Управление тыла, отец остался "дослуживать" в ЦДСА. Но та поездка на Енисей сыграла решающую роль в его дальнейшей жизни, да и в существенной мере, всей нашей семьи.

В начале июня 1970 года отец вышел в запас в звании полковника (его он получил в 1950-м), а через три дня отправился на весь летний сезон на Енисей работать директором туристического теплохода. И так было каждое лето до 1976 года, включительно.

В данной электронной книге приведен текст издания "По Енисею" 1990 года с некоторыми очень небольшими добавлениями (в основном в виде ссылок), не влияющими на стиль исходной книги, но дающими читателю возможность получить дополнительную информацию.

1. В Приложениях даны ссылки на дополнительную информацию из различных изданий путеводителя (в том числе иллюстрации), а также на Интернет-ресурсы, непосредственно относящиеся к описанию маршрута по Енисею именно тех времен (1970-е годы). Это воспоминания А.Н.Колесова о его работе директором туристического рейса, его фотоальбом, который дает наглядное представление туристическом рейсе того времени, подробные карты Енисея 1971 года, а также мои собственные воспоминания об отдельных местах и эпизодах маршрута времен начала 1970-х.

2. В начале каждой главы дается фрагмент карты (из книги 1990-го года), где показан тот район Енисея, о котором идет речь в данном разделе.

3. После главы "3. Через хребты Западного Саяна" идет дополнительная глава "От Кызыла до Шушенского", из книги 1971 года, в которой описан этот же участок Енисея до появления Саяно-Шушенской ГЭС (тогда проект назывался "Саянская ГЭС") и создания водохранилища.

4. В  главе "11. От Красноярска до Ангары" есть ссылка на мой небольшой текст "Мимо секретного Железногорска" (как и все члены нашей семьи, я тоже тогда бывал в тех краях) о месте, о котором в те годы нельзя было говорить.

5. Актуальный вариант электронной книги, с возможными исправлениями и дополнениями, находится по адресу: http://www.visual2000.ru/bookenisey.htm

Как составитель этой электронной книги, я с благодарностью приму любые отклики и пожелания относительно улучшения ее оформления и содержания. Возможно, даже стоит подумать о подготовке нового варианта "По Енисею" с учетом современных реалий.

Андрей Колесов, 2023

1. Меридиан Сибири

Взгляните на карту Сибири. Длинной голубой полосой с юга на север прорезает Енисей горные массивы Саян и широкие степи Хакасии, таежные просторы и необозримую тундру. Сибирским меридианом назвал народ эту могучую реку. И в том заложен глубокий смысл. Вбирая в себя на пути к Северному Ледовитому океану более 20 тысяч рек и речушек, Енисей пересекает три физико-географических страны: Алтае-Саянскую, восточную часть Западно-Сибирской равнины и западную часть Среднесибирского плоскогорья. Здесь расположены разные природные зоны: степная, лесостепная, подтайга, тайга, лесотундра, тундра и ледяная пустыня. Принято считать, что Енисей разделяет Сибирь на Западную и Восточную.

В верховьях Енисей течет по территории Тувинской АССР, затем около трех тысяч километров по Красноярскому краю. «Большая река» — так переводится на русский язык эвенкийское слово «Иоанесси», от которого и произошло название великой реки. Тот же смысл заложен в тувинском «Бий-Хем» и хакасском «Кимсуг» названиях Енисея.

Енисей — одна из величайших рек земного шара. В Советском Союзе по водности она занимает первое место, а по протяженности уступает только Оби (с Иртышем), Амуру (с Шилкой и Ононом) и Лене. Объем воды, сбрасываемой Енисеем за год, превышает сток всех рек европейской части СССР и составляет 550—600 кубических километров. Если за главный исток Енисея принять тувинскую реку Ka-Хем, то длина его составит 4102 километра. Площадь енисейского бассейна 2 миллиона 580 тысяч квадратных километров, то есть почти вдвое больше бассейна Волги и впятеро Днепра. На такой территории могли бы разместиться Франция, Испания, Швеция, Норвегия, Италия, Великобритания, Исландия и Португалия, вместе взятые.

Как и любая крупная река, Енисей имеет свое лицо, свои характер и нрав. Эта река стремительная, ее воды движутся в три раза быстрее днепровских и в пять раз волжских. Истоки Енисея — реки Бий-Хем и Ка-Хем — рождаются в заоблачном Восточном Саяне и высоком нагорье Сангилен. Они начинают течение: первый — с высоты 1600, а второй — 2700 метров над уровнем моря. Только в Заполярье, почти в 2000 километров от плотины Красноярской ГЭС, подобно равнинным рекам, Енисей течет плавно и спокойно. На долгом пути к Карскому морю природа воздвигла реке немало преград, однако Енисей преодолевает их, разрезая горы, создает в своем русле пороги и перекаты, затрудняющие судоходство. Среди них наиболее известны Хутинский, Казачинский и Осиновский пороги, Лодейские, Частоостровские, Среднешиверскне, Атамановские, Предивинские, Казачинские, Бурмакинские перекаты, Пономаревские и Мельничные камни.

Берега таежной реки тоже не приглажены. В ее русло часто врезаются угловатые и отвесные скалы, которые речники называют быками. Сотни малых и больших островов делят Енисей на протоки. С каждым километром на север Енисей наращивает свою силу и после слияния с Ангарой становится полноводной рекой. Ширина ее плёса на участке Стрелка — Ярцево три-четыре, в районе Дудинки шесть-семь километров. За мысом Сопочная Карга великая река впадает в Енисейский залив.

В низовьях Енисей очень глубок. Из всех рек Евро- Азиатского материка в него более чем на семьсот километров от устья заходят океанские суда. Такие его притоки, как Ангара, Подкаменная Тунгуска, Нижняя Тунгуска, Курейка, Сым, Турухан, могут соперничать с крупнейшими европейскими реками по протяженности и водности.

Каждый, кто бывал на Енисее, на всю жизнь запомнит неповторимую красоту его берегов и плёсов.

«Видел я Альпы швейцарские и итальянские, но нигде не видел такой красоты, как эта наша сибирская», — писал уроженец Красноярска великий русский художник В. И. Суриков.

Всего один день был на Енисее А. П. Чехов, когда в мае 1890 года проезжал через Красноярск на Сахалин. Но и этого оказалось достаточно, чтобы в его путевых записках появились слова: «В своей жизни я не видел реки великолепнее Енисея».

В пределах Тувы река течет среди высоких гор и холмистых степей. На юге Красноярья могучий исполин проложил русло через хребты Западного Саяна. Плотина Саяно-Шушенской ГЭС образовала водохранилище. К северу от Саяногорска Енисей течет раздольно в широкой Минусинской котловине. От Абакана до Красноярской ГЭС долина Енисея превращена в Красноярское море. Ниже Красноярской ГЭС река течет в отрогах Восточного Саяна. От Красноярска до устья реки Кан енисейские берега несколько утрачивают горный характер, хотя и здесь нередко встречаются отроги Енисейского кряжа, прорываясь через которые, река образует Атамановскую трубу. На многие сотни километров к северу от устья Кана вдоль правого берега тянется Енисейский кряж, крутые склоны которого местами обрываются к реке.

Енисей великолепен во все времена года. Однако весной, когда сбрасывает ледяной покров, он особенно проявляет свою неистовую силу.

«Вот... где-то тяжко заворочилась льдина. Переваливаясь через неподатливый обломок скалы, вот будто невероятно большая рыбина забила хвостом — образовалась воронка, и в нее потянуло, стало всасывать щепу и всякий другой мусор, вот раз за разом грохнули словно бы два орудийных выстрела — это на середине реки ломались ледяные поля. Енисей входил в полную силу!» Так описал ледоход на Енисее известный писатель-сибиряк Сергей Сартаков в повести «Не отдавай королеву».

Во время ледохода в узких местах реки массы льда иногда образуют заторы. Ледяные плотины накапливают миллионы кубических метров воды. Енисей выходит из берегов. Однако вода в конце концов прорывает ледяную стену и кажется, что перед разбушевавшейся стихией ничто не может устоять. Вода и лед увлекают за собой вырванные с корнем деревья, небольшие береговые постройки. Не случайно населенные пункты на Енисее, как правило, расположены на возвышенных берегах.

К бассейну Енисея прилегает более 70 процентов территории Красноярского края — ведущего экономического региона Сибири. На берегах великой реки, ее притоков проживает свыше половины населения края, на них размещены крупные промышленные города, рабочие поселки, леспромхозы, колхозы, совхозы.

Куда бы вы ни попали в Красноярье: в город или тайгу, в селение или небольшое зимовье — отовсюду к Енисею, его пристаням идут дороги, торные тропы. Особенно оживленно на реке летом. Вниз по голубой магистрали спешат караваны судов с лесом, машинами, хлебом, промышленными товарами, горючим. На обратном пути теплоходы загружаются металлом, рудой, рыбой, пушниной и другими богатствами Севера.

На Енисее и его судоходных притоках трудится многотысячный коллектив речников. Капитаны и штурманы, механики и электрики, рулевые и матросы, радисты и боцманы, судостроители и ремонтники, крановщики и портовые рабочие, путейцы и метеорологи — каждая профессия на реке уважаема. В 1971 году Енисейское речное пароходство было награждено орденом Ленина.

Много среди речников славных имен. Несколько навигаций флагман пассажирского флота теплоход «Антон Чехов» возглавляет капитан Герой Социалистического Труда И. Т. Марусев. Более полувека на флоте трудится капитан Н. А. Данцер. Именами ветеранов флота: начальника пароходства с 1939 по 1970 годы, члена Союза писателей СССР И. М. Назарова, капитана-наставника М. А. Чечкина, проработавшего на флоте более пятидесяти лет, первопроходца многих рек енисейского бассейна знаменитого капитана К. А. Мецайка — названы крупнотоннажные теплоходы и ледоколы.

Энергетические ресурсы Енисея и его притоков исчисляются примерно в 50 миллионов киловатт. На Енисее уже работают Саяно-Шушенская и Красноярская гидроэлектростанции, строятся Курсйская и Богучанская ГЭС на его притоках.

К сожалению, возросшая на Енисее хозяйственная деятельность плохо сказалась на его состоянии.

Енисей ныне перегорожен тремя глухими плотинами. Гидросооружения замедлили водообмен в реке, изменили ее гидрологический, климатический, санитарно-гигиенический режимы. Малая проточность отрицательно сказалась на рыбном хозяйстве. При образовании водохранилищ были затоплены значительные площади леса, прибрежные пахотные земли, сенокосные угодья, пастбища. Из прибрежных населенных пунктов, с обжитых мест, затопляемых водохранилищами, пришлось переселить тысячи людей. Кое-где в районе предприятий и новостроек из-за бесхозяйственности речные берега захламлены отходами производства. Интенсивное судоходство также отрицательно сказывается на чистоте речной воды.

Молевой сплав леса по притокам Енисея — рекам Оя, Абакан, Бирюса, Мана, Кан и другим — загрязняет их, забирает древесиной протоки и острова, корежит косы и отмели; портит нерестилища рыб, устилает русла рек затонувшими бревнами, топляками. В период лесосплава по малым рекам плывут древесный мусор, кора, сучья. Об экологии Енисея и его притоков, енисейской природе, сохранении ее красоты должны заботиться все: гидростроители, энергетики, биологи, экологи, речники. Относится это и к туристам, которых здесь бывает очень много.

Ленинские места, памятники русской истории, революционной и боевой славы, крупные новостройки, уникальный памятник природы — Красноярские Столбы, красота самой реки привлекают на Енисей тысячи туристов из всех уголков страны. По Красноярскому краю и Туве проложены десятки популярных маршрутов, и почти все они связаны с Енисеем.

В 1958 году по Енисею от Красноярска до Дудинки прошел первый теплоход с туристами, а через два года туристский маршрут был продлен до Диксона. По Енисею можно теперь совершить увлекательное путешествие в Абакан, Минусинск, Шушенское, Енисейск, Дудинку, Диксон.

За бурность и красоту, пороги и прижимы, бурлящие перекаты и тихие плёсы полюбились туристам-водникам притоки Енисея — Абакан, Сисим, Мана, Кан, Бахта, Подкаменная Тунгуска и Нижняя Тунгуска, Курейка.

Часто спрашивают — какова продолжительность навигации на Енисее? Значительная протяженность бассейна реки по меридиану обусловливает температурные контрасты юга и севера, следовательно, в разное время река освобождается от льда. Когда в Хакасии уже цветут сады, в Заполярье еще бушуют снега, метели, стоят двадцатиградусные морозы. Между Кызылом и Саяно-Шушенским гидроузлом водохранилище свободно ото льда 170—180 дней (с начала мая до конца октября). Красноярское водохранилище судоходно 160—170 дней (с середины мая до середины октября). В низовьях, на участке Туруханск — Игарка — Дудинка, навигация длится 125—135 дней и завершается в начале октября.

А можно ли на Енисее и его притоках купаться, загорать? Уже в мае в средней полосе Восточной Сибири устанавливаются погожие, солнечные дни. В июне-августе температура в Туве и на юге края поднимается до 30 градусов. Температура воды на широких плёсах реки прогревается до 18—20 градусов.

Приглашаем вас отправиться в путешествие по Енисею и поближе познакомиться с ним, а также краем, по которому он протекает. Надеемся, что вам захочется лично увидеть все, что здесь описано, и побывать на одном из туристских маршрутов по Енисею.

2. Енисей рождается в Туве

Истоки Енисея — бурные и порожистые реки Бий-Хем и Ка-Хем — рождаются в Тувинской АССР.

Тува — место древнейших поселений человека. В курганах на берегу рек археологи обнаружили тысячелетней давности орудия охоты, рыбной ловли, уздечные железные наборы, женские украшения из бронзы и серебра.

Территория Тувы (170,5тыс. кв. км) расположена в центре Азиатского материка на стыке горной тайги, степей и полупустынь. Климат республики резко континентальный. Средняя температура воздуха в январе в Тувинской котловине колеблется от 30 до 35 градусов ниже нуля, а летом повышается до отметки плюс 35—39.

К началу XX века Тува (Урянхайский край) была скотоводческой страной с мелким кустарным производством. Ее араты-кочевники подвергались грабительским набегам. По просьбе тувинских феодалов и чиновников в 1914 году Тува принимается под протекторат России. В марте 1918 года в Туве была провозглашена Советская власть. В 1918—1919 годах трудящиеся Тувы вели борьбу с белогвардейскими частями, пытавшимися обосноваться в горном крае. В августе 1919 года в городе Белоцарске (ныне он называется Кызылом) произошел бой между партизанской армией А. Д. Кравченко и колчаковским отрядом. Благодаря помощи частей Красной Армии тувинцы освободились от завоевателей. В 1921 году Всетувинский учредительный хурал (съезд) провозгласил образование самостоятельного государства — Народной республики Танну (Тувы). С 1926 года она стала называться Тувинской Народной Республикой.

С первых месяцев Великой Отечественной войны тувинский народ оказывал Красной Армии помощь в борьбе с гитлеровскими захватчиками: посылал па фронт отряды добровольцев, тысячи коней, эшелоны с хлебом и мясом, теплой одеждой, валенками. Араты добровольно вносили свои сбережения па строительство танков и самолетов. Тувинские воины плечом к плечу с советскими солдатами сражались на фронтах. За доблесть и мужество в боях многие из них были награждены орденами и медалями СССР, а танкисты Хомушку Чургуй-оол Намгаевич, Михаил Бухтуев получили звание Героя Советского Союза.

В октябре 1944 года Тува добровольно вошла в братскую семью народов СССР. За короткий срок в автономной республике сформировался рабочий класс, своя интеллигенция, заметно повысилось благосостояние трудящихся. В республике значительно увеличились посевные площади, поголовье овец, коз, оленей; в послевоенное время большинство скотоводов перешло на оседлый образ жизни, хотя еще и сегодня в малообжитых местах республики около полутора тысяч чабанских семей круглый год живут в юртах. В тувинских степях выросли новые города, рабочие поселки, благоустроенные села. Численность тувинцев за годы Советской власти возросла почти вдвое. В республике живут представители боже 70 наций и народностей СССР, среди них русские, украинцы, белорусы, хакасы, буряты, алтайцы, татары, башкиры.

Раньше в тувинском языке не было слов «промышленность», «комбинат», «завод». Теперь в Туве есть предприятия горнорудной, топливной, металлургической, легкой, пищевой, других отраслей промышленности. Тува поставляет стране асбест, цветные металлы, мясо, шерсть, кожи, пушнину, лекарственные травы.

Национальная письменность в Туве появилась только в тридцатые годы нашего века, большую помощь в ее создании оказали советские ученые-тюркологи. В республике действуют педагогический институт, научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, широкая сеть школ, культурно-просветительных и медицинских учреждений, успешно развиваются литература и искусство.

Тувинцы бережно хранят веками сложившиеся народные обычаи. И сегодня от старожилов можно услышать богатырские сказания, легенды, предания о борьбе добра СО злом, торжестве справедливости, увидеть женщин в ярких национальных костюмах, за гостеприимным столом хозяев попробовать вкусное национальное блюдо тараа из пшена.

В горном крае, отгороженном от внешнего мира крутыми отрогами и глубокими ущельями, выросли свои замечательные писатели и поэты, художники и скульпторы, музыканты и артисты. Широко известны в Туве и за ее пределами книги С. Тока, Сарыг-оола, Ю. Кюнзегеша, С. Пюрбю, О. Сагаан-оола, картины художника С. Ланзыы, произведения скульптора X. Тойбухаа, композиторов А. Чыргал-оола, Р. Кенденбиля, X. Дамба, сценическое творчество народного артиста СССР В. Оскал-оола, народного артиста РСФСР М. Мунзука, певицы Н. Красной.

Сибирской Швейцарией, страной бело-голубых гор называют Туву туристы, ландшафтным феноменом — ученые-географы. И это действительно так. Здесь смешались почти все природные ландшафты: горная тайга и лесостепь, ковыльная степь и полупустыня, высокогорная тундра и вечная мерзлота, среднерусские пашни и пойменные луга... По количеству солнечных дней Тува не уступает Крыму и некоторым районам Средней Азии.

Недра Тувинской АССР — кладовая природных богатств, хранящая каменный уголь, железную руду, редкие цветные металлы, графит, полудрагоценные камни — нефрит, лазурит, турмалин, строительные материалы — мрамор, асбест. Богата тувинская земля и минеральными источниками, целебными грязями.

В Туве пока нет железных дорог. Ее главные транспортные артерии — Усинский тракт и автодорога Ак- Довурак — Абаза. Они связывают республику с Южно- Сибирской железной дорогой. С востока на запад Туву пересекает шоссе Сарыг-Сеп — Кызыл — Шагонар — Ча- дан— Тели. На долю автотранспорта здесь приходится 98 процентов всех перевозок. Современные самолеты летают в самые отдаленные районы республики. Столица Тувы город Кызыл имеет воздушное сообщение с Москвой, Красноярском, Абаканом, Иркутском, Барнаулом, городами Средней Азии. По рекам Бий-Хем, Ka-Хем и Улуг-Хем ходят быстроходные теплоходы типа «Заря».

В 1910—1917 годах между Абаканом и Кызылом через Саяны был проложен Усинский тракт. Протяженность его 400 километров. Часть дороги проходит вдоль реки Ус, по которой тракт и получил название. Первый автомобиль прошел по нему в 1926 году. Теперь это вполне современная автотрасса. Поездка по тракту увлекательна и интересна. За каждым поворотом дороги открываются неповторимые по красоте пейзажи саянской природы. Путешественников восхищают снежные вершины и альпийские луга, каменные скалы и глубокие ущелья. Путь Кызыл — Абакан рейсовый автобус покрывает с остановками на отдых за 13—14 часов.

* * *

Правый исток Енисея — река Бий-Хем (Большой Енисей) берет начало из высокогорного озера Кара-Балык, расположенного в Восточном Саяне, недалеко от границы Тувы с Бурятской АССР.

Из озера с шумом в узкое ущелье вырывается бойкий ручей. Камни, валуны, заросли пытаются задержать его поток, однако, принимая то слева, то справа новые струйки воды, он крепчает и, перекатываясь через препятствия, устремляется дальше вниз и вскоре становится рекой. Длина Бий-Хема почти 605 километров. Добраться к месту рождения Бий-Хема нелегко: или пешком, или с помощью вертолета. Наиболее полноводной река бывает в июне-июле. Однако и в другой период дождь в горах и таяние снегов в жаркие дни буквально за несколько часов поднимают уровень воды.

Ниже впадения реки Баш-Хем, там, где Бий-Хем входит в Тоджинскую котловину, по правому истоку Енисея возможен сплав на байдарке и плоту. Маршрут до Кызыла (примерно 380 км) 5-й категории сложности, преодолевается за 10—12 ходовых дней. Сезонность — июль-август. Добраться к началу маршрута от Кызыла до турбазы «Азас», что на берегу одноименного озера, можно самолетом, далее на лошадях с проводником. Маршрут доступен только опытным туристам-водникам. Большой- интерес у туристов вызывает посещение Тоджинской котловины, простирающейся по Восточному Саяну с востока на запад, там течение Бий-Хема несколько успокаивается. Ее холмисто-равнинный рельеф превращает бурную реку в тихие озерки, богатые рыбой и водоплавающей дичью. В дремучей тайге Тоджи раздолье медведям, оленям, маралам, косулям, лосям. Глухие таежные урочища осенью богаты кедровыми орехами, лесными ягодами, грибами.

Тоджинский район Тувы по первозданности и красоте природы не имеет себе равных в республике. Недаром у туристов бытует присловье: «Кто в Тодже не бывал, тот Тувы не видал».

Около впадения в Бий-Хем правого притока Тоора-Хема расположен районный центр Тоджи — село Тоора-Хем, связанный воздушным сообщением с Кызылом. Летом от райцентра до Кызыла ходит теплоход «Заря».

В пятидесяти километрах от Тоора-Хема в Бий-Хем впадает полноводная Хамсара (длина 325 км). От села Чазылар до устья Хамсара имеет пороги «Круглый», «Куцый», «Рябой» и сужение русла под названием «Тиши». По Хамсаре возможен сплав на туристских судах. Маршрут от Чазылара до поселка Ырбан (около 225 км) 4-й категории сложности, его можно пройти за 10-12 дней. Сезон июль—август. Летом из Кызыла в Чазылар можно добраться только самолетом. От устья Хамсары до впадения притока Севи (около 75 км) Бий-Хем делится на протоки. Ниже впадения Севи долина Бий-Хема вновь сужается, и течение заметно возрастает. Этот каньон речники прозвали Бий-Хемской трубой.

В памяти тех, кто хоть раз побывает в этих местах, навсегда останется грозный Хутинский порог — самый опасный на Бий-Хеме (его протяженность 2,5 км). В нем три высоких гряды с мощными сливами. Самые высокие из валов — первый и второй, где всегда стоит рев воды. Скорость течения достигает 20 километров в час. Белая пена покрывает буруны, в воздухе висит водяная пыль. Скрытые бурунами камни опасны для судов. Порог начинается в семнадцати километрах ниже устья реки Хут, где Бий-Хем делает поворот и прорывается через гранитный массив хребта Таскыл. В районе порога над рекой высятся похожие одна на другую остроконечные вершины Семь Братьев. Вырвавшись из ущелья, вода несется бешеным потоком.

Когда-то лишь несколько местных смельчаков владели искусством преодолевать Хутинский порог. Но и у них не обходилось без жертв. Лишь с появлением моторных судов дурная слава порога стала легендой. Ныне водометные катера с плотами без риска проходят некогда коварную преграду. Суровая красота порога, гирлянды озер, леса с разнообразным животным миром Тоджи по достоинству оценены и возведены ныне в ранг природных памятников Тувы

За Хутинским порогом Бий-Хем вновь делает крутой изгиб, называющийся Маралья шея, а затем еще долго петляет в скальных берегах. Ниже устья реки Уюк долина Бий-Хема расширяется. Горы отступают и приобретают спокойное очертание. Леса сменяются степью, пастбищами. От поселка Кара-Хак до Кызыла 24 километра, ходит рейсовый автобус. Зимой по Бий-Хему прокладывается зимник, по которому автомобили доставляют в Тоджу разные грузы.

Левый исток Енисея — Ka-Хем (Малый Енисей) несколько короче Бий-Хема (563 км). Это также горная порожистая река со стремительно быстрым течением. По рекам Кызыл-Хему и Балыктыг-Хему, образующим при слиянии Ka-Хем, и далее по самому Ka-Хему до Кызыла можно сплавляться на байдарках и надувных плотах. Маршруты 5-й категории сложности преодолеваются за 15—20 ходовых дней и доступны только опытным туристам-водникам. Наиболее трудные участки рекомендуется проходить лишь после их предварительной разведки. Трудности высокоспортивных самодеятельных походов вознаграждаются свиданием с незабываемо живописными пейзажами горного края, хвойными лесами, луговыми полянами, пастбищами. Лучшее время сплава июнь — август. От Кызыла к началу маршрута по Кызыл-Хему и Балыктыг-Хему, курорту «Уж-Бельдир» и к селению Кунгуртук можно добраться автомашиной и далее до русла реки — пешком. Долина реки Ka-Хем густо заселена. От селения Сизим до Кызыла по Ka-Хему ходит теплоход «Заря».

У горы Биланы Бий-Хем и Ka-Хем сливаются, образуя реку Улуг-Хем (Верхний Енисей), на берегах которой находится Кызыл — административный, экономический и культурный центр Тувинской АССР (в переводе с тувинского «кызыл» означает «красный»). Панорама места слияния Бий-Хема и Ka-Хема, Кызыла и убегающей на запад широкой серебристой лентой Улуг-Хема хорошо просматривается с горы Виланы, находящейся в полутора километрах от центра города. На южном склоне горы Тоге, расположенной невдалеке от моста на шоссе Кызыл— Абакан, хорошо видно слово «ЛЕНИН», выложенное из белых камней.

В Кызыле проживает около 80 тысяч жителей. Это очень привлекательный город. Летом его улицы и площади утопают в зелени скверов. В городе много памятников и других достопримечательностей.

Место, где расположен Кызыл, является географическим центром Азии. В честь этого на берегу Улуг-Хема, в начале Комсомольской улицы, установлен трехгранный шпиль, основанием которого служит мраморный постамент с земным шаром. На обелиске на тувинском, русском и английском языках высечены слова: «Центр Азии» (автор проекта В. Ф. Демин). Красотой архитектурного ансамбля, мощными фонтанами выделяется центральная площадь имени В. И. Ленина, посредине которой на пятиметровом постаменте высится памятник вождю с надписью: «В. И. Ленину от тувинского народа» (авторы проекта скульптор Б. Дюжев, архитекторы А. Заварзин и В. Ровное). Тут же, на площади, возвышается оригинальное здание республиканского музыкально-драматического театра. Около театра на видном месте установлен бюст славному сыну тувинского народа, видному партийному и государственному деятелю, народному писателю Тувы Салчаку Калбакхорековичу Тока (1901—1973).

Вблизи от центральной площади пролегли улицы Ленина, Октябрьская, Щетинкина-Кравченко, Чульдуна. Улицу, носящую имя командира партизанского отряда С. К. Кочетова, украшают белоснежная гостиница «Менгулек», Дом художника, почтамт, кинотеатр «Найырал», многоэтажные жилые дома.

Оживленными местами города являются также набережная, улица Красных партизан, парк культуры и отдыха имени Н. Гастелло, где можно осмотреть памятники, посвященные героической истории тувинского народа: красным партизанам, погибшим в боях за освобождение Кызыла от белогвардейцев, воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Значительный интерес для туристов представляет и знакомство с краеведческим музеем имени Шестидесяти богатырей, что на углу улиц Ленина и Интернациональной. Музей так назван в честь казненных властями шестидесяти богатырей, вставших во главе восстания аратов против феодального гнета в 1883—1885 годах. Его экспонаты рассказывают об истории Тувы, развитии ее экономики и культуры за годы Советской власти. В музее можно увидеть редкие археологические находки: каменные топоры, предметы охоты, каменные книги древней китайской и ойратской письменности, орудия пыток времен императоров, князей и ханов. Вызывают восхищение творения тувинских камнерезов: фигуры зверей, лихих скакунов, сцены охоты, изготовленные из минерала агальмалита.

Кызыл — научный центр Тувы. В нем работают Тувинский научно-исследовательский институт истории, языка и литературы, педагогический институт, филиалы красноярских политехнического, сельскохозяйственного институтов; сельскохозяйственный, автомобильно-дорожный техникумы; педагогическое, медицинское и профессионально-техническое училища, училище искусств. Есть в Кызыле свое книжное издательство, телевизионный центр, филармония. На тувинском языке в городе издаются газеты «Шын» («Правда»), «Туванын аныяк- тарн» («Молодежь Тувы»), на русском языке выходят «Тувинская правда» и альманах «Улуг-Хем».

Ниже Кызыла Улуг-Хем течет в широкой котловине. По его берегам пролегли то отроги покрытых лесами гор, то просторные степи. Тувинская котловина — наиболее заселенная территория республики с развитым земледелием и животноводством. Здесь собирают высокие урожаи пшеницы, ячменя, овса, кормовых культур. В степях и пойменных лугах пасутся табуны лошадей, отары овей, иногда тут можно увидеть и верблюдов.

В 110 километрах от Кызыла, на левом берегу Улуг- Хема, виднеется горный массив Хайыракаи. В 1975 году вблизи Хайыракана началось строительство города Шагонар. Ныне в нем выросли улипы с современными зданиями. Первыми новоселами Шагонара стали жители старого Шагонара, оказавшегося в зоне затопления водами Саянского водохранилища. В скором времени молодой Шагонар станет опорной базой Тувы по производству стройматериалов, в первую очередь высококачественного цемента, асбеста, железобетонных конструкций.

Саянское водохранилище образовано плотиной Саяно-Шушенской ГЭС. Вобрав в себя около 30 миллиардов кубических метров воды, оно разлилось по руслам Енисея и У луг-Хема более чем на 300 километров и укрыло в реке много островов, перекатов и самый грозный порог — Большой, являвшийся почти непреодолимой преградой для судов: К сожалению, на дне водохранилища оказались и значительные площади леса.

Саянское водохранилище невелико — 630 квадратных километров. Ширина его колеблется от 0,5 до двух километров, но глубина большая, местами доходит до 200 метров. На территории Тувы в водохранилище впадает много рек и речушек, среди них есть и значительные притоки — Шагонар, Ча-Холь, Хемчик.

Хемчик— горная, порожистая и полноводная река протяженностью 310 километров. Начинается она с восточных отрогов Шапшальского хребта. По левому притоку Хемчика реке Алаш и до впадения Хемчика в водохранилище (около 180 км) можно сплавляться на туристских судах. Маршрут 4-й категории сложности проходят за 12 дней. До исходного места маршрута — селения Кара-Холь — из Кызыла можно добраться автомашиной или самолетом.

Приняв воды Хемчика, Саянское водохранилище втягивается в узкое и глубокое ущелье, прорезанное Улуг- Хемом в Хемчинском хребте Западного Саяна. Именно здесь великая сибирская река вступает в пределы Красноярского края и отсюда называется Енисеем.

3. Через хребты Западного Саяна

Около трех тысяч километров Енисей течет по территории Красноярского края.

Красноярский край был образован 7 декабря 1934 года. В его состав входят Хакасская автономная область, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Эвенкийский автономные округа. Территория края занимает около 2,5 миллиона квадратных километров. Здесь расположены 57 административных районов, 27 городов, 63 рабочих поселка, 547 сельских Советов. В крае проживает почти 3,6 миллиона человек.

Первые 200 километров в пределах края Енисей пересекает нагорье Западного Саяна, течет по территории Ермаковского и Шушенского районов, где в Саянское водохранилище впадают горные реки Бол. Уры, Ус, Казырсук, Кантегир. С образованием водохранилища в их устьях возникли привлекательные тихие заливы.

Западный Саян... Этот горно-таежный край восхищает своей суровой первозданной природой. Здесь «...горы и кедры, снежники и ледники, хвойные леса и высокие цветистые травы, тихие озера и сумасшедшие реки, прыгающие по отвесным скалам, плотные облака, затаившиеся в ущельях. Это буйство высокогорных лугов и молчаливая строгость камня — страна таежная и охотничья, где трудно ходить, но легко дышится. Я не знаю края лучше саянского», — пишет в книге «Таежные дали» биолог-охотовед Ф. Р. Штильмарк.

Летом, когда над саянской тайгой стоит безоблачное небо и неподвижен воздух, в горных распадках висят туманные облачка, придающие лесным просторам особое очарование.

Многие районы Западного Саяна являются популярными местами пешего и водного туризма. Путешественнику, впервые попавшему в таежную глухомань, кажется, что в мире совершенно нет звуков. Эхо человеческого голоса и ружейного выстрела тут разносится среди сопок далеко-далеко.

В Западном Саяне происходит смешение флоры и фауны Монголии, Юго-Восточной Сибири и Алтая: растут кедр сибирский, лиственница даурская, ель, сосна, пихта, водятся белка, заяц-беляк, лисица, колонок, бурый медведь, лось, косуля, марал, горностай, бурундук. В «Красную книгу СССР» занесены обитающие в саянских хребтах птицы — беркут, алтайский улар; звери — красный волк, сибирский козерог, снежный барс, длиннохвостый хомячок. А сколько разных ягод и растений в саянской тайге! Это реликтовые кустарники и цветы, даурский рододендрон, курильский чай, кудреватая лилия. О грибах и говорить не приходится — их здесь великое множество.

Чтобы сохранить этот удивительный уголок сибирской природы, в 1976 году часть территории Ермаковского и Шушенского районов, что в треугольнике между границами Красноярского края с Тувинской АССР и бассейном реки Голая (390 тыс. га), объявлена Саяно-Шушенским биосферным заповедником, его штаб — в Шушенском.

Продолжим путешествие по Саянскому водохранилищу. Значительный его правобережный приток река Ус рождается на северо-западной оконечности Куртушибинского хребта. Вода в горной реке чистая и прозрачная. Ее русло в разноцветных камнях и гальке. Горы, покрытые тайгой, бурное цветение трав, первозданная тишина привлекают на Ус много туристов. Поход по реке на весельной лодке или байдарке, требующий значительной физической нагрузки, сочетается с хорошим отдыхом на берегу, великолепной рыбалкой, сбором грибов и ягод. Интересно посетить и Верхнеусинский совхоз, в питомниках которого разводят маралов, норок, песцов, лис.

В 110 километрах от устья Уса в водохранилище слева впадает порожистая река Кантегир, берущая начало с восточного склона Кантегирского хребта (высшая его точка над уровнем моря 2485 м). Извилистое русло Кантегира (около 250 км) прорезает северо-восточные отроги Западного Саяна. Высокие берега часто покрыты снежниками. Во время дождей вода в Кантегире быстро повышается, течение убыстряется до 10—15 километров в час. Дорог и населенных пунктов в бассейне реки нет. От устья левого притока Самбыл по Кантегиру до плотины Саяно-Шушенской ГЭС (около 250 км) можно сплавляться на плотах, лодках и байдарках. Маршрут 4-й категории сложности имеет опасные препятствия — Карбайский, Семишиверка, Иньсукский пороги.

Сплав по Кантегиру рекомендуется совместить с посещением Саяно-Шушенской ГЭС, Шушенского, Минусинска и Абакана. Подход к началу маршрута труден: от железнодорожной станции Абаза по Западно-Тувинскому тракту, далее по проселочной дороге вдоль реки Карасибо волоком к устью реки Самбыл (общая протяженность пешей части около 60 км). Сезон — июль-август.

«Удивительные, не сравнимые ни с чем, картины встают перед глазами. Розовые лучи восходящего солнца освещают поросшие лесом скалы, террасами расположившиеся над рекой. Или вдруг возникают каменные стенки, поросшие мхом и вертикально уходящие в изумрудную воду. Через мгновение они исчезают, появляются другие, еще более причудливые. А вдали теснятся склоны гор. Дикая, не тронутая цивилизацией красота!» Так описал маршрут по Кантегиру инженер Г. Кобзев из Оренбурга.

Ниже устья Кантегира и до села Анаш Новоселовского района Красноярского края левый берег Саянского водохранилища, а затем Енисея и Красноярского водохранилища проходит по территории Хакасии.

Саяно-Шушенская ГЭС по своей уникальности и масштабности, инженерно-технической мысли стояла в гидростроении в первом ряду мировых строек. В ней стремились гармонически соединить силы природы и деятельности человека на основе последних достижений науки и техники. Она имеет арочно-гравитационную плотину высотою в восьмидесятиэтажный дом (245 метров). Плотина перегородила Енисей в Карловском створе. Мощность ГЭС — 6,4 миллиона киловатт.

В последние годы на юге Сибири создан Саянский территориально-производственный комплекс, предприятия которого специализируются на металлургии, машиностроении и электротехнической продукции. Почему же Саянский регион оказался местом для нового индустриального центра юга Сибири?

Саяны располагают значительными природными богатствами, сочетающимися с огромными энергоресурсами Енисея и его притоков. Стимулирующим фактором индустриализации Саян являются сравнительно плотная заселенность района, более мягкий климат, чем на севере края, густая сеть дорог, водных путей. Плодородные земли Минусинской котловины, орошаемые поля Хакасии дают высокие урожаи зерновых. В хакасских степях пасутся стада крупного рогатого скота, отары овец. Все это и благоприятствует строительству новых промышленных городов и рабочих поселков. Создание Саянского промышленного комплекса рассчитано на несколько пятилеток. Многие его предприятия уже введены в строй действующих и дают свою продукцию стране. Саяно- Шушенская ГЭС является энергетическим сердцем индустриального юга Сибири.

Район Саяно-Шушенской ГЭС летом посещается туристами. Из Минусинска и Абакана сюда ходят рейсовые скоростные теплоходы (с 15 мая по 1 сентября). Рейс до Черемушек занимает 6—7 часов. Круглый год между этими пунктами ходят пассажирские автобусы. Во время посещения ГЭС туристы осматривают с видовой площадки ее величественную панораму.

Немного ниже Кардовского створа, в урочище Черемуховое займище, среди вековых елей и сосен белеют дома поселка Черемушки, родившегося в конце шестидесятых годов как поселок гидростроителей. Напротив Черемушек, на правобережье, высится трехглавая гора Бо- рус. В летние дни туристы, навьюченные тяжелыми рюкзаками, поднимаются на Борус, чтобы полюбоваться неоглядными далями Саян, темнохвойной тайгой, Саяно-Шушенской ГЭС. В 1979 году на одной из вершин Бонуса туристы установили бюст В. И. Ленина.

На левобережье виднеется двухсотметровая, сверкающая ослепительной белизной скала. Это начинается Кибик-Кордонское месторождение мрамора, растянувшееся по обоим берегам реки на несколько километров. По своим качествам саянский мрамор не уступает лучшим мировым образцам. Он имеет около двадцати расцветок, оттенков и тонов. Комбинат «Саянмрамор» отправляет мраморные плиты на отделку зданий, станций метро, спортивных комплексов.

В двадцати двух километрах ниже поселка Черемушки Енисей перекрыла плотина Майнской ГЭС. Мощность ее небольшая — всего 320 тысяч киловатт, но задачу она выполняет немалую: водохранилище майнского гидроузла регулирует суточные колебания уровня воды в нижнем бьефе Саяно-Шушенской ГЭС. Оно гасит огромные волны при работе всех ее турбин, а также поддерживает нужные глубины в Енисее для судоходства. Майнская ГЭС получила свое имя от расположившегося вблизи нее поселка Майна, на месте которого когда-то был Майнский рудник по добыче медной руды. Поселок Майна соединен веткой с железнодорожной линией Абакан — Аскиз.

Против Майны, на правом берегу Енисея, стоит поселок Сизая, в котором живут лесорубы и охотники. От него до Минусинска по Енисею ходит теплоход «Заря».

В десяти километрах ниже Майны, на левом берегу Енисея, самый молодой город Хакасии Саяногорск. На карте он появился в 1975 году, в разгар строительства Саяно-Шушенской ГЭС. Застройка города ведется в основном дёвяти- и пятиэтажными домами. Сегодня на промышленных площадках Саяногорска расположились комбинат «Саянмрамор». алюминиевый завод, предприятия энергетического оборудования, легкой и пищевой промышленности. Саянские плотники изготовляют дома для геологов.

За Саяногорском Енисей выходит из саянских теснин и до начала Красноярского водохранилища течет в равнинных берегах сосново-березовой лесостепи. Только вдали, в синеватой дымке, просматриваются Шунерский и Очурский быки да скала Синий камень, напоминающие об оставшихся позади Саянских хребтах. Кругом пашни, луга, перелески, озера. Южно-Минусинская котловина давно обжита. Земля тут под стать украинскому чернозему. Обилие тепла, орошение почвы, широкая механизация полевых работ дают возможность собирать здесь урожаи пшеницы ценных и сильных сортов, которая славится на всю Сибирь. Хлеб, испеченный из нее, считается одним из лучших. Минусинские помидоры, арбузы и яблоки по сочности и вкусу не уступают кавказским и крымским сортам.

По природным и климатическим данным Тува и юг Красноярья особенно привлекательны для спортивного, горного, водного и пешего туризма.

От Кызыла до Шушенского (1971 г.)

=========================

Эта глава - фрагмент из книги "По Енисею" издания 1971 года. В нем описывается этот участок реки в том виде, как он выглядел до возведения плотины Саяно-Шушенской ГЭС (сначала проект назывался Саянская ГЭС, перекрытие Енисея состоялось 11.10.1975) и заполнения водохранилища.

=========================

Кызыл и ниже по течению (вторая половина главы "Верховье могучей реки")

У северо-восточной окраины Кызыла две крупных тувинских реки Бий-Хем и Каа-Хем соединяют свои русла и дают начало уже самому Енисею, который в пределах Тувы именуется Улуг-Хем.

Кызыл — административный и культурный центр Тувинской АССР (Кызыл в переводе с тюркского означает «красный». До 1918 г. город назывался Белоцарском). В нем живет св^ше 50 тысяч человек. Город широко раскинул свои кварталы по берегам Улуг-Хема и Каа-Хема. Улицы утопают в зелени садов и скверов. В городе имеются несколько предприятий местной промышленности, педагогический институт, училище искусств, театр, ансамбль песни и пляски, республиканское книжное издательство. На центральной площади тувинской столицы установлен памятник В. И. Ленину, на улице Красных партизан —о белиск красным партизанам, погибшим в Белоцарском бою с колчаковцами в 1919 году. В конце Комсомольской улицы, на берегу Улуг-Хема, высится четырехгранная бетоннпя стрела. Ее основанием служит земной шар с изображением на нем контуров материков нашей планеты. Этот обелиск обозначает географический центр Азии.

Большой интерес представляет знакомство с экспозицией республиканского краеведческого музея (ул. Ленина, дом 7), повествующей об истории тувинского народа, о расцвете экономики и культуры советской Тувы.

Кызыл связан авиационным и автомобильным сообщением со многими селениями республики. Из Красноярска и Абакана до него можно долететь самолетом. Между Абаканом и Кызылом по Усинскому тракту (443 км) регулярно ходят автобусы. Поездка по этой автомобильной трассе, проходящей через Саяны, исключительно интересна.

За Кызылом Улуг-Хем течет по холмистым и знойным тувинским степям. На его берегах встречаются поселки животноводов и горняков и небольшой город Шагопар.

Немного выше Шагонара на левом берегу громоздится горный массив Хайракан, с вершин которого на долину Улуг- Хема открывается великолепный вид.

От Хайракана до Ннжне-Коровейского переката Улуг-Хем делится на множество проток. Его острова покрыты тополями, осиной, мелколесьем. Судоходство тут возможно только в большую воду. Сплав на плотах нужно вести по протоке, обозначенной навигационными знаками (на столбах белые метровые щиты).

Приняв воды своих левых притоков Торгалык и Чаа-Холь, Улуг-Хем сливается в одно русло и поворачивает на северо-запад. За Нижне-Коровейским перекатом на его пути встают южные отроги Западного Саяна.

В 187 километрах от Кызыла в Улуг-Хем слева впадает его крупный приток река Хемчик. Протяженность ее — 310 километров.

Хемчик — горная и порожистая река. Ее русло пролегло в ущелье, покрытом тайгой, и только в Хемчикской котловине река имеет равнинные берега.

От селения Кара-Холь, расположенного на левом берегу притока Хемчик—реке Алаш, и до устья Хемчика можно совершить сплав на байдарках. Маршрут (170 км, 4-й категории сложности) проходим за 15—20 дней. До исходной точки маршрута из Кызыла можно добраться автомашиной или самолетом.

После впадения реки Хемчик Улуг-Хем течет по коридору через Западные Саяны. Именно здесь великая сибирская река вступает в пределы Красноярского края и принимает название Енисей.

На 330 км тянется Саянский коридор. Енисей в нем набирает скорость до восьми-десяти километров в час. Высокие берега покрыты глухой тайгой. Населенных пунктов тут почти нет, изредка встречаются избы охотников и лесников. Первозданная природа и бурлящая река оставляют большое впечатление. Спортивное плавание на плоту с гребями, на байдарках и надувных лодках сочетается с хорошим отдыхом и великолепной рыбалкой.

Маршрут по Верхнему Енисею от Кызыла до пристани Сизая (450 км) — 3-й категории сложности. Он требует от туристов хорошей спортивной подготовки. Продолжительность плавания — 10—12 ходовых дней.

В 44 километрах ниже устья Хемчика в Енисей справа впадает горная река Ус, берущая свое начало с северных склонов у Куртушибинского хребта. Быстрая и порожистая река, она от селения Верхнеусинское до слияния с Енисеем доступна для сплава только на плотах и лодках.

Маршрут по реке Ус далее по Енисею до пристани Сизая протяженностью в 320 км относится к 3-й категории сложности и проходим за 8—10 ходовых дней. К Верхнеусинскому можно добраться автомашиной от Усинского тракта (развилка дорог на 130 км от Кызыла влево).

Кроме знакомства с таежной природой Саян, значительный интерес для участников похода по этому маршруту представляет посещение Верхнеусинского горно-саянского совхоза, в котором разводятся маралы, песцы, порки и лисы.

За селением Усть-Ус Енисей устремляется на север. Его стремительные воды катят по дну валуны и камни. Заторы их образуют каменистые гряды — пороги.

Ниже устья реки Казырсук Енисей прорывается сквозь сплошные нагромождения гранитных глыб. В этом месте ревет и шумит самый грозный из всех енисейских порогов — Большой порог. Его длина около 300 метров, ширина — 70 метров. Отвесная левая стена Саянского коридора тут уходит вверх более чем на 400 метров. Против нее на правом берегу громоздятся огромные валуны. Мощный гул несущегося среди каменных глыб потока воды слышен за несколько километров. Лучи солнца сюда почти не проникают. От бурлящей воды в ущелье всегда сыро и прохладно.

Вблизи порога на правом берегу Енисея прижались три хижины и небольшая деревянная часовня. Раньше, когда не было мощных судов, способных преодолеть бешеную силу порога, в ней служили молебны за здравие смельчаков, отважившихся вступить в единоборство с водной стихией, и отпевали тех, кто погибал в ее пучине. А жертв было немало. У большого камня порожистого откоса и поныне стоят кресты.

За Большим порогом Енисей круто поворачивает на северо-запад, проходя Дедушкин и Березовский пороги. Хотя эти пороги ведут себя спокойнее, чем их старший брат, но и они могут причинить плотам или суденышкам немало неприятностей.

Но бушевать порогам и шиверам на верхнем Енисее уже недолго. Через несколько лет плотина Саяно-Шушенской ГЭС на том месте, где сегодня бурлит в камнях вода, образует большое водохранилище.

В 20 километрах выше правобережного села Соболева в Енисей слева впадает горная река Кантегир, берущая начало в гольцах Саянского хребта. Протяженность Кантегира около 250 км, скорость течения также велика и местами достигает 10 км в час. Во время летних дождей уровень воды в Кантегире быстро повышается и скорость течения еще больше увеличивается.

Берега Кантегира покрыты тайгой. Дороги и населенные пункты тут почти отсутствуют. Для охотников и рыбаков здесь неописуемое раздолье. Встречи с медведем п рысью в этих местах нередки.

В среднюю и большую воду от устья левого притока реки Самбыл по Кантегиру до слияния его с Енисеем можно плыть на плоту. Но путь к началу сплава очень сложен и труден (от пос. лесорубов у слияния рек Большая и Малая Она, далее тропой вверх по Малой Оне на перевал через Кантегирский хребет в долину речки Кунаиз и по тропе вдоль ее к руслу Кантегира).

Значительным препятствием на Кантегире являются Карбайский, Иньсугский каскады порогов, Большой и Малый пороги, Семивишерка.

Лучшее время для путешествий по притокам Верхнего Енисея — июль-август, когда в этих местах стоят теплые солнечные дни, в прибрежных лесах много ягод, грибов, кедровых шишек, а в реках активно клюет хариус, ленок, елец, сорога, щука.

Саянская ГЭС

В 40 км ниже устья Кантегира Енисей течет в узком каньоне, стиснутом высокими береговыми скалами. Ширина реки здесь невелика — всего 350 метров. Слева в Енисей впадает небольшой ручей — Кардовский. Отсюда — теперь мировой известности Кардовский створ. Именно здесь в районе Кардовского ручья станет плоти? на Саяно-Шушенской ГЭС.

12 сентября 1968 года советские люди по воле партии пошли здесь на новый штурм великой реки. Лучший водитель 25-тонного самосвала Илья Кожура сбросил в реку первую каменную глыбу с надписью «Идем на Вы, Енисей!»

Этот осенний день был большим праздником изыскателей, ученых, проектировщиков и строителей ГЭС. Как и десятки других мощных электростанций нашей страны, Саяно-Шушенская ГЭС явится величественным памятником В. И. Ленину, мечтавшему превратить всю Россию, и промышленную и земледельческую, в электрическую.

Проектная мощность энергетического гиганта в верховьях Енисея — 6,5 млн. киловатт. Она будет величайшей в мире гидроэлектростанцией. Енисей перегородит величественная арочно-гравитационная плотина высотою в 240 метров. На ее сооружение потребуется около десяти миллионов кубических метров бетона, что почти в два раза больше, чем потребовалось на плотину Красноярской ГЭС.

Работы по сооружению Саяно-Шушенской ГЭС идут полным ходом. Сквозь вековую тайгу, по откосам неприступных скал к строительной площадке уже подведены линия электропередач, железная и шоссейная дороги. На берегах Енисея выросли новые жилые поселки строителей.

Кто будет потреблять эту огромную электрическую силу, отвоеванную советским человеком у Енисея?

В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства страны на юге края начинается формирование крупнейшего в стране территориально-промышленного комплекса в составе Саянской ГЭС, алюминиевого и вагоностроительного заводов, крупного завода стального литья, предприятий по переработке цветных металлов, предприятий электротехнической, легкой и пищевой промышленности.

Осуществление проекта Саянского комплекса рассчитано не на одну пятилетку, но некоторые его предприятия будут введены в строй в ближайшие годы.

Естественно, что многочисленные предприятия комплекса потребуют очень много электроэнергии. Ее и даст Саяно-Шушенская гидроэлектростанция.

В трех километрах ниже Кардовского створа в живописном уголке левобережья видны новые двух- и пятиэтажные дома. Это первый поселок строителей ГЭС Кардовские Черемушки.

Строительство дороги из Черемушек к Майно обнажило богатейшие выходы высококачественного мрамора. Эта мраморная стена, тянувшаяся вдоль дороги, оставляет огромное впечатление. Сейчас здесь строится завод по обработке ценного камня.

От пристани Черемушки до Минусинска через Шушенское по Енисею регулярно ходят скоростные суда типа «Заря».»

Двадцатью километрами ниже, на левом же берегу, располагается другой поселок строителей ГЭС — Майно. В нем размещен штаб и проектные организации стройки.

Еще ниже третий поселок — Означенное. В нем сосредоточены тылы Саяно-Шушенской ГЭС. Всюду видны склады стройматериалов, бетонные и цементные заводы, разгрузочные площадки. Здесь же возводятся корпуса крупнейшего в стране камнеобрабатывающего завода, который будет работать на базе местных месторождений мрамора.

Вырвавшись у Означенного из Саянского коридора, Енисей выходит на просторы Минусинской котловины и, как бы расправив свои могучие плечи, течет широко и привольно. Образованные многочисленными протоками острова покрыты березняком, мелким кустарником, пышными травами. На берегах необозримые поля, луга, сады, перелески. Левый берег принадлежит здесь Хакасской автономной области.

Плодородные земли Хакасии и южных районов Красноярья дают высокие урожаи хлебов. Хакасская и минусинская пшеница славится на всю Сибирь. Минусинские яблоки и помидоры по сочности и вкусу не уступают лучшим крымским и кавказским сортам. Тысячи центнеров хлеба, мяса, молока, овощей сдают государству колхозы и совхозы Бейского, Алтайского, Усть-Абаканского, Боградского, других районов Хакасии и Шушенского, Минусинского, Краснотуранского, Новоселовского районов Красноярского края.

На полях колхозов и совхозов Хакасии и южных районов края работают десятки сотен тракторов, самоходных комбайнов, автомашин. Основные работы хлеборобов и животноводов механизированы. Культурно и зажиточно здесь живут пахари, бахчеводы, механизаторы. Электричество, водопровод, холодильники, стиральные машины, телевизоры, книги и газеты прочно вошли в их быт.

От поселка Означенного до Шушенского 53 километра. По берегам крупные села Шушенского района — Шунеры, Новопокровка, Каптырево, Центральная усадьба совхоза имени Ленина.

4. Шушенское

Напротив поселка Кирово в Енисей впадает речка Шушь, на берегах которой недалеко от устья расположено Шушенское. Три долгих года (с 8 мая 1897 по 29 января 1900 года) в этом далеком сибирском селе находился в ссылке Владимир Ильич Ленин.

Осенью 1895 года двадцатипятилетний Владимир Ульянов вместе с А. А. Ванеевым, Г. М. Кржижановским, Н. К. Крупской и В. В. Старковым объединяет отдельные марксистские кружки Петербурга в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», который начал руководить стачечной борьбой рабочих и издавать листовки. Вместе с руководящей группой «Союза борьбы» В. И. Ленин готовил к выпуску газету «Рабочее дело». 8 декабря ее первый номер обсуждался на квартире у Н. К- Крупской. Но выпустить газету не удалось. В ночь на 9 декабря 1895 года В. И. Ленин и его соратники были арестованы. Им предъявили обвинение в «государственном преступлении». Более 14 месяцев Владимир Ильич пробыл в тюрьме. 13 февраля 1897 года ему объявили приговор о высылке на три года под гласный надзор полиции в Восточную Сибирь. К ссылке в Сибирь были также приговорены А. А. Ванеев, Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, М. А. Сильвин, П. К. Запорожец, Ф. В. Ленгник, И. В. Бабушкин, В. А. Шелгунов, Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) и другие социал-демократы.

17 февраля Ленин поездом выехал из Петербурга и 4 марта прибыл в Красноярск. Здесь в ожидании решения об окончательном месте ссылки провел 57 дней. 24 апреля Владимир Ильич был вызван в полицейское управление, где ему сообщили об отправке в село Шушенское Минусинского округа и обязали выехать туда с первым пароходом, открывающим на Енисее навигацию. Г. М. Кржижановскому, В. В. Старкову местом ссылки было определено село Тесинское того же Минусинского округа. 30 апреля на пароходе «Св. Николай» В. И. Ленин, Г. М. Кржижановский и В. В. Старков отбыли из Красноярска в Минусинск, а вечером 8 мая Владимир Ильич попал к месту назначения — в Шушенское. Ленина поселили в доме крестьянина А. Д. Зырянова, где он прожил свыше года.

Шушенское в то время было глухим местом. От ближайшей железнодорожной станции Ачинск оно находилось на расстоянии более 600 верст (*Верста — старинная мера длины, равная 500 саженям, или 1,0668 км). В селе размещались волостная управа с полицейским участком, небольшая церквушка, несколько купеческих лавок, два кабака. Почта из Центральной России приходила на 13-14-е сутки. Взрослое население Шушенского почти сплошь было неграмотным, газет никто не выписывал. Трехклассная школа с одним учителем даже не имела своего помещения и кочевала по частным домам.

Многие годы Шушенское считалось удобным местом для ссылки революционеров. В XIX веке здесь на поселении жили декабристы А. Ф. Фролов и П. И. Фаленберг, революционер и общественный деятель М. В. Буташевич-Петрашевский, польские революционеры, народники.

Как ссыльному Владимиру Ильичу было установлено пособие в размере восьми рублей. Вся семья Ульяновых помогала ему в скромной и невзыскательной жизни. Родные посылали ему в Шушенское также книги.

По делу «Союза борьбы» к трем года ссылки в Уфимскую губернию была приговорена и Н. К. Крупская. Надежда Константиновна хлопотала, чтобы ее, как невесту Владимира Ильича, тоже направили в Шушенское. Об этом подал прошение директору департамента полиции и Ленин. Прошение удовлетворили. Н. К. Крупская с матерью Елизаветой Васильевной приехали в Шушенское. Свадьба Ленина с Крупской состоялась 10 июля 1898 года. Маленькая комнатка в доме Зырянова для семьи В.И. Ленина стала тесной, и после свадьбы семья переселилась в более просторный дом вдовы П. А. Петровой, где и прожила до конца ссылки.

Ни отдаленность от культурных центров, ни одиночество, ни строгий полицейский надзор не сломили революционного духа Владимира Ильича, не повлияли на его исключительную работоспособность.

В Шушенском Ленин продолжал изучать произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, внимательно следил за русской и иностранной прессой, что давало ему возможность всегда быть в курсе политических и экономических событий как в России, так и в Западной Европе. В ссылке Владимир Ильич написал свыше тридцати произведений, явившихся ценным вкладом в марксистскую науку. Среди них социально-экономический труд «Развитие капитализма в России», статьи «Наша программа», «Наши ближайшие задачи», «Новый фабричный закон», «Насущный вопрос», другие работы.

С первых дней пребывания в Шушенском Ленин установил связи и вел обширную переписку с революционерами Петербурга, Москвы, Астраханской и Вятской губерний, с многими политическими ссыльными в Сибири.

В 1897-1900 годах в Минусинском округе, куда входила и Шушенская волость, жили ссыльные революционеры Г. М. Кржижановский, В. В. Старков, А. А. Ванеев, П. Н. и О. Б. Лепешинские, Ф. В. Лепгник, М. А. Сильвин и другие. В ссылке В. И. Ленин оставался руководителем русских революционеров-марксистов, он объединял вокруг себя единомышленников по петербургскому «Союзу борьбы».

За годы жизни в Шушенском В. И. Ленин побывал у своих соратников в Красноярске, Минусинске, селах Ермаковском, Тесинском и деревне Ивановке. Мотивом для выезда из Шушенского и получения на то разрешения служили просьбы Владимира Ильича и Надежды Константиновны навестить своих близких знакомых в • дни праздников Нового года, пасхи, пли, например, необходимость лечения зубов (поездка Ленина в Красноярск), желание исследовать минералы на горе Туран (его поездка в Тесинское).

В Шушенском у Ленина зародился организационный план создания партии. Здесь он возобновил работу над проектом ее программы, здесь он думал, как организовать выпуск общерусской газеты, тесно связанной со всеми местными организациями партии.

С первых дней пребывания в Шушенском Владимир Ильич познакомился со многими жителями села, навещал их дома, вникал в их жизнь, интересы, нужды. Иногда он с увлечением работал на огороде, ходил на охоту, а в погожие зимние дни любил кататься на коньках и учил этому шушенских ребят. Узнав, что ссыльный по образованию юрист, крестьяне шли к нему за советом и помощью в решении судебных дел, делились с ним сокровенными мыслями. За простоту и человеческую отзывчивость Ленин и Крупская снискали у шушенцев глубокое уважение.

В 1930 году в Шушенском было открыто историко-революционное отделение Минусинского краеведческого музея. В 1938 году это отделение реорганизовано в Дом- музей В. И. Ленина, а в год празднования столетия со дня рождения Владимира Ильича в Шушенском был открыт Государственный музей-заповедник «Сибирская ссылка В. И. Ленина». Под открытым небом, на площади 6,6 гектара, восстановлена и реставрирована часть Шушенского конца XIX века: не только крестьянские дома с надворными постройками и предметами труда и сельского быта, но и волостная управа, торговые заведения, сохранены дома Зырянова и Петровой, где жил Ленин.

Экспозиция музея-заповедника размещена в нескольких зданиях. Многочисленные экспонаты рассказывают о жизни и деятельности В. И. Ленина с 1893 по 1903 годы, жизни и деятельности его соратников, о различных сторонах жизни сибирского села. Здесь экспонируются написанные В. И. Лениным в Шушенском книги, брошюры, письма к революционерам-марксистам, родным и близким. Здесь можно увидеть и многочисленные подарки музею-заповеднику, присланные из разных уголков страны и от зарубежных друзей.

Песчаная и Журавлиная горки, сосновый бор, березовая роща, озеро Перово с шалашом, Думная гора, расположенные в окрестностях Шушенского, где часто бывал Владимир Ильич, также включены в музей-заповедник.

Шушенское сегодня — это благоустроенный поселок городского типа, административный центр сельскохозяйственного района. В нем органически соединены история, современность и приметы завтрашнего дня. Живут шушенцы в домах с удобствами. Трудятся они на полях и животноводческих фермах, на молочноконсервном комбинате, птицефабрике, на фабрике сувениров, в совхозе- техникуме имени В. И. Ленина и Н. К- Крупской. Поселок украшают здания районного Дома Советов, Дома связи, Дома культуры, Дома печати, Дома торговли, широкоэкранного кинотеатра, комфортабельной гостиницы «Турист», ресторана «Огни Енисея». Недалеко от поселкового центра через Шушь перекинут висячий мост на остров, где расположены турбаза, кафе, летний кинотеатр и стадион.

Кроме общеобразовательных школ, в Шушенском есть спортивная, музыкальная и художественная школы, народный театр. Шушенская картинная галерея, основанная любителем живописи рабочим И. В. Рехлорым, располагает сотнями замечательных картин, подаренных ей художниками Москвы, Ленинграда, Волгограда, Одессы, Алма-Аты и полученных собирателем в дар из других стран. В районном центре издается газета «Ленинская искра». Современен и шушенский речной вокзал на Енисее. В его просторном зале на стене большая мозаичная картина, составленная из 300 тысяч кусочков цветной смальты. Ее сюжет — сибирская ссылка В. И. Ленина и его соратников по петербургскому «Союзу борьбы».

Жители других сибирских сел, в которых бывал В. И. Ленин, где жили в ссылке его единомышленники, также берегут все, что связано с их революционной деятельностью.

В последние годы в Шушенском создан туристский комплекс со значительными возможностями для обслуживания как советских туристов, так и зарубежных гостей. Есть в райцентре бюро путешествий и экскурсий; турбаза и гостиница «Турист» работают круглогодично. Их маршруты весьма разнообразны и интересны. Они охватывают все достопримечательности юга края. Кроме знакомства с музеем-заповедником в Шушенском, туристы совершают экскурсии на Саяно-Шушенскую ГЭС, в Минусинск и Абакан, в села Ермаковское и Тесь, посещают памятники природы — горные скалы «Каменный город», «Утес», «Сахарная головка».

В Шушенское ведет много дорог: поселок связан авиационным сообщением с Красноярском, водным и автобусным с Минусинском и Абаканом.

5. Минусинск

От Шушенского до Минусинска вниз по Енисею недалеко, всего 67 километров. Теплоход «Заря» проходит мимо устья реки Оя, прибрежных поселков совхоза «Сибирь».

У села Подсинее через Енисей перекинут мост железнодорожной магистрали Абакан — Тайшет, построенной в 1958—1965 годах. Этот рельсовый путь в 670 километров называют «трассой мужества», ибо для изыскателей и строителей это была одна из труднейших трасс Сибири. Дорога петляет по долинам быстрых рек, то взбирается на подъем, то спускается змейкой вниз, а потом на виадуках висит над пропастями ущелий и распадков. Поездка по этой дороге — знакомство еще с одной страницей летописи боевой и трудовой славы советских людей. Об этом напоминают названия некоторых станций и разъездов: Щетинкино, Кошурниково, Стофато, Журавлево, Лукашевич.

В 1919 году в этих глухих местах партизанская армия под командованием А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина вела бои с частями колчаковской армии. В 1942 го- году в таежных местах при разведке трассы будущей железной дороги на берегах реки Кизыр погибли изыскатели А. Кошурников, К. Стофато и А. Журавлев. В 1964 году при спасении от бурного паводка моста через реку Мана здесь погиб взрывник Б. Лукашевич.

Итак, «Заря» приближается к Минусинску. Обогнув северный мыс Татарского острова, теплоход снижает скорость, входит в протоку и вскоре швартуется у речного вокзала. Широкая енисейская протока делит город на две части, они соединяются коммунальным мостом.

Минусинск очень интересен своей историей. Старинное село Минусинское в 1823 году было преобразовано в город— административный центр обширного Минусинского округа. Тогда в Минусинске проживало 787 человек, имелось 116 домов, одна церковь, шесть кузниц, торгово-питейные заведения.

В старой части города и поныне сохранились утопающие в зелени улицы с деревянными домами, срубленными из кряжистых лиственниц. Почти каждый дом украшен резными наличниками, карнизами, а окна непременно с массивными ставнями. Кое-где можно увидеть и бывшие купеческие особняки с лавками и лабазами, с коваными дверями и металлическими решетками. Между такими домами еще остались не разрушенные временем высокие каменные стены, оберегающие здания от пожаров.

Новая часть города — за протокой — состоит из нескольких микрорайонов, застроенных современными многоэтажными домами. В нынешнем Минусинске более 75 тысяч жителей. В перспективе население города должно достигнуть 300 тысяч человек.

С XIX века Минусинск — место политической ссылки. После отбытия каторги на поселении, под надзором полиции в городе и селах округа жили декабристы Н. О. Мозгалевский, С. Г. Краснокутский, братья А. П. и П. П. Беляевы, Н. А. и А. А. Крюковы, И. В. Киреев, С. И. Кравцов, А. И. Тютчев и другие участники восстания 25 декабря 1825 года на Сенатской площади. Минусинцы до сих пор с благодарностью вспоминают их добрые дела. Декабристы учили детей грамоте, на примере своих хозяйств внедряли передовые методы землепашества. На сохранившихся домах декабристов братьев Крюковых и Мозгалевского укреплены мемориальные доски.

В. И. Ленин несколько раз бывал в Минусинске. В один из приездов на празднование Нового, 1899 года вместе с Надеждой Константиновной он останавливался в доме Брагиных, где квартировали Г. М. Кржижановский и В. В. Старков (ул. Октябрьская, 72). На новогоднюю встречу съехались и другие ссыльные революционеры. Здесь Владимир Ильич провел с ними совещание. Ныне в этом доме создан филиал Минусинского краеведческого музея «Дом-квартира Г. М. Кржижановского и В. В. Старкова».

В 1910—1917 годах в Минусинске отбывали ссылку большевики В. А. Ватин-Быстрянский, А. П. Голубков, Е. Д. Стасова, А. П. Спунде, А. И. Плотников, Ю. П. Га- вен, А. С. Ведерников, И. В. Присягин, рабочие-депутаты IV Государственной думы Ф. Н. Самойлов и Н. Р. Шагов.

Пребывание политических ссыльных в городе имело большое значение для многих его жителей. Например, сестры Окуловы, Михаил и Иннокентий Сафьяновы, Н. П. Непомнящий, К. Е. Трегубенков и другие впоследствии стали видными участниками борьбы за Советскую власть в Сибири.

В годы гражданской войны Минусинск — крупный центр партизанского движения Восточной Сибири. Партизанская армия под командованием А. Д. Кравченко и П. Е. Щетинкина в 1919 году освободила город от белогвардейцев и восстановила Советскую власть на юге Енисейской губернии. В память об этом на перекрестке Штабной и Октябрьской улиц П. Е. Щетинкину сооружен памятник (автор скульптор Г. Д. Лавров), одна из городских улиц названа именем партизанского главкома А. Д. Кравченко. На площади Щетинкина покоится прах А. Д. Кравченко и председателя армейского совета С. К. Сургуладзе.

Минусинцы бережно хранят память о борцах за Советскую власть, о героях гражданской и Великой Отечественной войн. На площади Победы высится обелиск, установленный в честь воинов-минусинцев, павших в боях с гитлеровскими захватчиками (автор проекта Н. О. Ятманов). Именами Тамбасова, Хвастанцева, Михайлова, Кретова названы улицы города.

Неподалеку от краеведческого музея стоит бронзовый бюст С. И. Кретова. Он единственный в крае среди 188 Героев Советского Союза дважды был удостоен «Золотой Звезды».

Чтят в городе память о писателе В. Г. Яне (1874—1954), творческое становление которого начиналось в Минусинске. Это автор знаменитой исторической трилогии «Чингисхан», «Батый», «К последнему морю». Настоящая фамилия писателя Янчевецкий. Именно здесь он взял себе псевдоним Ян, когда создавал пьесы для Минусинского драматического театра. Сейчас на здании этого театра, на домах, где жил и работал писатель, установлены мемориальные доски.

Современный Минусинск — промышленный город. В нем строятся заводы электротехнического комплекса, часть их уже выпускает продукцию. В городе работают крупнейшая в Сибири перчаточная фабрика, предприятия пищевой, деревообрабатывающей промышленности. Комплекс промышленных предприятий построен в нескольких километрах от жилых кварталов, между ними организовано регулярное автобусное сообщение. В городе базируется одна из передовых в отрасли Минусинская геологоразведочная экспедиция и опытно-механическая экспедиция.

Минусинск не только индустриальный, но и учебный центр юга Красноярья. В нем размещаются отделение Всесоюзного электротехнического института . имени В. И. Ленина, педагогическое, медицинское и культурно-просветительное училища, техникум механизации и электрификации сельского хозяйства, СПТУ.

Широкой известностью в Сибири пользуется Минусинский краеведческий музей, основанный в 1877 году Н. М. Мартьяновым и носящий ныне его имя. В его фондах свыше 120 тысяч предметов, повествующих о древних поселениях людей в верховьях Енисея, о флоре и фауне Минусинской котловины и саянской тайги, истории и древнем искусстве хакасского народа, огромных преобразованиях на юге Сибири за годы Советской власти. Музейная библиотека насчитывает более ста тысяч книг. Замечательному просветителю Н. М. Мартьянову перед фасадом музея установлен памятник. В разные годы с минусинским музеем сотрудничали известные ученые- исследователи Сибири и Центральной Азии Г. И. Потанин, П. П. Семенов—Тян-Шанский, В. А. Обручев, И. Д. Черский. Активное участие в его создании и работе приняли и политические ссыльные П. А. Аргунов, Д. А. Клеменц, Ф. Я. Кон, многие местные жители.

В 1983 году свое столетие отметил Минусинский драматический театр.

В Минусинске работает турбаза «Саяны». Она расположена на левом берегу протоки, на улице Динамо. Ее маршруты проходят по ленинским местам Шушенского, городу Абакану, по озерам Татарское и Малый Кызыкуль.

Минусинск имеет хорошую транспортную связь. В двенадцати километрах от города находится железнодорожная станция Минусинск. Через город проходит автодорога на Абакан, Шушенское и Кызыл, а также дороги в ряд районов края. От Минусинского речного вокзала вверх по Енисею ходят теплоходы до пристани Сизая, а вниз — до Шумихи. Самолетом можно долететь до Красноярска.

6. По Хакасии

От устья реки Кантегир и до села Анаш Новоселовского района левый берег Саянского водохранилища, а затем Енисея и Красноярского моря проходит по Хакасской автономной области. Территория Хакасии занимает площадь в 61,9 тысячи квадратных километров. В нее входят города Абакан, Черногорск, Саяногорск, Абаза, Сорск и 17 рабочих поселков. Население области — 569 тысяч человек. Коренное население хакасы. Кроме них в области живут русские, украинцы, татары, мордва, латыши, представители других национальностей. Наиболее плотно заселены северные и восточные районы Хакасии.

Сибирской Швейцарией, солнечным краем часто называют Хакасию. В этот край туристов привлекают заоблачные вершины Кузнецкого Алатау и Абаканского хребта, скалистые отроги Западного Саяна, бурные реки, а также всхолмленные и равнинные степи Минусинской котловины.

Летом в Хакасии много солнца и тепла. По количеству солнечных дней она приближается к Крыму, однако зима здесь холодная, малоснежная и безветренная.

Недра Хакасии содержат каменный уголь, железную руду, свинец, золото, мрамор, каменную соль, фосфориты. Славится область и орошаемыми землями, богатыми степными и горными пастбищами, альпийскими лугами. Около 40 процентов территории покрыто лиственнично-кедровыми лесами, в которых водятся бурые медведи, лисицы, белки, зайцы, другие пушные звери. Недалеко от столицы Хакасии Абакана в степи находится дендрарий, в котором собрана богатая коллекция деревьев и кустарников Сибири и Дальнего Востока, а также многих стран мира.

Многочисленные реки области используются для сплава леса, орошения полей, обводнения лугов и пастбищ. На озерах Иткуль, Черное, Фыркал и других ведется рыбный промысел. Известно своими лечебными свойствами озеро Шира.

Хакасская земля имеет древнюю историю. Первые поселения человека на ее территории ученые относят к периоду каменного века. Основным занятием людей того времени были охота и рыболовство. В конце второго тысячелетия до нашей эры здесь начали развиваться мотыжное земледелие и скотоводство, а в VII—III веках — добыча и обработка железа, изготовление из металла орудий труда, посуды, кинжалов, ножей и разных украшении. В VII—XI веках народы, населяющие территорию Хакасии, вели оживленную торговлю с казахами, арабами, китайцами, тибетцами. В XIII—XVI веках Хакасия находилась под владычеством иноземных завоевателей. В XVII веке предки хакасов, объединенные в племенные группы и княжества, добровольно вошли в состав Русского государства, что избавило местных жителей от разорительных набегов с юга и приобщило их к более передовому земледелию и скотоводству.

В XIX — начале XX веков хакасская земля входила в состав Енисейской губернии. С окончанием строительства Транссибирской железной дороги в Хакасию увеличился приток переселенцев с Дона, Волги, Камы и Урала. В царской России Хакасия в экономическом и культурном отношениях являлась отсталой окраинной провинцией. Неграмотность, беспросветная нужда, болезни были постоянным уделом инородцев. Их плачевное положение усугублялось притеснениями местных богатеев.

Советская власть в Хакасии была установлена в ноябре 1917 года. В июле 1918 года в Хакасии власть захватили местные контрреволюционеры, поддержанные потом колчаковцами. В сентябре 1919 года все они были Разгромлены сибирскими партизанами под руководством А. Д. Кравченко и П. Е. Шетинкина.

Великий Октябрь освободил народы Хакасии от самодержавного гнета. В первые десятилетия Советской власти этнотерриториальные группы населения, жившие в Хакасии, объединились в одну народность — хакасов. В 1923 году в Хакасии образовался национальный уезд, который через два года был преобразован в округ. В 1930 году Хакасия объявляется автономной областью, и в 1934 году она была включена в состав Красноярского края.

Создание хакасской автономии явилось мощным стимулом к ее экономическому и культурному развитию. В 1925 году село Усть-Абаканское было соединено железной дорогой с Транссибирской магистралью. В первые пятилетки в области создалась местная промышленность, были построены новые города, рабочие поселки, благоустроенные улусы. В первые годы Советской власти создается хакасская письменность. В 1926 году впервые здесь вышли книги на хакасском языке. Народ, не имевший раньше своей письменности, начал приобщаться к сокровищам мировой науки и культуры. Стали появляться свои ученые и инженеры, учителя и врачи, прозаики и поэты, артисты и художники, композиторы и музыканты.

В Великую Отечественную войну воины Хакасии мужественно сражались с фашистами. Свыше 19 тысяч фронтовиков награждены орденами и медалями, а 25 воинам присвоено звание Героя Советского Союза.

Хакасия превратилась в развитой индустриальный и сельскохозяйственный регион. Сегодня на хакасской земле работает более ста предприятий горнорудной, угольной, машиностроительной, лесной, лесоперерабатывающей, легкой, пищевой промышленности.

Животноводство — традиционный вид хозяйственной деятельности сельского населения Хакасии. В области работают крупные животноводческие комплексы, птицефабрики, фермы по выращиванию тонкорунных овец алтайской и хакасской пород.

В городах и селах Хакасии ведется большое жилищное строительство, возводятся новые школы, торговые центры, клубы.

Солнечный край богат талантами. Хакасия — родина известного историка, профессора Л. Р. Кызласова, исследователя истории и языка тюркских народов этнографа Н. Ф. Катанова, революционера-просветителя Г. И. Итыгина, литераторов В. А. Кобякова, Н Г. Ломожакова, М. Е. Кильчичакова, М. Р. Баинова, М. Н. Чебодаева. народного сказителя С. П. Кадышева. В 1949 году в Хакасии было образовано отделение Союза писателей РСФСР.

Одна из достопримечательностей древней Хакасии — разбросанные по степям могильные курганы.

Раскопки некоторых курганов показали, что в них захоронены знатные князья, богатыри-воины, мужественно сражавшиеся с иноземными захватчиками. Крупнейший из курганов, величественный некрополь степного края — Большой Салбыкский, находится в 25 километрах к северу от Черногорска. Ученые утверждают, что эта земляная пирамида раньше поднималась над степью на 25—30 метров. Местные жители и поныне зовут этот курган «Хакасской пирамидой Хеопса». К сожалению, в последние годы многие памятники старины были разрушены.

У места впадения реки Абакан в Енисей стоит город Абакан. Однако перед тем, как начать рассказ о нем, приведем краткую справку о реке Абакан, которая пользуется у туристов-водников широкой известностью.

Абакан — самая полноводная река Хакасии (протяженность ее 514 км). Она образуется от слияния двух горных рек Большой Абакан и Малый Абакан. Оба его истока текут в узких долинах среди гор Абаканского хребта. В их руслах много валунов, на берегах встречаются каменные стенки с острыми зубцами, именуемые здесь речными быками. Бассейн истоков Абакана и его верховьев покрыт таежными лесами. При выходе из гор у села Большой Монок долина Абакана резко расширяется, а в. пределах Минусинской котловины река разливается на многочисленные рукава.

От города Абаза вдоль левого берега Абакана пролегла железная дорога Абаза — Абакан, а от поселка Бельтырский— автомобильное шоссе Таштып — Абакан. В устье расположен речной порт. При приближении реки к городу Абакану ее берега и берега ее проток в высоких дамбах, защищающих город от наводнений.

Вот наиболее популярные маршруты туристов-водников в бассейне реки Абакан.

От кордона по Большому Абакану, далее по Абакану до А базы— 240 километров. Для байдарок и деревянных плотов маршрут 3-й категории сложности.

От устья Изерлы по Малому Абакану, далее по Абакану до А базы — 230 километров. Для деревянных плотов маршрут 4-й категории сложности.

От озера Улуг-Мунгум по реке Она, далее по реке Абакан до города Абакана —170 километров. Маршрут 5-й категории сложности.

Сезонность всех маршрутов июнь — август.

Столица Хакасии Абакан — компактный, зеленый и чистый город. В нем все выглядит молодо и привлекательно. Сады, скверы, бульвары занимают одну треть площади города. Летом и осенью па площадях и центральных улицах много цветов. Особым убранством выделяются площадь и проспект В. И. Ленина, улицы Мира, Розы Люксембург, Щетинкина, Аскизская, район Верхней Согры. В Абакане проживает более 150 тысяч человек.

Архитектуру города характеризуют административные здания, а также здания драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, кукольного театра «Сказка», педагогического института, Дворца бракосочетаний, Дворца пионеров, гостиниц «Хакасия», «Абакан», «Канте- гир», «Дружба». За десятки километров от города видна самая высокая на юге Сибири башня абаканского телецентра. В городе установлены памятники В. И. Ленину, борцам за Советскую власть и героям гражданской войны, воинам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Абакан — крупный промышленный, культурный и научный центр Хакасии. Ведущие предприятия города — это заводы объединения «Абаканвагонмаш», деревообделочный комбинат, мясокомбинат, предприятия швейного объединения «Хакасия», обувная фабрика «Саяны», мебельная фабрика. В городе имеются Хакасский научно- исследовательский институт языка, литературы и истории, педагогический институт, филиал Красноярского политехнического института, политехнический и сельскохозяйственный техникумы, медицинское, педагогическое и музыкальное училища. Хакасское отделение Красноярского книжного издательства выпускает книги на русском и хакасском языках. В городе выходят газеты «Ленин Чолы» («Ленинский путь»), «Советская Хакасия», альманах «Ах Тасхыл» («Белогорье»). Хакасский народный ансамбль «Жарки» успешно выступает не только v нас, но и во многих странах.

Абаканское бюро путешествий и экскурсий разработало интересные автобусные экскурсии в Шушенское, Минусинск, на Саяно-Шушенскую ГЭС. Комфортабельная гостиница «Дружба» принимает советских и иностранных туристов.

Кроме обзорной экскурсии по Абакану, гостям города интересно будет посетить областной музей краеведения и картинную галерею. В музее экспонируются макет хакасской юрты, старинные орудия труда, металлические сосуды и блюда, другие предметы быта, произведения народного творчества, различной формы и величины надмогильные каменные изваяния (тотемы). В картинной галерее выставлены лучшие произведения хакасских мастеров кисти и резца, экспонируются в ее выставочных залах и картины из фондов художественных музеев страны. При абаканском мясокомбинате имеется прекрасный зоопарк, который открыт для всех желающих.

Абакан связан железнодорожным сообщением с Москвой. Красноярском, Новокузнецком, Тайшетом, Абазой, Саяногорском, Черногорском. Из абаканского аэропорта самолеты улетают в Москву, Красноярск, Кызыл и другие города Сибири.

7. По Красноярскому морю

У города Абакана быстрое течение Енисея успокаивается, а вскоре становится совсем плавным. Какая же сила укротила богатыря? Этой силой стала плотина Красноярской ГЭС. В 350 километрах к северу от Абакана она преградила путь реке, подняла ее воды, образовав Красноярское водохранилище площадью около двух тысяч квадратных километров, красноярцы чаще называют его морем. Вобрав в себя свыше 70 миллиардов кубических метров воды, оно затопило значительные площади леса, десятки селений и островов, укрыло под водой речные перекаты. Местами рукотворное море разлилось в ширину до 15 километров и более. Его воды вошли в долины енисейских притоков, образовав глубокие заливы, особенно значительные в устьях рек Туба, Сыда, Сисим, Дербина, Езагаш, Бирюса. В живописных уголках водохранилища выросли и строятся здравницы, спортивные базы.

В верховьях Енисея туристы путешествуют по реке на плотах, байдарках и быстроходных «Ракетах», а с того места, где Енисей принял воды реки Абакан, его глубины увеличились. От порта Абакан до пристани Шумиха (около Красноярской ГЭС) по водохранилищу можно уже идти на комфортабельном теплоходе типа «Восход».

Красноярское водохранилище красиво во время летних штилей, когда в его зеркальной глади отражаются величественные громады черных скал и отлогие берега, покрытые темнохвойной тайгой. Приятно в тихие вечерние часы любоваться с палубы теплохода закатом солнца, застывшей окружающей природой или пробивающимися сквозь облака лучами луны и серебристой дорожкой, бегущей за кормой теплохода.

Водохранилище бывает и грозным, особенно в осенние штормы, когда от трехметровых волн небольшим судам приходится искать убежища в бухтах.

Через полчаса хода от поселка Усть-Абакан на водохранилище справа появляется гладь Тубинского залива. На его северном берегу стоит мрачная громада — Тепсей, это самая внушительная гора на водохранилище. Ее остроконечные вершины уходят под облака. На склонах Тепсея археологи обнаружили рисунки на глиняных плитках и" другие предметы материальной культуры людей, живших здесь в давние времена.

Река Туба, впадающая в залив, образуется от слияния двух горных стремительных рек Казыра и Амыла, берущих начало со склонов саянских гор. Длина Тубы небольшая, всего 119 километров, но река эта многоводная. Уже ниже села Курагнно она судоходна. На живописном берегу тубинской протоки стоит село Тесь, которое посещал В. И. Ленин.

К северу от Тубинского залива на западном побережье водохранилища — хакасские степи, а на восточном — плодородные земли Краснотуранского района.

В шести километрах от Тепсея на левобережье высятся живописные скалы хребта Оглахты. На их крутых склонах видны разрезы обнажений кремнистой породы. В десяти километрах к северу от скал расположена усадьба крупного совхоза «Советская Хакасия». В селе есть почта, больница, школа, клуб, магазины. В центре села установлен памятник воинам, погибшим на войне.

Севернее усадьбы совхоза в водохранилище врезается коса, о которой бытует такая хакасская легенда. В жаркий день, после долгого и трудного пути, на косе прилег отдохнуть богатырь, защищавший бедных людей от притеснений богачей. Местные кулаки-баи подкрались к спящему и убили его. В память о нем жители этих мест и назвали косу Богатырской.

За Богатырской косой теплоход правым бортом проходит мимо горы Туран. В пасмурную погоду ее вершины окутаны туманом. В конце прошлого века ученые обнаружили на горе несколько рисунков, назвав их «Туранской писаницей».

Минуя гору Туран, теплоход огибает прибрежную скалу Унюк и входит в Сыдский залив, являющийся самым крупным в водохранилище (в залив впадает река Сыда). Ширина залива значительная, местами достигает 12 километров. В погожие летние дни в его акватории прогуливаются парусные яхты, туристские плоты и лодки. На живописных берегах залива видны палатки отдыхающих.

На склоне южного берега Сыдского залива раскинулось большое село Краснотупанск — административный центр одноименного сельскохозяйственного района.

Краснотуранск — село с добротными домами, в которых есть электричество, водопровод, центральное отопление, канализация, газовые плиты. К многим крестьянским подворьям пристроены гаражи для машин, мотоциклов, моторных лодок. Центральные улицы села покрыты асфальтом.

На центральной площади райцентра разместились Дом Советов, Дом культуры, кинотеатр «Орбита», памятники партизанам и воинам-краснотуранцам, погибшим в боях за Родину. К услугам сельских жителей Дом быта, большой универмаг, автовокзал, речной вокзал, местный аэропорт. В райцентре издается газета «Знамя Ильича», при средней школе открыт небольшой краеведческий музей.

Краснотуранск — родина известного сибирского писателя Н. С. Устиновича. В его небольших рассказах «Лесная жизнь», «Аромат земли», «След человека», «Северная встреча» и других воспеваются просторы и красота родного края, радость человеческого труда, а также нелегкая работа в безлюдных местах Сибири ученых-исследователей и геологов. Именем писателя названы улицы в Красноярске и Краснотуранске.

К северу от устья реки Ерба водохранилище плещется в отвесных берегах Батеневского кряжа. Его высшие точки — правобережные Березовая и Волгина горы. Если внимательно присмотреться к вершине Волгиной горы, то можно заметить вырисовывающийся на ней контур как бы спящего на спине человека.

К северу от следующего крупного правобережного села Анаш холмистая лесостепь сменяется густыми лесами, а затем темнохвойной тайгой.

За Анашем вскоре на левом берегу водохранилища появляется Новоселово — административный центр одноименного сельскохозяйственного района. Утопающие в зелени улицы Новоселова пролегли вдоль водохранилища. В живописный прибрежный пейзаж уютно вписались здания Дома связи, кинотеатра «Волна», универмага и средней школы.

Из Новоселовского района вышло немало известных людей. Здесь родились и провели детство видный физик, академик И. Терсков, ученый-почвовед, экономист и историк А. Ярилов, доктор исторических наук И. Потехин, профессор глазных болезней П. Чистяков, писательница Е. Сургутская.

Через Новоселово пролегла автодорога Абакан — Красноярск. Село связано автобусным сообщением с железнодорожной станцией Шира.

Теплоход приближается к таежному селу Кома — родине участника гражданской и Великой Отечественной войн, Героя Советского Союза генерал-лейтенанта М. Б. Анашкина. Соединение, которым командовал сибирский генерал, отважно сражалось с фашистами под Сталинградом, в районе Харькова, с ходу форсировало Вислу и участвовало в освобождении многих польских городов.

Северо-восточнее Комы правый берег водохранилища вновь изрезан глубокими бухтами, заливами. Па берегу Убейского залива, что в 15 километрах к востоку от Комы с теплохода в бинокль хорошо виден мемориальный знак, установленный в честь находки на водоразделе рек Сисим и Убей железной глыбы метеоритно-космического происхождения, вошедшей в историю отечественной науки под названием «Палласово железо», с которой и началось коллекционирование метеоритов Петербургской академией наук. Загадочная глыба массой около 700 килограммов была найдена в 1749 году инженером И. Меттихом и казаком Я. Медведевым. Впервые изучена и описана академиком П. С. Палласом и по его инициативе доставлена сибиряками в Петербург. Ныне «Палласово железо» хранится в Кунсткамере Ленинграда.

Сисимский залив — один из крупнейших на водохранилище. В него впадает река Сисим протяженностью 250 километров. Ее таежные берега еще мало обжиты. Всех богатств бассейна Сисима не перечесть: строевой лес, лекарственные растения, дикие животные, ценные породы рыб и многое другое.

Поход по этой реке на плоту или байдарке от станции Сисим железнодорожной линии Абакан — Тайшет до водохранилища всегда приносит радость его участникам.

К северу от Сисимского залива, на живописном берегу водохранилища, просторно раскинулся поселок Приморск, а чуть дальше, к северо-востоку от него, стоит село Даурское. В селе Потапово бывшей Даурской волости родился талантливый сибирский писатель А. Т. Черкасов — автор широко известной трилогии «Хмель», «Конь Рыжий», «Черный тополь» и других замечательных произведений.

У Езагашского залива Красноярское море разлилось в полную силу. Местами его ширина достигает 20 километров, глубина тоже морская — около ста метров! Высокие кручи берегов здесь поросли дремучей тайгой. В ее Дебрях можно встретить медведя, рысь, волка, росомаху.

Только на небольших скальных площадках изредка тут встречаются домики лесорубов да охотников. Езагашский залив, бухты Кривляк, Бахта — излюбленные места отдыха дивногорских и красноярских туристов, рыболовов.

От селения Бахта, где теплоход иногда по просьбе пассажиров делает остановку, до Красноярской ГЭС всего 20 километров. Долина речки Бирюсы, впадающей в водохранилище слева, одна из красивейших под Красноярском. В отвесных известняковых стенах Бирюсинского ущелья видны входы в пещеры, которых насчитывается тут до шестидесяти. Первобытные люди использовали их для укрытия от стужи и диких зверей. С возникновением водохранилища некоторые пещеры оказались под водой. Но значительная часть подземных дворцов, расположенных выше уровня водохранилища, сохранилась и охотно посещается туристами-спелеологами.

По красоте и сложности передвижения интересна Кубинская пещера. День штурма туристами пещеры в 1963 году совпал с приездом в Красноярск Фиделя Кастро. В память об этом она и названа Кубинской. Туристов в нее влечет подземный пейзаж с неповторимым убранством каждого грота. Сталактиты самых неожиданных форм: то плоские, то конические, то в виде флажка — свисают с потолка бахромой или сплетаются в занавесы. А когда свет фонарей переливается в каменных складках гротов, то кажется, что сталактиты колышутся от малейшего движения воздуха. Другая интересная пещера — Жемчужная. Своим названием она обязана найденному в одном из ее гротов пещерному жемчугу. Гроты этой пещеры просторны и также великолепны. Самое значительное зрелище в ней — натек Каменная пальма, напоминающий формой большое окаменевшее дерево.

Скалистые берега красавицы Бирюсы, их подземные дворцы открыли людям еще не все свои секреты. Эти загадки и влекут к себе спелеологов.

Чем ближе теплоход приближается к плотине Красноярской ГЭС, тем все четче видны с его палуб спокойные склоны гор, а внизу, у их подножия, песчаные пляжи. Пропахший хвоей воздух, удачная рыбалка зовут в эти места туристов и спортсменов.

За устьем речки Шумихи высокие берега водохранилища сужаются. Тут начинается знаменитый Шумихинский створ, где и воздвигнута первая на Енисее Красноярская ГЭС имени 50-летия СССР.

8. Красноярская ГЭС

Поиски места для строительства мощной ГЭС на великой реке завершились к 1955 году. Им оказался Шумихинский створ, расположенный неподалеку от деревни Шумихи, где высокие гранитные скалы сжали Енисей, а ее крепкое дно могло выдержать громадную тяжесть плотины. Сооружение энергетического гиганта было объявлено ударной комсомольской стройкой. Сюда съехались тысячи юношей и девушек со всей страны. Для многих из них строительство Красноярской ГЭС явилось первой трудовой школой, школой жизни и мужества.

Августовским днем 1959 года в бушующий поток реки был сброшен первый камень, а морозным днем 25 марта 1963 года более 150 МАЗов и КРАЗов с бетонными глыбами и скальной породой повели наступление на реку. За шесть с половиной часов, вместо двух суток по графику, Енисей был перекрыт.

25 сентября 1963 года в гости к гидростроителям приехал Юрий Гагарин. В те дни в Красноярске проходил первый слет молодых строителей Сибири и Дальнего Востока, в котором космонавт принимал участие. Почетный гость уложил первый бетон в станционную часть плотины. Потом гагаринской лопатой был уложен и первый бетон в плотину Саяно-Шушенской ГЭС. В плотину Красноярской ГЭС уложено около шести миллионов кубических метров бетона. Врезавшись плечами в скалистые берега, она поднялась на 124 метра — высоту сорокаэтажного дома. Длина плотины по гребню более километра, а вес почти пятнадцать миллионов тонн. Толща плотины, ее вес надежно удерживают напор водохранилища.

Мощность гидростанции — 6 миллионов киловатт. В машинном зале ГЭС установлено 12 агрегатов по 508 тысяч киловатт каждый. На станции 24 напорных трубопровода, диаметром каждый по 7,5 метра. Это больше, чем тоннель московского метро. С огромной высоты на лопасти рабочих колес турбин через трубопроводы обрушивается колоссальный поток воды, заставляющий их вращаться со скоростью 94 оборота в минуту. Сброс воды в нижний бьеф — грандиозное зрелище. Электричество приводит в действие станки, плавит металл, освещает Улицы и площади, согревает дома. Дешевая энергия ГЭС уже давно окупила все затраты на строительство гидроузла и города Дивногорска, железнодорожной ветки и автодороги до Красноярска.

На фасаде административного здания станции — большой мозаичный портрет В. И. Ленина. На мраморной стене машинного зала начертаны имена героев стройки. Среди них фамилия заслуженного строителя РСФСР, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской премии Андрея Ефимовича Бочкина, долгие годы проработавшего начальником управления «Красноярскгэсстрой». А. Е. Бочкин является автором книги «С водой, как с огнем».

Плотина Красноярской ГЭС навсегда перекрыла Енисей. Но он был и остается главной транспортной магистралью Красноярского края. Как же речные суда «перепрыгивают» 124-метровую плотину, поднимаются с нижнего бьефа реки в водохранилище и спускаются обратно?

На волжском каскаде гидростанций для этой цели построены ступенчатые шлюзы. Если применить их систему на красноярском гидроузле, то ступени шлюзов пришлось бы растянуть более чем на три километра, а на их прохождение потребовалось бы много времени, а эксплуатация оказалась бы слишком дорогой. Инженеры Ленгидропроекта предложили заменить систему шлюзов уникальным гигантским лифтом-судоподъемником с поворотным устройством в верхней точке подъема. 20 сентября 1976 года судоподъемник впервые поднял в водохранилище грузовой теплоход ГТ-8 за 93 минуты.

...Теплоход, следовавший из Красноярска в порт Абакан, свернул к левому берегу и вошел в канал, огражденный от реки бетонной стенкой. Далее судно попало в судовозную камеру. Она стоит на тележках, а тележки — на тяжелых рельсах, уходящих в воду. Через откинутую, как у заднего борта грузовика, стенку транспорт вошел в заполненную водой судовозную камеру длиной 90 метров и шириной 19 метров. После швартовки теплохода бортовая стенка закрылась, и по команде диспетчера гигантская ванна с помощью гидравлического привода начала подниматься по рельсам вверх. От наклона вода из камеры не выльется, так как вся верхняя часть подъемника всегда горизонтальная. Преодолев по рельсам путь в 1400 метров и поднявшись более чем на стометровую высоту, тяжелая махина вошла в поворотное устройство, которое развернуло ее. После этого судоподъемник плавно опустился к левобережному причалу водохранилища.

Механизмы камеры-ванны открыли ее заднюю стенку, после чего теплоход плавно вышел на просторы водохранилища. В обратный путь судовоз возьмет теплоход, идущий с верховьев реки вниз, и переправит его через плотину в нижний бьеф гидростанции. Такой рабочий цикл продолжается три с половиной часа. Все агрегаты этого сложного механизма управляются системами автоматики.

Красноярское водохранилище и гидроузел оказали значительное влияние на местный климат. Проектировщики полагали, что зимой вода в Енисее ниже плотины не будет замерзать на протяжении всего 10—15 километров, а летом в районе Красноярска она будет хорошо прогреваться. Действительность показала, что даже в жаркие июльские дни температура енисейской воды в городе не поднимается выше 12—13 градусов. Енисей не замерзает на расстоянии более 200 километров от плотины.

Недалеко от гидроузла через Енисей перекинут мост автодороги Абакан — Красноярск. За ним на левобережье поднимаются Дивные горы. В начале нашего века против высокой скалы «Монах», на правом берегу Енисея, стоял скит монахов-отшельников. Ныне там раскинулся город Дивногорск, возникший как поселок строителей Красноярской ГЭС. В центре города, на Пионерской площади, первопроходцам поставлен своеобразный памятник— бетонная палатка.

В Дивногорске живут эксплуатационники Красноярской ГЭС и рабочие местных предприятий. Самое крупное из них — завод низковольтной аппаратуры, выпускающий автоматические выключатели, распределительные устройства, а также стиральные машины-малютки «Мана», изящные люстры, бра, сувенирные шахматы.

Дивногорск — один из самых экологически чистых городов страны. Он хорошо спланирован. Набережная имени В. И. Ленина, улицы имени Андрея Бочкина, Бориса Полевого (писатель неоднократно приезжал на строительную площадку ГЭС), Комсомольская, Школьная, Гидростроителей отличаются чистотой, ухоженностью. Летом в Дивногорске много цветов. Далеко за пределы города разнеслась слава о великолепном местном розарии. С площадок широкой лестницы, которая спускается от Дворца пионеров к железнодорожному вокзалу, открывается прекрасный вид на Дивные горы с их разноцветными скалами и устремленными ввысь, покрытыми хвойным лесом вершинами.

Летом Дивногорск многолюден. Сюда приезжает много туристов. Окрестности города прекрасны зимой. Лобастые сопки на его восточной окраине, рассеченные извилистой впадиной Филаретова ручья, — излюбленное место горнолыжников.

От Дивногорска до Красноярска всего 35 километров. Вдоль правого берега Енисея от города проложены электрифицированная железная дорога и автомобильное шоссе. До краевого центра по Енисею курсируют быстроходные «Ракеты».

9. От Дивногорска до Красноярска

Небольшой участок Енисея от Дивногорска до Красноярска также интересен для путешественников. Здесь расположены всемирно известный заповедник «Столбы», турбаза «Енисей», здесь начинается пригородная зона краевого центра.

В семи километрах ниже Дивногорска в Енисей впадает река Мана. Ее протяженность 475 километров. Мана берет начало из высокогорного озера Манского Белогорья, а затем набирает силу от многочисленных речушек, сбегающих с отрогов Восточного Саяна. Перед седым Енисеем Мана предстает полноводной красавицей с неповторимыми пейзажами. Почти на всем протяжении ее берега покрыты тайгой, в которой летом много грибов, орехов, ягод. Речную гладь на тихих плёсах часто нарушают всплески щук, окуней, гоняющихся за добычей. Красота Маны запечатлена в ряде фильмов («Хозяин тайги», «Перевал» и других).

У туристов-водников Мана пользуется особой популярностью. В июне-августе они сплавляются по реке на плотах-саликах, байдарках, лодках. С верховья до устья Маны туристы идут двумя маршрутами: от поселка Нарва (сплав 6—7 дней) или от места слияния рек Мана и Мина (9—10 дней). Ширина Маны на этих участках ог 70 до 100 метров, глубина 0,5—4 метра, скорость течения 1,5—2 метра в секунду. Мана изобилует островами и протоками. При плавании на плоту и байдарке нужно остерегаться топляков и бревен-плывунов, осташихся от молевого лесосплава. Лучшие места для длительного отдыха на маршруте — около скал Урманская стена, Изыкский и Серебряный утесы.

Походы по Мане доступны любой группе туристов при условии, что в ней есть специалист по связке плота и опытный турист-водник. Лес для плота можно приобрести в местном леспромхозе или договориться в лесничестве об использовании сухостоя.

По окончании маршрута у села Усть-Мана туристы могут на автобусе или электропоезде отправиться в Дивногорск, осмотреть сам город и Красноярскую ГЭС.

В шести километрах от Усть-Маны расположен поселок Овсянка. Это родина известного писателя Виктора Петровича Астафьева. Его произведения «Печальный детектив», «Стародуб», «Звездопад», «Кража», «Перевал», «Последний поклон», «Затеей», «Царь-рыба» и другие пользуются большим признанием читателей. Живет писатель в Красноярске, но лето, как правило, проводит в Овсянке.

Напротив Овсянки в Енисей впадает речка Караульная. В известковых скалах ее берегов есть пещеры, в которых располагались стоянки человека каменного века. Любители подземных путешествий могут посетить их. Около устья Караульной громоздятся три скалы, напоминающие своей формой орлов-беркутов. В живописном сосновом бору тут раскинулись пионерские лагеря, дома отдыха, дачи.

В десяти километрах ниже Овсянки Енисей принимает воды речки Лалетиной. Здесь, на правобережной террасе Енисея, раскинулись уютные домики турбазы Енисей», от которой до заповедника «Столбы» семь километров.

Территория заповедника лежит в северо-западных отрогах Восточного Саяна. Его площадь 47,2 тысячи гектаров, из которых 45,4 тысячи — таежные угодья. Заповедник простирается по правобережью Енисея в длину на 34 километра, а в ширину до 24 километров.

«Столбы» — уникальный природный комплекс, сохраняющийся в естественном виде: это и темнохвойная тайга с хорошо выраженной высотной поясностью, это и пышный травяной покров, насчитывающий около 550 видов растений, со значительными зарослями брусники, малины, алтайской жимолости, это и изобилие таежных Цветов — жарков, ириса, лилий, башмачков, саранок, марьина корня. Кроме пихты, сосны и ели, составляющих основу горной тайги, здесь встречаются кедр сибирский, береза, осина и некогда росшая в Сибири приенисейской формы липа.

Животный мир заповедника также очень разнообразен. Здесь насчитывается 85 видов млекопитающих, 150 видов птиц и 22 вида рыб. В заповеднике обитают медведь, лось, росомаха, рысь, соболь, белка, заяц, лиса, барсук, бурундук, горностай, колонок, выдра, ондатра, марал, косуля, кабарга; живут птицы: глухарь, рябчик, кедровка, синица, глухая кукушка, зяблик, иволга, коростель, сорока, беркут, орел-могильник, сова, филин. В реках заповедника водятся хариус, ленок, таймень, сиг, щука, окунь.

Особая достопримечательность заповедника — сиенитовые скалы («Столбы»), имеющие причудливые очертания и высоту до 100 метров. Многим скалам, а их насчитывается до 80 групп, даны названия, красноречиво говорящие об их формах: например, «Перья», «Дед», «Большой беркут», «Китайская стенка», «Митра», «Рукавичка».

Наиболее живописный уголок «Столбов», площадью в 1,4 тысячи гектаров, северная часть которого близко подходит к Красноярску, выделен в туристско-экскурсионный район. В него разрешен доступ туристов и отдыхающих с обязательным соблюдением правил заповедника. Перед посетителями туристско-экскурсионного района проходит галерея исполинских скал.

«Первый столб» — наиболее популярный в заповеднике. Он поднялся над Енисеем на 568 метров, и его громада резко выделяется над тайгой. Недалеко от «Первого столба» расположены скалы «Дед», «Львиные ворота», «Перья». Самая высокая и крупная скала этого района — «Второй столб». Его окружность около 800 метров, а высота от основания — 90 метров. Над Енисеем он поднялся на высоту 592 метра. С его вершины в туманной дымке просматривается Красноярск.

С конца XIX века «Столбы» посещались революционно настроенными рабочими, учащейся молодежью. Здесь проходили маевки, рабочие сходки, митинги. У подножия «Третьего столба» укреплена мемориальная доска с текстом: «Здесь с 1904 по 1906 год под руководством красноярских большевиков проходили собрания революционных рабочих».

Туристам интересно посетить и другую достопримечательность «Столбов» — живой уголок. Здесь в вольерах и на воле живут несколько десятков животных. Почти все они приручены. В создании уголка и воспитании его населения большая заслуга Е. А. Крутовской.

«Столбы» — хорошая школа спортивного скалолазания. По самым головокружительным вертикалям скал имеются спортивные лазы. По ним смельчаки легко забираются на неприступные утесы, тренируются в совершенствовании техники подъемов и спусков. Искусству скалолазания на «Столбах» учились десятки известных альпинистов, и в их числе красноярцы — братья Евгений и Виталий Абалаковы — первые покорители пиков Ленина и Коммунизма на Памире. И поныне на «Столбах» ежегодно проводятся соревнования по скалолазанию самого высокого ранга.

В заповеднике не разрешается всякая хозяйственная деятельность человека. Запрещается разводить костры, рубить деревья и кустарник, собирать грибы, ягоды, шишки, охотиться на зверей и птиц, ловить рыбу, а также делать «памятные» надписи на деревьях и скалах, бросать мусор.

Государственный заповедник «Столбы» — важный научный центр природоведения. Здесь проводится большая научно-исследовательская работа: круглогодичное комплексное исследование естественного хода природных процессов и взаимосвязей между объектами экологических систем, ведется так называемая «Летопись природы». С 1940 года заповедник издает свои научные труды.

Посещение «Столбов» входит в программу многих плановых туристских маршрутов. Самостоятельно из Красноярска на «Столбы» можно попасть двумя путями.

Первый путь — по канатно-кресельной дороге к урочищу Каштак, далее каштачной тропой в туристско-экскурсионный район заповедника. Путь в 9—10 километров требует известной пешеходной тренировки. Однако живописные виды с лихвой искупают трудности путешествия по таежной тропе.

Второй путь — автобусом от правобережной Предмостной площади Красноярска до турбазы «Енисей», далее по дороге вверх вдоль речки Лалетиной к скалам туристско-экскурсионного района.

В трех километрах от турбазы в Енисей впадает шумливая речка Базаиха. Тут же расположен небольшой поселок того же названия, входящий в черту Красноярска Базаиха — родина вренного летчика. Героя Советского Союза, члена Союза писателей СССР А. Л. Кожевникова-автора книг «Записки истребителя», «Стартует му- ство», «Живая спираль» и других.

Недалеко от долины Базаихи стоит мрачная скала Такмак, хорошо видимая из Красноярска. О происхождении ее названия существует несколько легенд.

В древние времена в Бобровом логу жил рыбак Такмак с женой Базаихой и сыном Кизямом. Однажды Кизям принес с охоты домой блестящий желтый камень. Такмак схватил его, спрятал золото на груди и попросил сына указать место, где тот нашел его. Три дня старик носил камни с золотыми жилками, закапывал их в тайник. Его точно подменили. Жадность вселила в него страх, он начал бояться, как бы сын не обокрал его, и стал носить к подножию утеса, находящемуся неподалеку от их жилья, булыжник, складывать из него стену. Однажды, когда Кизям, возвращаясь с охоты, проходил под этой стеной, отец толкнул на сына одну из глыб, и в этот миг над тайгой прозвучал зловещий крик горного духа: «Будь ты проклят, убийца! Отныне ты навеки застынешь на этой горе и будешь сидеть над могилой сына, чтобы люди помнили о твоем злодействе и темной силе золота!» И Такмак мгновенно окаменел. Горькие слезы матери Кизяма, слившись в ручеек, смыли груду камней и потекли дальше. Так образовалась речка Базаиха. Это одна из многих легенд, объясняющих происхождение уникальных каменных изваяний.

В наше время в Бобровом логу сооружена первая в Сибири почти двухкилометровая канатно-кресельная дорога. Ее нижняя станция находится на площадке чуть выше русла речки Базаихи. Из Красноярска к «канатке» можно добраться автобусом до остановки «Сплавная контора» или «Базаиха», далее пройти пешком. Неподалеку, в урочище Каштак, находится единственный в стране 100-метровый трамплин.

Ниже устья Базаихи с плёса Енисея открывается широкая панорама Красноярска. Правым бортом теплоход проходит мимо лесного порта, минует железнодорожный мост. Когда будете вблизи моста, вглядитесь в него внимательнее. Это. уникальное инженерное сооружение по строено в конце прошлого столетия. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже мост был удостоен золотой медали как высочайшее достижение технической мысли. Такую же награду получила тогда и Эйфелева башня.

И вот теплоход подходит к речному вокзалу Красноярска.

10. Красноярск

Город находится в широкой енисейской долине, окруженной горами, сопками, холмами и возвышенностями, которые покрыты тайгой, березовыми рощами, сосновыми борами, перелесками. На юго-востоке над городом высятся щетинистые хребты Куйсумского нагорья, на северо-востоке — конусовидный Каратаг (Черная гора), на западе— нагорье Гремячая грива. Юго-западная часть города примыкает непосредственно к заповеднику «Столбы». В черте города расположены многочисленные енисейские острова: Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев.

Уникальность Красноярска уже в том, что это единственный в стране город, расположенный в окружении трех физико-географических стран.

Живописные окрестности краевого центра связаны многими пешеходными, лыжными, водными и автобусными туристскими маршрутами.

Красноярск — один из старейших городов Сибири. В 1628 году на Стрелке, у впадения реки Качи в Енисей, казаки под командованием воеводы Андрея Ануфриевича Дубенского поставили острог с дозорными башнями, положивший начало городу. Красноярский острог защищал другие остроги, построенные в основном для сбора дани с местного населения, от набегов воинственных кочевых племен. После того как Сибирь была присоединена к России, Красноярский острог превратился в захолустный городишко. И таким оставался, пока не прошла через него большая дорога.

В середине XVIII века через Красноярск прошел знаменитый Московский тракт. Жизнь в городе стала преображаться. В 1822 году была образована Енисейская губерния. Красноярск стал ее административным центром. Все это вызвало рост населения города, строительство в нем новых административных и торговых зданий, жилых домов. В 1895 году к Красноярску подошла Транссибирская железная дорога. На красноярской станции заработали паровозное депо, железнодорожные мастерские.

До 1917 года Красноярск был в основном деревянным и одноэтажным городом. Каменные постройки встречались только в его центре. Лишь одна Воскресенская улица (ныне проспект Мира) была замощена булыжником. В непогоду в городе стояла непролазная грязь, а в жару— пыль, не случайно его называли Ветропыльском. Через широкий Енисей переправа людей и повозок с грузом осуществлялась с помощью единственного плашкоута. На Береговой улице (ныне Дубровинского) размещались крохотные пристани пароходных владельцев.

К сожалению, постройки XVII века не сохранились, их уничтожили частые пожары. Самым старым памятником архитектуры является Покровская церковь, построенная в конце XVIII века (находится на перекрестке проспекта Мира и улицы Сурикова). В середине прошлого века на Караульной горе соорудили каменную часовню как памятник основателям Красноярска. Ее видно почти с любой точки города. Сохранилось несколько деревянных домов старой постройки. Среди них особый интерес представляет дом по проспекту Мира, 67, построенный по проекту декабриста Г. С. Батенькова.

До 1917 года Красноярск служил пересыльным пунктом, откуда политические и уголовные ссыльные направлялись дальше: в Енисейск и Туруханский край, Иркутскую губернию и Якутию, на Сахалин и в Минусинский округ. В Красноярске перебывали представители всех трех этапов революционно-освободительного движения в России.

В конце XVIII века через Красноярск в Илимский острог проследовал писатель-революционер, автор книги «Путешествие из Петербурга в Москву» А. И. Радищев. В 1826 году здесь лежал путь в забайкальскую каторгу декабристов, а позднее в Якутию революционного демократа Н. Г. Чернышевского и писателя-публициста В. Г. Короленко. После отбытия каторги «по милости» царя в Красноярске на поселении жили десять декабристов. Двое из них, В. Л. Давыдов и М. Ф. Митьков, скончались в Красноярске и похоронены на старом кладбище возле Троицкой церкви (их могилы находятся рядом). Одна из улиц Красноярска так и называется — Декабристов.

В Красноярске много связано с именем В. И. Ленина, и это не случайно. Ведь Красноярск — единственный город за Уралом, где жил Ильич. У входа в железнодорожный вокзал со стороны перрона мемориальная доска сообщает: «Владимир Ильич Ленин, высланный царским правительством в сибирскую ссылку, прибыл на станцию Красноярск 4 марта 1897 г.».

В ожидании определения окончательного места ссылки, которым оказалось Шушенское, Владимир Ильич провел в городе около двух месяцев (с 4 марта по 30 апреля 1897 года). Жил он в доме К. Г. Поповой, что на улице Большекачинской (ныне улица Марковского). Этот дом был пристанищем политических ссыльных. На территории бывшей усадьбы Поповой (сам дом не сохранился) В. И. Ленину установлен памятник, а в соседнем доме развернута экспозиция, рассказывающая о пребывании Ленина и его соратников по «Союзу борьбы» в Красноярске.

Улица Сурикова, 23. Мемориальная доска на небольшом каменном домике сообщает: «Здесь помещалась городская библиотека, которую в марте-апреле 1897 г. и в сентябре 1898 г. посещал Владимир Ильич Ленин». Эта библиотека содержалась на частные пожертвования и имела всего триста читателей. По своим книжным фондам она не могла удовлетворить запросы Ильича. Он знал о значительном частном собрании книг красноярского купца-библиофила Г. В. Юдина. Ленин имел к нему рекомендательное письмо и получил разрешение на пользование библиотекой. Здесь он работал над книгой «Развитие капитализма в России». Ныне в здании бывшей библиотеки Г. В. Юдина (Мелькомбинатская ул., 2) открыт музей, там имеется интересная экспозиция «Красноярск конца XIX — начала XX столетия».

Два месяца в Красноярске были у Ленина очень насыщенными — работа, встречи со ссыльными, дискуссии.

Утром 30 апреля 1897 года Владимир Ильич вместе с Г. М. Кржижановским и В. В. Старковым на пароходе «Св. Николай» отбыл в Минусинск. К столетию со дня рождения Ленина енисейские речники восстановили по сохранившимся чертежам это судно, а коллектив краеведческого музея создал на пароходе экспозицию, рассказывающую о сибирской ссылке Владимира Ильича и его единомышленников. Это еще один ленинский музей в Красноярске.

Вторично В. И. Ленин приезжал в Красноярск в сентябре 1898 года и пробыл здесь десять дней.

По инициативе Ленина политические ссыльные П. А. Красиков и Л. Н. Скорняков создали первый в Красноярске марксистский кружок среди рабочих. Он положил начало Красноярской партийной организации.

Наиболее подробно о пребывании В. И. Ленина в Красноярске туристы узнают, посетив филиал Центрального музея В. И. Ленина, который был открыт в 1987 году.

Громким эхом отозвались в Красноярске январские и октябрьские события 1905 года в центре России. В декабре была провозглашена «Красноярская республика», руководимая Советом рабочих и солдатских депутатов. В эти дни вышли первые номера газеты «Красноярский рабочий». Баррикадные бои рабочих и революционных солдат с правительственными войсками в районе железнодорожных мастерских продолжались несколько дней. Во главе революционных событий стояли рабочие А. Г. Рогов, К. В. Кузнецов, И. Н. Воронов, Б. 3. Шумяцкий.

Опыт 1905 года помог в 1917 году. В ночь на 29 октября 1917 года (по старому стилю) в Красноярске мирным путем была установлена Советская власть. Однако в июне 1918 года город захватили белогвардейцы. Массовые аресты, жестокие пытки и расстрелы продолжались полтора года. От рук колчаковцев погибли многие борцы за Советскую власть в Сибири. Среди них Я. Ф. Дубровинский, Г. С. Вейнбаум, Т. П. Марковский, А. Г. Перенсон, Я. Е. Боград, В. Н. Яковлев, И. И. Белопольский, А. П. Лебедева, В. С. Маерчак. Их имена носят теперь улицы Красноярска.

В начале января 1920 года в городе вновь установлена Советская власть. Освобождение было оплачено ценою многих жизней. Памятник погибшим борцам за свободу установлен на Красной площади Красноярска. Здесь как огромный штык, воткнутый в землю, стоит 27-метровый обелиск из красного гранита. В 1967 году перед ним зажгли Вечный огонь, и ежедневно несут здесь почетную вахту ученики красноярских школ.

Интересно отметить, что среди тех, кто освобождал город, были будущий известный чешский писатель Ярослав Гашек и будущий венгерский писатель Мате Залка, погибший в Испании под именем генерала Лукача. Их имена также закреплены в названиях улиц.

В Красноярске родился и провел юношеские годы видный революционер, активный «искровец», делегат И съезда РСДРП П. А. Красиков (1870—1939). В его доме бывал В. И. Ленин. Сейчас там открыт музей П. А. Красикова.

Красноярск — родина великого русского живописца В. И. Сурикова, автора всемирно известных монументальных исторических полотен «Утро стрелецкой казни», «Меншиков в Березове», «Боярыня Морозова», «Покорение Сибири Ермаком», «Переход Суворова через Альпы», «Степан Разин» и других.

Василий Иванович родился 12 января 1848 года (по старому стилю) в Красноярске на Благовещенской улице (ныне улица Ленина, 98) в старинной казачьей семье. Дом, в котором он родился, стал музеем. В нем сохранены планировка и обстановка суриковских времен: деревянные лестницы, русские печи, широкие еловые половицы, устланные домоткаными половиками, кружевные занавески на окнах. На втором этаже в светлой комнате стоит мольберт, на котором писались акварельные портреты матери, младшего брата, дяди, дочери, этюды к картинам «Покорение Сибири Ермаком», «Взятие снежного городка». В витринах и на стендах выставлены личные вещи художника, а в небольшом флигеле, построенном самим Василием Ивановичем (восстановлен в последние годы), разместился этнографический отдел музея. Неподалеку от музея-усадьбы сохранился небольшой сквер, где, приезжая в родной город, художник любил отдыхать. Красноярцы этот сквер называют Суриковским. В центре сквера установлен бюст художника.

Музей-усадьба В. И. Сурикова — одно из самых посещаемых мест города. Именем великого земляка красноярцы назвали одну из центральных улиц города, его имя носят детская художественная школа, художественное училище и художественный музей.

Красноярск— родина и других замечательных людей: известного ученого-геолога и географа, исследователя многих рек Восточной Сибири и Дальнего Востока И. А. Лопатина (1839—1909); композитора Н. Иванова- Радкевича, талантливого пианиста В. Крайнева, одного из самых популярных скрипачей современности, народного артиста СССР В. Третьякова; оперного певца, народного артиста СССР В. Пьявко; широко известного в стране и за рубежом балалаечника, заслуженного артиста РСФСР Б. С. Феоктистова.

На енисейской земле родился, а в Красноярске жил и неоднократно выступал с концертами, ставил в городе оперные спектакли талантливый певец, прозванный народом «сибирским соловьем», П. И. Словцов (188(j— 1934).

В Красноярске долгие годы работал талантливый художник, певец сибирской природы Д. И. Караганов (1874—1952). Дмитрий Иннокентьевич был одарен редкой впечатлительностью, острой и тонкой наблюдательностью, богатой зрительной памятью. Его учителями и наставниками были В. И. Суриков и А. И. Куинджи. Горячую любовь к природе живописец поэтически раскрыл в пейзажных картинах «Тайга», «Таежные мотивы», «Таежная глушь», «Глухомань», в портретах сибирских первопроходцев, оленеводов, охотников, рыбаков. Несколько полотен художник посвятил Енисею.

Д. И. Караганову первому в Красноярском крае было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Его картины, акварели, рисунки экспонируются в краеведческом музее и картинной галерее Красноярска, в Ленинградском этнографическом музее, в музеях Новосибирска, Томска, Иркутска, Ачинска. Его именем названа одна из улиц Красноярска.

Гостями дореволюционного Красноярска были многие видные ученые, общественные деятели — геолог академик В. А. Обручев, адмирал С. О. Макаров, исследователь Арктики, норвежский ученый Ф. Нансен.

Находясь в Красноярске, обязательно побывайте на мемориале в честь воинов, погибших на Великой Отечественной войне. Он находится с северной стороны старого городского кладбища, на котором похоронены декабристы, ближайшие родственники Сурикова, многие известные люди города. Здесь же во время войны хоронили и тех, кто от полученных на фронте ран умер в красноярских госпиталях. В 1975 году открыли мемориал Победы. На каменных надгробиях высечены фамилии всех, кто там был похоронен. Почти вся наша многонациональная страна представлена этими фамилиями...

Красноярцам посвящен зал воинской славы, рассказывающий о боевом пути сибиряков. На мраморных стенах бронзой начертаны почти двенадцать тысяч фамилий — столько жителей Красноярска не вернулось с войны. А в городе перед войной было всего 200 тысяч населения.

Обычно после мемориала туристы направляются на Караульную гору. С ее вершины открывается удивительная панорама современного Красноярска. Почти на 30 километров протянулся он по левому и правому берегам Енисея. Это крупный промышленный центр Восточной Сибири, что видно по большому количеству труб, особенно в правобережной части города.

В Красноярске выпускают сталь и алюминий, мощные краны и зерноуборочные комбайны, речные и морские суда, холодильники «Бирюса» и телевизоры «Рассвет», шелковые ткани, бумагу, медицинские препараты и еще многое другое.

Красноярск — крупный научный центр. Красноярский филиал Сибирского отделения АН СССР объединяет институты физики, биофизики, химии и химической технологии, леса и древесины, вычислительный центр и другие научные учреждения, занимающиеся вопросами комплексного и рационального развития и использования природных богатств сибирского региона. Кроме академических институтов, в городе работает более 20 научно-исследовательских институтов. В 1988 году в краевом центре открылось Сибирско-Дальневосточное отделение Академии художеств СССР. В городе двенадцать высших учебных заведений во главе с Красноярским государственным университетом.

Красноярск также крупный культурный центр. Здесь пять театров. Большой и Малый концертные залы, зал органной музыки, стереокинотеатр и 20 кинотеатров, художественный музей, несколько исторических музеев.

В краевом центре издаются газеты «Красноярский рабочий», «Красноярский комсомолец», «Красноярская неделя», информационно-рекламный еженедельник «Культура, спорт, отдых», заводские и вузовские многотиражки, журнал «Енисей». Книжное издательство выпускает книги не только на русском языке, но и на языках малых народов Севера.

Краевой центр имеет семь административных районов. Левобережные и правобережные кварталы соединены высоко взметнувшимися над широким Енисеем железнодорожными и коммунальными мостами, придающими городу неповторимую торжественность и подчеркивающими его напряженный трудовой ритм. В тринадцатой пятилетке в Красноярске предполагается начать строительство метрополитена.

Красноярск — важный транспортный узел Восточной Сибири. Здесь скрестились жизненно важные Транссибирская железнодорожная магистраль, самая протяженная в стране автодорога Москва — Владивосток и енисейский водный путь. С красноярских аэропортов воздушные лайнеры улетают во многие города страны и районные центры края. От автовокзала города уходят автобусы с пассажирами в города Енисейск, Сосновоборск, Дивногорск и многие райцентры.

О Красноярске еще много можно рассказывать, но лучше все увидеть своими глазами.

В этом вам поможет обзорная экскурсия по городу, которая проводится с туристскими группами.

Организуются экскурсии и со «сборными» группами. О времени и месте сбора можно узнать в Красноярском бюро путешествий и экскурсий, которое находится на Предмостной площади правобережья.

11. От Красноярска до устья Ангары

Красивое монументальное здание со шпилем на набережной Енисея — это красноярский речной вокзал. Отсюда мы продолжим наше путешествие по великой сибирской реке.

До Диксона — конечного пункта самого длинного туристского маршрута по Енисею — 2662 километра. Для этого увлекательного путешествия на комфортабельном лайнере «Антон Чехов» туда и обратно потребуется 15— 16 дней.

Отшвартовавшись от причала, теплоход берет курс на север, проходит мимо Злобинского речного порта. Грузовым судам тут всегда тесно, одни ожидают погрузки, другие стоят под разгрузкой. В навигацию работа здесь идет круглосуточно, без выходных.

По ходу теплохода слева — остров Татышев. Его со временем планируется превратить в городской парк культуры и отдыха.

Впереди Ладейские перекаты, густо обставленные навигационными знаками. Слева хорошо видно величественное здание Дворца труда металлургического завода; дальше — заводские корпуса с частоколом труб алюминиевого завода имени 50-летия ВЛКСМ, а на противоположном берегу — огромные корпуса Красноярской ТЭЦ.

Чуть дальше алюминиевого завода в широкой левобережной пойме расположен поселок Коркино. Пятнадцать лет назад Коркино считалось далеко от Красноярска, а ныне оно в черте города. Коркинский завод крупнопанельного домостроения поставляет краю свою строительную продукцию.

А вот на правобережье показался поселок Березовка. Это центральная усадьба овощеводческого совхоза «Березовский». В поселке также работают авторемонтный, гравийно-дробильный заводы, крупнейшая в крае бройлерная птицефабрика, несколько предприятий местной промышленности.

После Березовки заводские трубы остались за кормой теплохода. На берегах Енисея появились пашни, луга, перелески. Здесь еще продолжается красноярская лесостепь. Воздух стал заметно чище и прозрачней.

Правым бортом теплоход минует большое село Есаулово. В XVII веке это был сторожевой пост русских казаков. Летом в есауловский сосновый бор теплоходы доставляют на отдых многих красноярцев.

За Есаулово открывается панорама самого молодого города в крае — Сосновоборска. Его биография началась с весны 1971 когда, когда на правом берегу Енисея развернулось строительство завода автомобильных прицепов. Сегодня автопоезда с прицепами этого предприятия можно увидеть: почти на всех дорогах страны, часть их идет и на экспорт. Недалеко от завода, в живописной местности, расположились кварталы Сосновоборска. В отличие от других молодых сибирских городов, в Сосновоборске не было палаток и временных бараков, в нем сразу все возводилось фундаментально, с максимумом удобств для жизни людей.

Статус города Сосновоборск получил в 1985 году, до этого времени входил в один из правобережных районов Красноярска. В Сосновоборске дома повышенной этажности, просторные магазины, предприятия службы быта, благоустроенные скверы и бульвары. К услугам автостроителей кинотеатр «Родник», Дворец спорта, витаминный бар, библиотеки, заводской профилакторий, а для детей Дом пионеров, бассейн.

Теплоход приближается к селу Частоостровское — центральной усадьбе многоотраслевого одноименного совхоза. В Частоостровском родился и провел детство академик А. И. Нестеров (1895—1979). После окончания медицинского факультета Томского университета Анатолий Иннокентьевич Нестеров свыше полутора десятка лет занимался лечебной практикой, затем долгие годы возглавлял научно-исследовательские и учебные медицинские институты. В 1953—1957 годах избирался вице- президентом Академии медицинских наук, с 1962 года был председателем Всесоюзного научного общества терапевтов, избирался почетным членом 14 зарубежных научных медицинских обществ. За вклад в развитие советской медицины, особенно военно-полевой терапии, А. И. Нестеров был удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден многими орденами и медалями, является лауреатом Ленинской премии.

В этом месте нужно немного рассказать еще об одном примечательном месте на правом берегу Енисея, о котором в те времена было не принято рассказывать:

Проплывая мимо секретного Железногорска

(воспоминания Андрея Колесов, 1975 г.)

Перед Барабановским островом, на левобережье, стоит деревня Барабаново. Издалека с теплохода видна ее разоренная, но не потерявшая былого величия пятикупольная деоевянняя церквушка, напоминающая своим обликом старинный храм вологодского Севера. Барабановцы трудятся в отделении Частоостровского совхоза, выращивают пшеницу, рожь, ячмень, овес, многолетние травы, мясо-молочный скот.

Ниже Средне-Шиверского переката берега Енисея постепенно начинают повышаться. Прорываясь через острог Енисейского кряжа, река втягивается в скальное сужение, его местные жители называют Атамановской трубой, а левобережную скалу — Атамановским быком. Сразу за Атамановским быком на небольшой равнинной площадке, окруженной лесами, стоит старинное село Атаманово. Местный совхоз «Таежный» поставляет заполярному Норильску сельскохозяйственные продукты.

Перед селом Атаманово теплоход вступает в пределы Сухобузимского района — одного из крупнейших сельскохозяйственных районов края. Особым спросом пользуется выращиваемый здесь картофель «спиридовка», содержащий много крахмала, хорошо сохраняющийся в лежке. Вывел этот сорт декабрист Михаил Матвеевич Спиридов, живший на поселении в деревне Дрокино близ Красноярска.

Любопытна история «спиридовки». До середины XIX века енисейцы почти ничего не знали о картофеле, но считали, что «заморский» продукт вреден для здоровья. Поселившись на Енисее, М. М. Спиридов выписал из Центральной России несколько клубней разных сортов картофеля. После долгих опытов ему удалось, наконец, получить сорт, отличавшийся замечательным вкусом и белизной. Чтобы поделиться своей радостью, декабрист пригласил крестьян откушать картофель и даже обещал смельчакам, снявшим пробу, дать по целковому. Смельчаков оказались единицы, да и те после обеда с неделю ходили в страхе — как бы не умереть. Второй раз Спиридов пригласил попробовать картофель с мясом и постным маслом, но уже без оплаты едокам. В конце трапезы посуда была чистой. В третий раз Михаил Матвеевич пригласил гостей и предложил им купить у него картофель на посадку по целковому за ведро. И почти каждый уходил из хозяйского дома с покупкой.

Сразу за Атаманово, на живописном берегу, среди красноствольных сосен видны оригинальные домики белой, розовой, голубой окраски. Это пионерский лагерь «Таежный», который северяне зовут сибирским Артеком. За летний сезон в «Таежном» отдыхает до шести тысяч детей из Норильска, Дудинки и Диксона. Детская здравница растянулась вдоль Енисея на несколько километров. Здесь спортивно-клубный городок, читальные павильоны. игровые площадки. Когда туристский теплоход идет на Север, обычно ребята выбегают на берег и приветствуют путешественников.

Следующий крупный пункт на нашем маршруте — поселок Кононово, где расположена ремонтная база речного флота.

В трех километрах ниже Кононово в Енисей справа впадает река Кан протяженностью 629 километров. В месте, где реку пересекает железная дорога Москва — Владивосток, расположен Канск — город машиностроителей, текстильщиков и кожевенников. От селения Красный Курыш и до впадения в Енисей река Кан прорывается через отроги Енисейского кряжа, течет в узком каньоне, имеет пороги — Большой. Косой, Комаровский. Населенные пункты на Нижнем Кане редки. От Канска до селения Усть-Кан (350 км) по реке можно сплавляться на байдарках, лодках и надувных плотах. В бассейне реки Кан обнаружены крупные залежи каменного угля (Канско-Ачинское месторождение). В районе поселка Бородино уже ведутся его разработки.

К северу от устья Кана Енисей вплотную подходит к Енисейскому кряжу, который протянулся вдоль правобережья великой реки более чем на 600 километров. По своей красоте эти места во многом напоминают волжские Жигули. Около впадения в Енисей речки Малая Веснина на левом берегу имеется живописная поляна. Около нее туристские суда иногда делают зеленую стоянку. С поляны на высокий косогор вьется тропинка к пирамидке, увенчанной пятиконечной звездой. Ее установили местные жители на могиле восемнадцатилетнего комсомольца Анатолия Дроздова, погибшего здесь при спасении людей с баржи, попавшей в беду.

С косогора открывается очаровательный вид: по утрам над лесными просторами, прорезанными речными протоками, стелется туман или висит синеватая дымка, а днем стоит марево жаркого солнца. Вечером здесь захватывает дух от красно-огненного заката!

Ниже устья Малой Веснины в Енисей слева впадает река Бузим, в месте ее слияния расположен затон, где зимуют и ремонтируются речные суда, строятся прицепные баржи. Рядом с затоном на енисейском взгорье раскинулись улицы поселка речников Павловское. Рядом с поселком, на пологом берегу, разместилось село Павловщина, окруженное бепезовыми рощами, сосновыми и кедровыми борами. В 1923 году в избушке лесника Пимена Солдатова, находящейся вблизи Павловщины, двенадцатым ребенком родилась ныне известная московская художница В. П. Лавпова-Солдатова. Ее первым учителем живописи был Д. И. Караганов. Главная тема творчества художницы — сибирская ссылка В. И. Ленина и Н. К. Крупской, портретный жанр и пейзажи родного края. Картины Лавровой-Солдатовой экспонируются в музеях и выставочных залах Москвы, Красноярска и других городов.

Вскоре за Павловщиной начинается территория Большемуртинского пайона. Его сельские труженики поставляют городам края зерно, овощи, мясо, птицу, а рабочие леспромхозов — деловую древесину, пиломатериалы.

Первое крупное селение на пути теплохода по Большемуртинскому району — Юксеево, в котором расположен крупный механизированный хлебоприемный пункт.

В 27 километрах ниже Юксеева, на высоком склоне правобережья, стоит поселок Предивинск. Его улицы террасами спускаются к реке. Набережная поселка в штабелях пиловочника, шпал, телеграфных столбов — это леспромхоз подготовил к отправке заказчикам свою продукцию. Есть в Предивинске профтехучилище, готовящее квалифицированных краснодеревщиков, столяров, мебельщиков и плотников.

* * *

К знаменитому Казачинскому порогу теплоход, как правило, подходит в вечерние часы. Золотистыми красками освещает заходящее солнце берег, покрытый соснами. За каждым изгибом фарватера предстают неповторимые пейзажи. Кажется, никогда не устанешь любоваться окружающей природой. Как приятно глубоко вдохнуть напоенный ароматом хвои чистый воздух!

Высокие сопки при подходе к порогу вновь сжимают долину. По берегам Енисея тянутся скальные Подъеминские камни, кое-где они отвесно опускаются в воду. На подступах к порогу все более усиливается шум воды.

А вот и сам порог! Здесь русло Енисея сужается до 700 метров. Около Каменного мыса, откуда порог зарождается, по дну реки пролегла гряда Енисейского кряжа. Некоторые гранитные глыбы и валуны в мелководье выступают над поверхностью воды. От столкновения с ними вода бурлит, перекатывается высокими валами. Летом, особенно в ранние утренние часы, над порогом часто стоит плотный туман. Перепад уровня воды в пороге на протяжении километра достигает четырех метров, что ускоряет поток воды до 16—80 километров в час. Обстановка в пороге усложняется еще и тем, что по узкому фарватеру может пройти только одно судно, искусно управляемое опытным капитаном или лоцманом. Долгое время Казачинский порог являлся грозным препятствием на пути пароходов и барж между Красноярском и Енисейском. Только в 1882 году, с помощью канатов и якорей, через порог впервые с большим трудом был проведен пароход «Москва». Однако и позднее о подводные камни порога разбивались многие суда, плоты. В 1898 году, например, от удара о подводную глыбу потерпел аварию пароход «Модест». Сегодня напоминанием об этой беде является одна из подводных каменных плит порога, названная «Модест».

И в наши дни Казачинский порог может преподнести неожиданный сюрприз. Во избежание этого маломощные суда, идущие снизу вверх, преодолевают порог с помощью специального буксира-туера (*) и благодаря новейшей навигационной технике. Движение судов в пороге регулируется диспетчерскими блок-постами, узкий фарватер обозначен семафорными огнями, буями. Для безопасности судоходства в районе порога круглосуточно дежурят путевые рабочие.

===================

_* Туер — специальное судно с мощными двигателями и барабаном с лебедкой, который наматывает стальной трос. Один конец троса прикреплен к мертвому якорю, установленному выше верхнего слива порога. При спуске туера в порог по течению трос, разматываясь с барабана, замедляет движение туера, а при движении вверх лебедка наматывает трос на барабан и тем самым поднимает туер и буксируемое судно. Работающий в пороге туер «Енисей» — детище красноярских судостроителей.

===================

Район Казачинского порога — одно из живописнейших мест на Енисее. Берега реки тут покрыты вековыми соснами, стройными березами, ветвистой черемухой. Летом прибрежные поляны благоухают разноцветным травостоем. Незабываемое впечатление оставляют эти места в вечерние часы, когда в зеркальной глади верхнего плёса отражаются голубое небо с барашковыми облаками и устремленные ввысь деревья, а лучи заходящего солнца, пронизывая брызги набегающих волн, образуют вокруг них небольшие радуги.

Вскоре за Казачинским порогом в Енисей справа впадает небольшая говорливая речка Шилка. На Шепелевском рейде (**) всегда много судов. Одни бросили якорь в ожидании разрешения пройти через порог, другие ждут помощи туера.

===================

_** Шепелевский рейд назван по имени стоявшей когда-то здесь деревни Шепелеве.

===================

Момотово — первое селение Казачинского района, по территории которого течет Енисей. Районное село Каза- чинское расположено от Красноярска в 214 километрах. Село возникло в 1650 году на месте небольшой военной крепости Казачий Лог. В середине XIX века село разрослось. Основным занятием его жителей тогда была перевозка грузов и продуктов на золотые прииски в бассейн реки Большой Пит. До 1917 года Казачинская волость— один из «медвежьих углов» Сибири, куда в конце прошлого века были сосланы товарищи В. И. Лёнина по «Союзу борьбы» Ф. В. Ленгник, П. Н. Лепешинский и его жена Ольга Борисовна. В 1917 году в Казачинском создалась большевистская партячейка. В 1918—1919 годах около Казачинского действовали партизанские отряды. При отступлении из села колчаковцы зверски замучили местных партийцев, в память о которых в устье речки Черной установлен памятник. Есть в Казачинском и памятник воинам, не вернувшимся с полей сражений Великой Отечественной.

Сегодняшнее Казачинское раскинуло свои улицы по левому берегу Енисея более чем на три километра. В селе размещается правление крупнейшего в крае леспромхоза. В райцентре построены Дом Советов, Дом быта, новые здания средней школы, универмага, гостиницы, больницы, культурно-просветительного комплекса. Казачинский народный театр — дипломант Всесоюзного фестиваля народного творчества. В райцентре издается газета «Новая жизнь».

В четырех километрах ниже Казачинского на левом берегу Енисея стоит Курбатовский утес, за ним река делает крутой поворот влево и вступает в пределы Енисейского района.

Главное богатство Енисейского района — темнохвойная тайга с сосновыми, лиственничными, елово-пихтовыми и кедровыми лесами. Заготовка и переработка леса составляют основу хозяйственной деятельности местных жителей. Леспромхозы и предприятия объединения «Енисейлес» поставляют на стройки страны деловую древесину, пиломатериалы, деревянные конструкции, сборные дома, железнодорожные шпалы, опоры для линий электропередачи, десятки видов продукции лесохимической отрасли.

В совхозах района выращивается мясомолочный скот, ведется промысел пушного зверя, заготавливаются лекарственные травы, лесные ягоды. В последние годы в районе развивается и клеточное звероводство, в водоемах разводится ценный зверек—- бобр. В южной части Района возделываются скороспелые сорта зерновых культур, выращиваются картофель, овощи. Жители сел и поселков занимаются огородничеством, многие ведут приусадебное хозяйство.

В недалеком будущем в низовьях Ангары сформируется Нижне-Ангарский территориально-промышленный комплекс, многие его предприятия разместятся на юге Енисейского района. Энергетическим сердцем комплекса явится Богучанская ГЭС.

Немного дальше Курбатовского утеса на нашем пути село Новокаргино. От его пристани до поселка Стрелка три километра. Со Стрелкой связаны яркие страницы борьбы красноярцев за Советскую власть в годы гражданской войны. Свободолюбивые сибиряки-плотогоны, лесорубы и охотники не хотели подчиняться захватившим власть белогвардейцам. Вооруженные отряды жителей Стрелки не раз вступали в жаркие бои с карателями. Погибшим героям в поселке сооружен памятник. Имена отважных партизан Григория Кабалина, Филиппа Саенко, Данилы Гулина увековечены в названиях поселковых улиц.

Сегодняшняя Стрелка — перевальная база леса с Ангары на Енисей. Отсюда ангарская древесина в плотах и на лесовозах начинает свой путь в Лесосибирск, Красноярск, Игарку, на многие стройки страны. Стрелковский шпалозавод поставляет свою продукцию на железные дороги Сибири и на экспорт.

12. Ангара

За Стрелкой перед нами открывается неоглядно широкий плёс. Здесь встречается Енисей с Ангарой. Соединению двух могучих сибирских рек поэт Игнатий Рождественский посвятил такие строки:

В беге устали не зная,

Пеной волн одев гранит,

Ангара — река лесная

Енисею говорит:

«Через горы от Байкала

Я рвалась к волне твоей.

Я всю жизнь тебя искала.

Мой красавец Енисей.

Я пробилась через скалы,

Быстроходна и светла.

Долго я тебя искала,

Я искала и нашла».

Народ называет Ангару дочерью седого Байкала. Сотни рек и речушек впадают в это чудо-озеро, а вытекает только одна — Ангара. О красавице-реке сложено немало легенд. Вот самая популярная из них.

Байкал был богатый и своенравный старик. В его владениях плавали жирные таймени, стаями ходили омули, да и всякой другой рыбы водилось видимо-невидимо.

У старика было больше трехсот жен и лишь одна дочка — прекрасная Ангара. Зорко сторожил ее верный слуга старого Байкала — черный ворон. Но вот однажды ветер, дующий с запада, принес красавице поклон от богатыря Енисея. Встрепенулось девичье сердце. Послала Ангара на запад быстрокрылых чаек с ответным ласковым словом. Долго ли, коротко ли это продолжалось, только в один прекрасный день принес ветер слова: «Ангара, любимая моя, прибегай ко мне, будь моей женой». Проснулся раз Байкал, глядит, а дочери нет! Разбушевался старик, вспенил огромные волны, стал бросать ей вдогонку камни. Один из них до сих пор в самом истоке Ангары виден, зовут его Шаманским камнем.

Может, и удалось бы старику преградить беглянке путь каменными глыбами, да помогли ей чайки. Байкал бросал камни наугад, а чайкам было видно, куда летел каждый из них, и они кричали Ангаре: «Берегись!» Та бросалась из стороны в сторону, снова бежала вперед и в конце концов оказалась в объятиях Енисея...

Неровно несет свои воды Ангара: то разливается вширь и делает передышку, то, набрав силы, пробивает в горах ущелье, бурлит.

Свыше тысячи километров течет Ангара по Иркутской области, а ниже поселка Едерма устремляет свой бег к Енисею по территории Красноярского края. Общая протяженность Ангары— 1779 километров. От города Усть-Илимска и до впадения реки Иркинеева Ангара местами течет в высоких отвесных берегах. В ней много шивер, перекатов. Там, где река пересекает Енисейский кряж (20—40 км выше устья), и ныне шумят Татарский п Стрелковскпй пороги, затрудняющие судоходство и лесосплав.

С Ангарой связано немало памятных страниц истории Сибири. В XVII веке по реке плыли «встречь солнцу» струги русских служилых людей, а вслед за ними на ее берегах селились свободолюбивые землепашцы с Волги, Камы и Дона. Позднее здесь нашли убежище старообрядцы, не согласившиеся с церковными реформами в России. Именами русских людей, поставивших в глухом ангарском краю первые избы, названы многие села. Песни, привезенные сюда казаками, и сегодня слышны на берегах Ангары. В последние годы облик старинных ангарских сел неузнаваемо изменился. На месте обветшалых домишек возведены дома с электричеством, радио, телевидением. О седой ангарской старине напоминают красивые орнаменты наличников, фризов, карнизов на новых домах. Искусство резьбы по дереву, завезенное сюда переселенцами с новгородской, псковской, владимирской земель, переходит из поколения в поколение.

В бассейне Ангары залегает много различных природных богатств. В Нижнем Приангарье геологи обнаружили значительные залежи железной руды, каменного угля, слюды, магнезита, сурьмы, соли. В устьевом участке реки под водой открыто Горевское свинцово-цинковое месторождение, которое уже разрабатывается, и горевцы ежегодно отправляют на металлургические комбинаты страны тысячи тонн свинцово-цинковой руды. Ученые прогнозируют наличие в бассейне Ангары нефти и газа. Широко известна слава и приангарской сосны.

Для освоения природных богатств Приангарья на реке уже построены и работают Иркутская, Братская, Усть-Илимская гидроэлектростанции. Около районного центра Красноярского края села Богучаны на Ангаре сооружается четвертая ГЭС — Богучанская — мощностью в четыре миллиона киловатт. Плотина ГЭС с судоходным шлюзом длиною в два с половиной километра образует водохранилище площадью в 4200 квадратных километров. Строители и лесозаготовители обещают, что оно станет первым наиболее экологически чистым в стране. Из его ложа должны быть убраны не только лес, по даже и кустарник. Ввод первых агрегатов ГЭС намечается на 1991 год. В отличие от других ангарских ГЭС, в плотине Богучанской сооружен шлюз для пропуска судов и плотов. На месте когда-то глухоманной Кодинской заимки возведен город гидростроителей Кодинск. От Транссибирской магистрали в район стройки прокладывается железная дорога Решеты — Карабула — Ярки — Кодинск.

13. Лесосибирск

После принятия вод Ангары Енисей становится широким, а его течение более плавным и спокойным. Темноватого цвета ангарская вода долго не смешивается с бурой енисейской. На многие километры она выделяется своей окраской и прозрачностью.

Вскоре за Стрелкой на левобережье появляется поселок Абалаково. Ё 1967 году сюда из Ачинска подошла железная дорога. Ее строительство явилось еще одной яркой страницей трудового подвига советской молодежи. За пять лет строители проложили стальной путь через непроходимую тайгу, болота и топи, десятки рек и речушек. В Абалаково живут железнодорожники и рабочие совхоза.

Вскоре после Бурмакинского створа внимание туристов привлекают появившиеся на левобережье Енисея кварталы многоэтажных домов, заводские корпуса, высоковольтные линии передачи электроэнергии и горы леса-кругляка на берегу. Теплоход подходит к городу красноярских лесопильщиков Лесосибирску, растянувшемуся вдоль реки почти на 30 километров.

Лесосибирск — крупнейший центр по производству пиломатериалов на экспорт. На мировой рынок идут и другие виды продукции лесопильных предприятий: древесно-волокнистые плиты, электростолбы, флотационное масло. Для народного хозяйства страны город поставляет шпалы, древесно-волокнистые плиты, крепежный лес для шахт Кузбасса и Урала, канифоль, другие материалы лесохимии.

У молодого города интересная история. Небольшая таежная деревушка Маклаков Луг была основана в 40-х годах XVII века. В 1822 году Маклаково стало волостным селом. До 1917 года это был захолустный уголок, куда правительство ссылало политзаключенных. С 1903 по 1905 год в Маклаково жил приговоренный к пожизненной ссылке сормовский рабочий П. А. Заломов (1877— 1955), послуживший прообразом Павла Власова, героя знаменитого романа А. М. Горького «Мать». Интересно отметить, что Петру Андреевичу удалось бежать из ссылки благодаря помощи Горького. Именами сормовского революционера и великого пролетарского писателя в Лесосибирске названы улицы.

В 1915—1916 годах в Маклаково работал небольшой лесопильный завод. В 1917 году в селе с помощью ссыльных революционеров была создана большевистская организация, волостной Совет рабочих и крестьянских Депутатов. Летом 1918 года власть в волости, как и во всей Сибири, захватили белогвардейцы. Зимой 1918— 1919 годов против контрреволюционного режима вспыхнуло восстание. Из рабочих лесозавода и местных крестьян был сформирован партизанский отряд, преобразованный в скором времени в третий енисейский полк, командиром которого стал маклаковский рабочий большевик Ф. Я. Бабкин. По приказу подпольного Енисейского революционного штаба в сорокаградусный мороз полк совершил 200-километровый переход на соединение с партизанами села Тасеево. 6 января 1920 года партизаны освободили от колчаковцев свое родное село. Позже маклаковские партизаны участвовали в освобождении от белогвардейцев и города Енисейска. На одной из площадей Лесосибирска партизанам и их командиру установлен памятник.

По окончании гражданской войны коммунист Ф. Я. Бабкин весь свой талант и энергию отдал делу строительства новой жизни в таежном крае. Его именем в Енисейске названа улица, а в Эвенкии — поселок.

В послевоенные пятилетки в районе Маклакова началось строительство крупных лесопильных заводов. В 1963 году из Абалакова сюда подошла железная дорога. На месте, где когда-то шумела дремучая тайга, выросли новые рабочие поселки Новомаклаково и Новоенисейск. В феврале 1975 года все три поселка были объединены в город Лесосибирск.

Лесосибирск имеет три административных района: Центральный, Южный и Северный. Е1ачинаясь у самой кромки тайги, жилые кварталы выходят к берегу могучей реки. Строители сохранили в городском центре лесной остров, а местные власти объявили его памятником природы. Центральная улица Лесосибирска — улица Победы — тянется вдоль реки на несколько километров. Росту Лесосибирска могут позавидовать другие молодые города. В нем идет большое жилищное строительство, работают педагогический институт, филиал Сибирского технологического института, медицинское училище, учреждения культуры, спорта, службы быта. В городе строится крупный целлюлозно-бумажный комбинат.

Лесосибирский речной порт — крупная перевалочная база грузов с железной дороги на речные суда, которые доставляют их в города и поселки красноярского Севера. Летом на лесосибирском рейде много судов. Вечерами их огни сливаются с огнями города, создавая прекрасное зрелище среди тайги. У городской пристани швартуются пассажирские и туристские теплоходы. Через Лесосибирск пролегла шоссейная дорога Красноярск — Енисейск. С краевым центром город связан железнодорожным и водным сообщением. Напротив Лесосибирска, на правом берегу Енисея, возводится Усть-Ангарский леспромхоз. В Лесосибпрске проживает около 80 тысяч человек.

14. Енисейск

Через час хода от Лесосибирска на левобережье показались купола церквей, заводские трубы. Теплоход приближается к Енисейску — старинному городу, получившему свое имя в честь великой реки. Енисейск — административный центр крупного района Красноярского края. Сам город невелик, в нем живет 23 тысячи человек, но его история очень интересна. Она связана с важнейшими вехами освоения Восточной Сибири, с революционно-освободительным движением в России. Енисейск входит в список исторически заповедных городов России. Многие его здания, представляющие историческую и художественную ценность, взяты под охрану государства. Сегодняшний Енисейск — промышленный город, живущий большой трудовой и культурной жизнью.

Биография Енисейска началась с 1619 года, когда отряд тобольских служилых людей под командованием Петра Албычева и Черкаса Рукина перешел с Оби на Енисей и поставил на возвышенном месте Енисейский острог.

Водный путь с Оби на Байкал по притоку Оби реке Кеть, через Маковский волок в приток Енисея реку Кемь, далее по Енисею и Ангаре к Байкалу долгие годы был основной торговой дорогой из Западной Сибири на восток и обратно. Енисейский острог стоял в центре этого пути. Благодаря своему географическому положению он быстро рос, застраивался. В 1625 году в остроге жило всего 28 человек, а через десять лет население крепости настолько выросло, что ее переименовали в город, ставший в скором времени административным центром значительной территории.

С первых лет Енисейск стал местом, где снаряжались отряды русских землепроходцев на поиски необжитых земель в верховья Енисея, на Ангару и Лену, к озеру Байкалу. Так в 1624—1628 годах отсюда на юг Сибири ушел отряд воеводы Андрея Дубенского, несколько позднее на восток отправились служилые люди под водительством Семена Дежнёва, Пантелея Пянды, Петра Бекетова, Василия Бугора, Василия Пояркова, Михаила Стадухина, Ерофея Хабарова.

В начале XVIII века Енисейск становится базой ряда морских и сухопутных экспедиций, направляемых Петербургом для изучения сибирского Севера и Дальнего Востока. Для пополнения судами, продовольствием и лошадьми здесь останавливались отряды Первой Камчатской экспедиции, формировались отряды известных русских мореплавателей Ф. А. Минина, С. И. Челюскина, Д. Я. и X. П. Лаптевых.

В первой четверти XVIII века Енисейск — один из красивейших городов Сибири. В нем значилось 23 каменных и более тысячи деревянных домов, два монастыря, 12 церквей, большой гостиный двор, благоустроенная набережная. Город славился своими мастерами-рудознатцами, литейщиками, плотниками, судостроителями. Енисейские поддужные колокольчики, например, отливаемые из «певучей» меди, издавали по десяти оттенков — веселого, раскатистого, заунывного, малинового — звона. На ежегодные енисейские ярмарки съезжались купцы со всего света. Кроме хлеба и пушнины, скота и меда, здесь продавались железные изделия, чай, кофе, шелковые ткани, сукна и многие другие привозные товары.

В середине XVIII века по средней полосе Сибири был проложен конно-гужевой Московский тракт. Енисейск оказался далеко в стороне от новой дороги, и царское правительство избрало город местом ссылки. Пешими этапами через город прошли и один из основателей русского старообрядничества мятежный протопоп Аввакум, и осужденные на ссылку стрельцы.

Открытие россыпей и рудных жил золота в североенисейской тайге в сороковых годах прошлого столетия явилось значительным импульсом к развитию экономики и культуры Енисейска. Едва такое известие получило распространение, как со всех конпов России в город двинулись золотопромышленники и купцы. С притоком капитала в нем стали строиться особняки богачей, новые церкви, магазины, лавки.

До наших дней в Енисейске сохранилось немало тихих улочек с домами, словно вышедшими из сказочного мира. Крепко сложенные двухэтажные здания прошлого века можно встретить на улицах Ленина, Рабоче-Крестьянской, Кирова, Худзинского. Многие потемневшие от времени дома и сегодня покоряют отделкой въездных ворот, пападных входов. Дыхание каменного зодчества XVIII—XIX веков ощутимо передает и архитектурный ансамбль бывшего Спасского монастыря.

В середине XIX века Енисейск не только город «золотой лихорадки», но и центр экономической, технической и культурной жизни большой округи. По чертежам бывшего крепостного, талантливого механика-самоучки Худякова здесь был построен и в 1863 году пущен на воду первый шестидесятисильный пароход «Енисей». В 1871 году в городе построили первую на Енисее метеостанцию.

История Енисейска насыщена яркими общественными и революционными событиями. В 1877 году, например, из Енисейска в Петербург начало рейс небольшое судно «Утренняя заря» под командованием капитана Д. И. Шваненберга. Его экипаж в шесть человек, с грузом на борту графита, леса, пушнины и рыбы впервые в истории мореплавания, несмотря на трудные ледовые условия, за одну навигацию прошел по Енисею, западным морям Северного Ледовитого океана около шести тысяч километров, вписав тем самым яркую страницу в летопись отечественного флота.

В 1896 году в городе закончил поход по Северному морскому пути и Енисею выдающийся русский флотоводец адмирал С. О. Макаров. Свою книгу с автографом «Отчет об исследованиях устьев Оби и Енисея» он подарил енисейскому краеведческому музею.

В августе 1913 года енисейцы тепло встречали знаменитого исследователя Арктики, океанографа Фритьофа Нансена после его плавания вдоль берегов Северного Ледовитого океана к устью Енисея. В актовом зале енисейской гимназии норвежский ученый выступил с докладом о возможности освоения Северного морского пути. Его книга «В страну будущего», изданная в 1915 году в Петрограде, как дорогая реликвия хранится в краеведческом музее.

В 1872 году в городе открылась женская гимназия (после Красноярска вторая в Енисейской губернии), а в 1876 году мужская гимназия. Из них вышли будущие Учителя, врачи, инженеры. В мужской гимназии, например, получили образование такие деятели науки, как академик-почвовед, лауреат Государственной премии СССР Л. И. Просолов, крупнейший специалист по строительству гидроэлектростанции доктор технических наук И. И. Кандалов, известный геолог Урала С. М. Кузнецов, один из организаторов советских курортов на Черноморском побережье врач К. И. Знаменский, географ и этнограф енисейского Севера, первооткрыватель исландского шпата в Эвенкии, председатель комитета Севера И. М. Суслов и многие другие известные ученые.

Во время стоянки теплохода туристы совершают пешеходную экскурсию по городу, посещают краеведческий музей. С пристани они направляются к памятнику каменного зодчества Сибири XVIII—XIX веков — бывшему Спасскому монастырю. Его главная церковь с колокольней и каменная ограда строились около восьмидесяти лет.

В одном из монастырских зданий ныне размещена выставка, рассказывающая о пребывании в Енисейске декабристов. После среднеколымской и туруханской ссылок царские власти заточили в Спасский монастырь члена Южного общества Н. С. Бобрищева-Пушкина. Около трех лет он прожил в мрачной келье. От одиночества узник психически заболел. Ныне в келье воссоздана обстановка тех времен. В крохотной комнатушке стоят металлическая кровать с охапкой соломы и ветхим одеялом, деревянные скамья и стул, сундучок со скарбом, на столе лежат три разрешенные к чтению священных книги. В углу у образов горит лампада.

Из туруханской ссылки в Енисейск был также переведен декабрист князь Ф. П. Шаховской. Наряду с ведением домашнего хозяйства он написал для детей «Грамматику русского языка». Местное начальство всеми путями искало в мыслях декабриста «богопротивные суждения», издевалось над ним и в конце концов под предлогом сумасшествия отправило под надзор в Суздальский монастырь, где он и скончался.

Три года прожил в Енисейске декабрист генерал-майор М. А. Фонвизин. Все лишения вместе с ним перенесла и его жена Наталья Дмитриевна Фонвизина (урожденная Апухтина). Старожилы города и ныне утверждают, что она привезла на енисейский Север первые комнатные цветы и раздавала их семена местным женщинам. Вместе с портретом Натальи Дмитриевны на выставке экспонируются портреты и других жен декабристов, разделивших участь своих мужей. Рядом с их портретами читаем распоряжение царя Николая I: «Невинная жена, следуя за мужем-преступником в Сибирь, должна оставаться там до смерти».

В селе Назимово, что в 180 километрах к северу от Енисейска, после каторжных работ в Нерчинских рудниках жил декабрист А. И. Якубович. Его материалы о метеорологических наблюдениях на Среднем Енисее использовал А. Ф. Миддендорф — известный естествоиспытатель и путешественник, академик Петербургской академии наук. В 1845 году тяжелобольному Якубовичу власти разрешили поселиться в Енисейске, где он вскоре и скончался. Ныне в Енисейске одна из улиц названа улицей Декабристов.

Сохраняется в городе и память об отбывавших здесь ссылку революционерах — депутатах IV Государственной думы А. Е. Бадаеве, М. К. Муранове, Г. И. Петровском, Ф. Н. Самойлове, участнике кронштадтского восстания 1907 года А. Г. Перенсоне, одном из создателей симбирской большевистской организации В. В. Орлове, революционере, впоследствии ученом-экономисте академике А. Г. Шлихтере и других большевиках, поогрессив- ных деятелях, чья жизнь была связана с Енисейском. На многих домах, где они жили, укреплены мемориальные доски.

В сквере около кинотеатра «Родина» установлен памятник первому руководителю большевистской организации Енисейска, ссыльному большевику Т. И. Худзинскому. всего несколько дней не дожившему до Великого Октября.

Еще об одном известном сибирском большевике напоминает мемориальная доска на здании бывшей мужской гимназии (ул. Ленина. 120): «Здесь в 1915—1917 гг. учился Ф. М. Лыткин, поэт-революционер, комиссар внутренних дел Сибири». Ныне в этом здании размещается средняя школа, носящая имя поэта-революционера, который погиб в 1919 году в Якутии от пук колчаковцев.

Мемориальные доски на здании Дома культуры (ул. Ленина, 130) извещают о том, что в марте 1917года при возвращении из туруханской ссылки здесь выступал видный деятель большевистской партии Я. М. Свердлов, что в 1918 году в этом доме проходил первый учредительный съезд рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, провозгласивший Советскую власть в Енисейском округе.

У памятника-обелиска, установленного на братской могиле в сквере па улице С. М. Иоффе, экскурсоводы рассказывают туристам о самоотверженной борьбе сибиряков за Советскую власть в годы гражданской войны. Летом 1918 года белогвардейцы, захватив Сибирь, установили в ней кровавый режим. В феврале 1919 года находящаяся в подполье енисейская партийная организация подняла восстание против колчаковцев. На 23 дня в Енисейске была восстановлена Советская власть. Однако, несмотря на мужество восставших, белогвардейцам снова удалось овладеть городом, после чего началась жестокая расправа с восставшими. Лишь небольшому отряду рабочих удалось с боями прорваться за Ангару и соединиться с партизанами Тасеевского фронта. 8 января 1920 года Енисейск вновь и навсегда стал советским. К памятнику-надгробию, под которым покоится прах свыше 300 участников восстания, жители и гости города приносят цветы.

Тысячи енисейцев мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Свыше 2500 воинов награждены орденами и медалями, а разведчику П. И. Дудареву присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в городе названа улица. Павшим в боях воинам-енисейцам в сквере на улице В. И. Ленина установлен памятник.

Экскурсия по городу завершается посещением краеведческого музея, расположенного в здании бывшей городской думы, построенного еще в 1747 году (ул. Ленина. 72). В фондах музея свыше 40 тысяч ценнейших экспонатов о прошлом города, трудовом вкладе енисейцев в выполнение народнохозяйственных планов развития экономики и культуры. Посетители музея с интересом знакомятся с оригиналом единственного портрета казачьего атамана Ермака Тимофеевича — предводителя похода русской дружины в Сибирь, с портретом основателя музея краеведа А. И. Кытманова, написанным местным талантливым художником-самоучкой Н. Ф. До- роговым. В музее экспонируются орудия труда и предметы быта жителей Среднего Енисея, одежда аборигенов Севера, древнейшие книги в кожаных переплетах, образцы шитья по бархату, резьбы по дереву и железу, золотопромывочная машина XIX века. На экспозиции широко представлены флора и фауна енисейской тайги, материалы, характеризующие борьбу сибиряков за Советскую власть, их повседневный труд на благо Родины.

Енисейцы трудятся на лесопромышленном комбинате, в леспромхозе, на механическом заводе, судах речного флота, на авиапредприятии, в геологических экспедициях, учреждениях культуры, медицины, в учебных заведениях, в торговле, предприятиях службы быта. Многие горожане на своих подворьях выращивают птицу, овощи, есть в городе также охотники-промысловики, пчеловоды-любители. В Енисейске и сегодня живет немало мастеров плотницкого, столярного, кузнечного и жестяного дела.

Енисейск — культурный центр большой округи. В районном Доме культуры организуются фестивали народного творчества, художественные выставки. В райцентре издается газета «Енисейская правда», работают педагогическое училище и музыкальная школа, Дом пионеров, несколько кинотеатров, городская любительская киностудия ставит Фильмы о тружениках города и района, о природе енисейской земли.

Енисейцы любят свой город, берегут его доброе имя — города-труженика, города-музея, содержат его в чистоте. Обилие летом на улицах и в скверах цветов и кустарников придает Енисейску нарядность. Гости, впервые попавшие в Енисейск, сразу подмечают радушие и душевную простоту сибиряков.

От енисейской пристани теплоходы уходят в Дудинку и Красноярск, а из аэропорта самолеты глотают в краевой центр и отдаленные селения района. С Красноярском Енисейск связан также автобусным сообщением.

* * *

«Убрать трап! Отдать шваптовы!» — слышится команда с капитанского мостика. Теплоход отходит от енисейской пристани, оставляя за собой пенящийся бурун. За изгибом реки Енисейск скрывается из вида.

В семи километрах от города в Енисей впадает река Кемь, протяженность 176 километров. В начале XVII века из обского притока Кети через Маковский волок по Кеми продвигались на восток казацкие суденышки. Землепроходцы основали на сухом угоре первое русское поселение Маковское, от которого и начинался волок к Кеми. Почти два столетия по нему переправлялись грузы с Оби на Енисей и обратно. Около устья Кеми расположено село Усть-Кемь, цехи местного шпалозавода.

В десяти километрах ниже села Усть-Кемь на берегу глубокой протоки расположен построенный в предвоенные пятилетки поселок речников Подтесово. К подтесовской ремонтно-эксплуатационной базе приписана значительная часть енисейского флота. В Подтесово не только «лечат» двигатели, заменяют винты и красят корпуса судов, но и строят новые металлические лесовозные баржи. Подтесовское профтехучилище готовит судовых специалистов. В поселке есть Дом культуры, поликлиника, больница, универмаг, магазины, небольшая гостиница.

За Подтесовым Енисей огибает Баженовскую луку, за которой берега реки становятся выше и круче. От многих впадающих таежных речушек вода в реке становится чище, прозрачнее. Наблюдательный глаз заметит, что за кормой теплохода начинают кружить белокрылые чайки. Они теперь будут сопровождать судно почти до Диксона.

А вот на левобережье показалось и старинное село Анциферово, основанное в 1639 году. За ним Енисей устремляется на запад и течет спокойно, размашисто.

В устье небольшой таежной речушки Аверина когда- то стояла деревня Пятница. Несколько лет назад она сгорела, и ее жители переехали в близлежащее село Усть-Пит, а на месте бывшей Пятницы ныне образовались сенокосные угодья. До покоса на луговых полянах густые разноцветные травы стоят почти в человеческий рост. От обилия пчел и шмелей в июле и августе все гудит в округе. В хорошую погоду туристские суда у Пятницкого берега делают зеленую стоянку.

В селе Усть-Пит размещается центральная усадьба колхоза «Родина», в котором трудятся животноводы, земледельцы, лесорубы, охотники. В селе есть средняя школа-интернат, Дом культуры, почта, магазины, медпункт, своя электростанция, взлетно-посадочная авиаплощадка.

В трех километрах ниже Усть-Пита в Енисей справа впадает река Большой Пит (протяженность 415 км), рождающаяся на северных склонах Заангарского плато. От пристани Брянка и до впадения в Енисей Большой Пит судоходен, но навигация на реке короткая, всего 20—30 дней. Русло Большого Пита узкое, в высоких берегах, извилистое и’С многочисленными шиверами, перекатами. Есть у этой реки своя особенность — летом часто без каких-либо внешних метеорологических признаков уровень воды в ней то быстро поднимается, то опускается. За эту своенравность речники прозвали ее бешеной рекой.

С давних времен Большой Пит является единственной транспортной дорогой в Североенисейский район, где с середины прошлого столетия ведется добыча золота. В последние годы в этих местах обнаружены значительные залежи железных руд, каменного угля, сурьмы, бокситов и других ценных ископаемых. Ныне в бассейне Большого Пита появились небольшие рабочие поселки.

Ниже устья Большого Пита Енисей течет строго на север. Теплоход проходит мимо Шишмаревской заимки, деревушки Остяцкая, села Колмогорове. За Колмогорове на левобережье появляются аккуратные домики, свежевыкрашенные бакены, шесты-вешки, речные створы, а на воде к берегу прижались катер, моторная лодка. Во время навигации тут живут речники-путейцы. Против их домиков в русле реки беспорядочно торчат Пономаревские камни, разделяющие Енисей на два фарватера. Пономаревский судоходный участок обозначен судовыми знаками.

Немного дальше от Пономаревских камней теплоход проходит мимо села Назимово, основанного в 1631 году землепроходцем Е. П. Хабаровым. Ныне Назимово — центральная усадьба колхоза «Сибирь». В таежной деревушке Назимово, в семье художника-иконописца родился известный скульптор, заслуженный художник РСФСР Г. Д. Лавров. Георгий Дмитриевич посвятил свое творчество Лениниане. Писал портреты В. И. Сурикова, великой русской балерины А. Павловой, других известных людей России. Его работы экспонируются во многих музеях страны.

В семи километрах ниже Назимово на берегу Енисея стоит молодой поселок лесорубов Новоназимово. Около него летом на Енисее формируются огромные плоты пиловочника для отправки их в Игарку.

Через час хода от Новоназимово теплоход проходит мимо острова Касовский, за которым слева в Енисей впадает река Кас (протяженность 464 км). С этой рекой связана история старинного Обь-Енисейского канала.

В конце прошлого века в Сибири начали расти города, развиваться торговля, увеличивалась перевозка грузов. Гужевой транспорт не справлялся с возросшим потоком товаров. Купцы и промышленники стали проявлять живой интерес к судоходству, освоению сибирских рек. Идея соединить Обь с Енисеем была заманчивой. Красноярские купцы А. Сибиряков, М. Сидоров, И. Фунтусов получили у правительства разрешение на строительство канала в том месте, где притоки двух великих рек сходятся совсем близко. Его трасса проходила по притоку Оби реке Кеть, по притоку Кети — реке Озерной, рекам Ломоватой, Язевой и Большому озеру, затем искусственному каналу длиной 7,85 километра, далее по реке Малый Кас и, наконец, по Касу. Общая длина водного пути составляла 1055 километров. За десять лет строительства на канале было сооружено четырнадцать шлюзов, два водоспуска и два затона. Пропускная способность канала была ограниченной — ширина его составляла всего 12 метров, по нему могли пройти только малотоннажные суда, и преимущественно в высокую воду. И тем не менее в то время это был важный водный путь, по которому доставлялись грузы в труднодоступные районы. Канал действовал недолго, всего 15 лет. После сдачи в эксплуатацию Транссибирской железной дороги он использовался редко. Его берега стали зарастать лесом.

В годы первой мировой войны о канале вновь вспомнили. По нему прошли пароходы с войсками на Западный фронт. Отступавшие из Сибири колчаковцы взорвали часть шлюзов, и, казалось, канал был окончательно забыт. Но в Великую Отечественную войну он вновь сослужил добрую службу — по нему речники в сложных условиях перегнали два каравана судов с грузами для фронта. История Обь-Енисейского канала, кажется, на этом не закончилась. Учитывая, что в его окрестностях обнаружены залежи полезных ископаемых, а железных дорог в этом регионе пока нет, в печати все чаще появляются статьи о строительстве нового водного пути между Обью и Енисеем. Старый канал мог бы явиться его основой. Ныне по Касу сплавляется лес, а в устье реки формируются плоты для отправки их в Игарку.

Около устья небольшой речки с оригинальным названием Фомка расположено село Фомка — усадьба животноводческого совхоза имени В. С. Молокова, известного полярного летчика, одного из первых Героев Советского Союза. Он долгие годы работал в Красноярском крае, Участвовал в спасении челюскинцев, а в 1935 году впервые в истории советской авиации на самолете Р-5 Василий Сергеевич совершил многодневный перелет по маршруту Москва — Диксон. Молоков автор интересной автобиографической книги «Родное небо».

Против устья Фомки к правому берегу Енисея вновь вплотную подходят отроги Енисейского кряжа. Оголенные, двухсотметровой высоты стены, увенчанные зелеными деревьями, отвесно обрываются в воду. Во время штиля в реке наблюдается их перевернутое изображение. В тихие утренние часы в горных распадках и ущельях висят ленивые облака или голубоватая дымка. В конце августа тут можно любоваться ярким нарядом осин, берез и рябин. Проплывая здесь в хорошую погоду, путешественники получают от этой красоты незабываемое впечатление.

Севернее устья речки Галактионихи на два километра вдоль левого берега Енисея растянулось село Ярцево (основано в первой половине XVII века"). В Ярцево все построено с перспективой на будущее. На улицах — Советская, Суворова, Пушкина, Кирова, Горького, Маяковского, Александра Матросова •— стоят просторные, накрепко сложенные бревенчатые дома с большими светлыми окнами. На них нет уже ставней, тяжелых металлических запоров. В далекое прошлое ушла пора, когда в этих таежных краях бродили беглые люди (варнаки), когда каждый дом сибиряки вынуждены были превращать в маленькую крепость.

Под одной кровлей нынешнего ярцевского жилья, рядом с домом — просторный двор, помещение для скота, кладовая, баня. Около каждого двора заботливо ухоженный огород, где выращиваются овощи и яркие цветы. В личном пользовании жителей немало легковых автомашин, мотоциклов, моторных лодок.

Ярцевцы работают в многоотраслевом совхозе, леспромхозе, на речных судах, охотники промышляют зимой в тайге соболя, лису, белку, зайца. В селе работают животноводческий комплекс, маслозавод, хлебопекарня, дизельная электростанция. Ярцево молодеет на глазах. В нем строятся новые дома, а на оживленных перекрестках сельских улиц появились даже дорожные знаки, указатели.

Издалека при подходе к Ярцеву с теплохода видна высокая роща. Старожилы утверждают, что весной 1938 года выпускники ярцевской школы посадили в центре села молодые деревца, которые затем хорошо принялись и быстро набрали силу. Когда грянула война, бывшие десятиклассники ушли на фронт. Многие из них сложили головы на полях сражений. Теперь тополиная роща стоит как памятник тем ребятам.

Ярнево связано воздушным сообщением с Енисейском. У ярцевской пристани останавливаются все пассажирские суда. К их приходу местные жители выносят на продажу свежие овощи, творог, сметану, грибы, кедровые орехи, лесные ягоды, цветы. Туристы совершают по селу пешеходную экскурсию-прогулку.

В пятнадцати километрах ниже Ярцево в Енисей впадает река Сым, бассейн которой расположен в болотистой части Западно-Сибирской равнины. На таежной реке, протяженностью 694 километра, расположено единственное небольшое селение народности кето — Сым, до которого летом ходят небольшие суда.

Народность кето насчитывает всего 1100 человек. До Великого Октября кето, как и другим малым народностям Сибири, грозило вымирание. Ныне эти трудолюбивые люди живут полной жизнью. В их селениях есть школы, клубы, библиотеки, магазины, медпункты, детские сады и ясли. И сегодня они сохранили свою давнишнюю трудовую деятельность — охоту на зверя и рыболовство, разведение скота, сбор таежных ягод и плодов. Представители кетской молодежи учатся в техникумах и институтах, активно участвуют в промышленном освоении края.

До наших дней в быту кето сохранилось много старины: в праздники, например, они надевают нарядные кафтаны с узорчатыми вышивками, легкие ичиги из оленьих шкур. Домашнюю утварь они вырезают из дерева. Мужчины курят большие трубки (канчи), разукрашенные полосками меди. Женщины любят украшать свои праздничные наряды полосками меха, цветного сукна, расшивают их бисером.

Древним языком, искусством и обычаями кето интересуются многие ученые, особенно этнографы и языковеды.

Ниже устья Сыма туристы обращают внимание на причудливый изгиб Енисея. Местные жители назвали его «Кривляк». От него свое имя получило и село, стоящее на высоком левом берегу. В селе Кривляк расположен лесопункт Ярцевского леспромхоза. Правый берег Енисея против Кривляка летом завораживает своей красотой даже самых равнодушных людей: мысы Ледневский, Зяблинский, красновато-белая скала Утиный столб покрыты красноствольными соснами, а на ровных площадках между ними раскинулись ковровые сенокосные луга с сочными травами. Осенью на полянах стоит аромат свежего сена, сложенного в красивые стога.

Село Никулино — последнее на пути нашего следования по территории Енисейского района.

15. Приенисейская тайга

Сотни километров Енисей течет по тайге, которая очаровывает впервые попавшего в нее своей грандиозностью и величавой красотой. Туристам полезно знать о тайге хотя бы самые основные сведения, чтобы яснее представить, с каким природным богатством они встретились на Енисее. Подробное перечисление всего, что дает тайга человеку, заняло бы целую книгу. Назовем самые основные ее дары.

Лес вообще стимулирует жизненный процесс, движение материи на нашей планете, он укрывает огромную ее площадь толстым слоем живых биологических организмов, которые регулируют связанные между собой такие важные природные процессы, как таяние снегов и равномерный сток воды в реках и озерах, постоянное пополнение их водой, выравнивание резких температурных колебаний окружающей среды, очищение воздуха от углекислоты и других вредных примесей. Лес — главный источник кислорода на Земле. И, наконец, лес — это здоровье и отдых людей.

Таежные леса — леса промышленные. Они дают народному хозяйству древесину, без которой не обходится ни одна стройка. Древесина — важное сырье для химической, электротехнической, целлюлозно-бумажной промышленности. Особенно ценные породы сосны, лиственницы и кедра составляют важную статью нашего экспорта.

Издавна тайга пополняет людской стол питательными блюдами. Она дает человеку черемшу, дикий щавель и лук, множество ягод: смородину, малину, чернику, рябину, шиповник, голубику, морошку, бруснику, землянику, клюкву, жимолость. Из корней некоторых растений готовятся приправы, соусы. В урожайные годы грибы в тайге хоть косой коси, собирай лукошками.

Тайга может спасти людей от голода. Знатоки леса приготовят из съедобных растений и трав каши, кисели, душистый чай, а из кедровых орехов выжмут молоко. Для этого нужны, конечно, знания, опыт и смекалка.

Для многих северных районов страны лес — это и основной вид бытового топлива.

В тайге множество зверей и птиц. Здесь встречаются лось, медведь, олень, соболь, косуля, кабарга, рысь, волк, лисица, росомаха, выдра, белка, барсук, норка, горностай, куница, бурундук, колонок, еж, заяц-беляк. В бассейне верхнего и среднего Енисея и ныне сохранились неплохие охотничьи угодья, особенно в Нижнем Приангарье, Енисейском, Туруханском районах, Эвенкии. Добыча пушного зверя и сегодня занимает важную отрасль в хозяйственной деятельности жителей этих мест. Здесь еще не утрачен вековой опыт старинного охотничьего промысла.

Из птиц типичны глухарь, рябчик, кедровка, клест, дятел, сова, большая горлица, глухая кукушка, лесной дупель, голосистая пеночка, крохотная синичка, цветистый юрок.

В Красноярском крае таежные леса покрывают около 48 пооцентов его территории, а в таежных районах от 80 до 95 процентов. Основу их составляют хвойные деревья — ель, сосна, лиственница, кедр, пихта; лиственные — береза, осина, рябина, ива, черемуха, разные кустарники.

В июле-августе на лесных полянах стоят густые травы. Каких только нет тут цветов! Огненно-золотистые жарки, разноцветные саранки и лилии, дельфиниумы, нежнейшие голубоватые колокольчики, голубая душица, ромашки, медуница. Всех не перечесть! Сибирские пчеловоды летом вывозят ульи на таежные пасеки и получают большой медосбор. Десятки видов таежных трав и цветов используются для лекарственных препаратов.

На одной из «зеленых стоянок» теплохода туристы совершают прогулку в лес. Сойдя на берег, вы сразу попадаете в царство тайги, где все устремилось вверх, к солнцу. Зеленая крыша не пропускает солнечных лучей на землю даже в ясный полдень. Молодые деревца жадно тянутся за своими родителями. От густого мохового и лишайникового покрова и наста из опавшей хвои и листьев отдает влагой. На полянах видно густое разнотравье, в низинах — топи с хаотичным буреломом, густыми зарослями папоротника, багульника, шиповника. Только около старых пней повольготнее — на солнцепеке бойко растут брусника, земляника. В жаркие дни в тайге душно, воздух наполнен звенящей жизнью. Около каждого живого существа вьется превеликое множество комаров, мошек, мух, бабочек, слепней, шмелей, ос. Все, именуемое метким словом «гнус», спешит насытиться.

Подойдем поближе к деревьям. Вот с красновато-оранжевым стволом сосна обыкновенная. В енисейской тайге она встречается повсеместно, имеет мощную, хорошо развитую корневую систему, неприхотлива к почвам, растет на бесплодных равнинных песчаниках, скалистых склонах, в заболоченной местности. Зрелой сосна становится к 50—80 годам. Ее век 150—500 лет (в зависимости от условий роста). В расцвете сил достигает высоты 30— 45 метров при толщине ствола у комля до метра. Древесина сосны прочна, при сушке не коробится, долго не гниет. Кроме строительства жилья идет на изготовление мебели, тары, на топливо. Из отходов деловой древесины получают деготь, смолу, вар, живичный скипидар, сосновое масло, канифоль, а из опилок выращивают кормовые дрожжи. Из хвои получают витамин С, витаминную муку, хвойные экстракты для бытовой химии. При подсечке сосна может дать за лето до полутора килограммов густой, как засахарившийся мед, живицы. Ее семенами питаются птицы и белки. Именем этого щедрого деоева в нашей стране названы города и поселки, (многочисленные Сосновки, Сосковцы, Сосновоборск...). Лютый враг сосны — рыжий сосновый пильщик.

А вот рядом с сосной — другой красавец из одной породы с ней — кедр (кедровая сосна сибирская). Кедо — гордость и символ могущества сибирской тайги, ее самое ценное дерево. Стройный ствол с раскинувшейся кроной виден издалека. Это о кедрах писатель Мамин- Сибиряк писал: «...и стоят они словно бояре в дорогих шубах». Многие называют это депево пальмой Севера. Древесина кедра высоко ценится. Она прочна, легка, малосмолиста, хорошо полируется и поддается обработке, идет на изготовление высокосортной мебели, карандашей, роялей, пианино, пчелиных ульев. Кедровая живица обладает высокими целебными свойствами: из нее получают бальзамы и другие медицинские препараты.

Кедр называют и хлебным деревом, деревом-кормильцем. Его орехи — самый питательный продукт леса. По калорийности они превосходят мясо и даже сгущенное молоко с сахаром. Богаты орехи и витаминами. Кедровыми орехами питаются медведь, соболь, белка, бурундук, птичка-кедровка. От урожая кедровых шишек (а обильными они бывают через пять-шесть лет) зависит плотность заселения тайги пушным зверем. Кедровый орех — весьма полезный продукт и для людей. Сбор орехов начинается в конце августа — начале сентября. На закрепленные за селением участки сборщики выезжают бригадами, как на праздничное дело. Недостаток этого чудо-дерева — медленный рост. Лишь к 40—50 годам оно начинает плодоносить. Зрелый возраст наступает в 200— 250 лет. При благоприятных условиях к этому времени кедр поднимается до высоты десятиэтажного дома. Отдельные богатыри живут до 500—800 лет! Кедровые леса подолгу держат влагу, равномерно питают водой реки, предохраняют их берега от размыва.

Значительные площади тайги покрыты неприхотливым к условиям жизни кедровым стлаником. Осенью в его рощах любят полакомиться орешками соболь, белка, медведь. В кедровых рощах много ягодника, ценнейших лекарственных трав, воздух в них живителен.

А вот на свободной от кустарника полянке высится стройная лиственница. Ее верхушку укрыла шапка из зеленых крон с мягкой, пушистой хвоей. Лиственница — самое выносливое дерево тайги, хорошо переносящее лютые морозы и жару, оно неприхотливо к почвам. Мощная корневая система лиственницы уходит на большую глубину и далеко по поверхности. Это дерево очень светолюбиво. К 30 годам достигает 20 метров высоты, а в зрелом возрасте поднимается до 30—50 метров при окружности комля в два человеческих обхвата. Древесина лиственницы прочна, тверда, упруга и долговечна. Она почти не поддается гниению даже в воде, при обработке в бруски дает мало отходов.

«Сибирский дуб», как иногда называют лиственницу, Широко используется в подводных сооружениях, в кораблестроении, для изготовления мебели и как сырье для получения высших сортов бумаги. При подсечке ствола лиственница дает до двух килограммов живицы, из которой вырабатывают канифоль, различные смолы. В ко- Ре лиственницы содержится значительный процент дубильных веществ. В отличие от других хвойных деревьев лиственница сбрасывает на зиму хвою.

Вы вошли в ельник. Плотная крона стрельчатых елей с несколько повислыми ветвями укрыла от света землю. В еловой роще прохладнее и всегда тихо, воздух почти неподвижен. Как правило, в ельнике растут черника, папоротник, в нем мало комаров и мошек. Древесина ели белая, легкая, мягкая, гибкая и душистая. Она идет на строительство жилых домов, изготовление высших сортов бумаги, железнодорожных шпал, на дрова. Есть среди нее и «музыкальные» деревья — ель-молчунья, доносящая до нашего слуха самые тонкие звуки.

Ствол ели-молчуньи ровный, как струна, с гнездовыми кольцами без завитков и трещинок. Лесопильщики определяют музыкальность ели просто — при ударе топором ее ствол издает мелодичный звук, на таком дереве и делается «музыкальная» пометка. Ель живет 250— 300 лет, а некоторые 45-метровой высоты и до 500 лет! Небезынтересно отметить, что гектар елового леса может очистить воздух, которым дышит небольшой город. С петровских времен на Руси очаровательную красавицу ставят в домах перед Новым годом. Как декоративное дерево ель высаживается в парках, скверах, вдоль шоссейных и железных дорог. Ель хорошо переносит трескучие морозы.

Сибирская пихта растет в тайге повсеместно. Ее ствол достигает высоты до 30 метров, покрыт гладкой коричневой корой. Древесина пихты используется в целлюлозно-бумажной промышленности, из хвои изготовляется пихтовое масло, а из коры — пихтовый бальзам.

Береза пушистая растет здесь почти повсюду. Она украшает тайгу нарядными белыми стволами, свежей зеленью, а в осеннюю пору придает лесу золотистую окраску. Береза предпочитает простор и выбирает для роста незанятые поляны. Под ее кроной хорошо растут грибы — подберезовики, сыроежки, а также земляника. В жаркую погоду она манит путника в свою легкую тень и успокаивает его музыкальным шумом. К 40—45 годам в благоприятных условиях вырастает до 25—30-метровой высоты, предельный возраст березы — 150 лет. Ее плотная и прочная древесина широко используется для изготовления мебели, фанеры, кухонных принадлежностей. Как топливо березовые дрова хорошо горят и дают много тепла. Утоляет жажду и полезен для здоровья березовый сок, целебны апрельские почки. Из коры-бересты — умельцы делают сувениры: туески, кружки, корзиночки. Береза — символ щедрости русской души. Она воспета народом в песнях и стихах. А сколько существует населенных пунктов — Березовок, Березняков! Их только в Красноярском крае около двадцати.

Осину в тайге видно издалека. Она выделяется в строю деревьев своим зеленоватым стволом. Растет осина повсеместно, но больше на светлых местах. Ее молодняк быстро занимает лесные гари. Самое большое долголетие осины 80—100 лет. Ее белая легкая древесина используется на изготовление спичек, целлюлозы, легкой тары, дранки. Дикие пчелы любят откладывать в дупло осины мед. Сухой брусок осины — прекрасный материал для поделки расписных ложек. Животноводы используют осиновую муку на корм скоту. Осенью осина придает тайге золотисто-багряную окраску. Есть у осины существенная слабость: она легко поддается гниению на корню.

Если смотреть на Сибирь с самолета, то видится море тайги. Однако даже сибирская тайга существенно пострадала от хозяйственной деятельности человека и требует охраны и более рационального ее использования. Что делается для этого? На местах больших вырубок работники лесхозов производят новые посевы и посадки деревьев. В районы, где тайга оскудела пушным зверем, охотоведы поселяют новые семьи из других районов, прекращают там промысел. Советские законы регулируют рациональное использование всех богатств тайги, охраняют ее животный мир от хищнического истребления, устанавливают правила охоты. Например, добыча соболя, норки, горностая, других ценных зверьков разрешается только при наличии лицензий с обязательной сдачей шкурок в государственные заготпункты. Местные Советы устанавливают по своим районам сроки охоты, норму отстрела зверей и птиц, время сбора кедровых шишек. В уголовном порядке наказываются лица за отстрел лесных обитателей (кроме волков) с самолетов и вертолетов. Контроль за соблюдением правил охоты осуществляют органы государственной инспекции.

Для охраны животных, растений и всего природного комплекса в целом в Красноярском крае создано четыре государственных заповедника: Саяно-Шушенский, Столбы, Центрально-Сибирский и Таймырский, которые полностью изъяты из хозяйственной деятельности.

Большим бедствием для тайги являются пожары. За два-три дня они могут превратить в гари тысячи гектаров леса. Ужасы этого бедствия описаны в ряде художественных произведений В. Арсеньева, В. Шишкова и других писателей.

Как показывают исследования, виновниками пожаров чаще всего бывают туристы, охотники, рыбаки, геологи, небрежно обращающиеся с огнем в лесу. Для посетителей тайги в летнее время должно быть непременным правилом: разводить костер только в безопасном для леса месте — у воды, на поляне, где нет сухой травы, валежника, торфяника. Место костра следует окопать канавкой. Уходя со стоянки, костер нужно залить водой или засыпать землей, не оставлять в костре тлеющих углей, горячей золы. Нельзя бросать в лесу и незагашенные спички, окурки. Всегда помните, что даже оставленные на поверхности земли стеклянные банки, бутылки, их осколки в жаркое время могут стать зажигательными линзами.

Небезынтересно знать, что для восстановления в лесах хвойных пород требуется около 200 лет и еще больше времени и труда необходимо для восстановления леса в лесотундре.

В тайге легко можно заблудиться. Чаще всего это бывает в пасмурную погоду. Простой, но нелегкий способ выбраться из таежных дебрей — найти овражек с ключиком и по его течению спускаться к долине, где он впадает в ручей. По ручью идти дальше, до его. впадения в реку, далее по течению реки вниз. Рано или поздно река приведет к жилью. Курс самолетов и вертолетов, как правило, проходит вдоль течения рек.

16. Туруханский район

Перед селом Зотино теплоход вступает в пределы Туруханского района, растянувшегося вдоль Енисея почти на тысячу километров. Туруханский район по своей территории самый большой в крае. Его площадь 214 тысяч квадратных километров. Северо-западная оконечность района уходит далеко за Полярный круг. Около 95 процентов площади района покрыто тайгой, болотами, озерами и речными Поймами. Сельскохозяйственная площадь района невелика, всего 170 тысяч гектаров, практически же пока используется ее десятая часть. Пашни составляют только 148 гектаров. В недрах туруханской земли обнаружены месторождения каменного угля, медно-никелевых руд, нефти и газа, конденсата, стройматериалов, которые пока не разрабатываются. Почти половина работающих в районе — это рабочие и служащие геологических организаций. Кроме того, труженики Туруханского района поставляют рыбу, мясомолочные продукты, лесные ягоды, грибы, лекарственные травы, пушнину.

Туруханский район расположен в зоне холодного климата. Зима в этих местах длится восемь месяцев. В декабре-феврале столбик термометра иногда опускается до отметки 40—50 градусов. В декабре-январе в районе Полярного круга стоят дни, когда светлое время исчисляется двумя-тремя часами. Тепло наступает только в середине июня, а в последних числах сентября вновь выпадает снег, реки и озера сковываются льдом.

В этот холодный и малообжитый край царские власти ссылали участников крестьянских восстаний, декабристов, революционеров-народников и большевиков. Перед Великим Октябрем, например, в «гиблой туруханке» находилось 39 большевиков, в их числе члены ЦК РСДРП (б) Ф. И. Голощекин, Я. М. Свердлов, С. С. Спандарян, И. В. Сталин.

За советские годы Туруханский район неузнаваемо изменился. Авиационный и водный транспорт приблизили его жителей и экономику к промышленным и культурным центрам страны. В селах района работают школы, учреждения культуры, больницы, медицинские пункты, магазины. В дома северян пришли электричество, радио, телевидение, книги и газеты, бытовая техника.

Продолжим наше путешествие по Енисею. Ниже Зотино в реку впадает левобережный приток — речка Дубчес. На всем протяжении (433 км) Дубчес течет по болотистой местности западносибирской тайги. Летом в ее бассейне множество гнуса. Ближе к устью по ней сплавляется лес. На берегах реки изредка встречаются небольшие поселки лесорубов.

Ворогово — первое крупное селение па нашем пути по Туруханскому району. Старожилы села утверждают, что его основателями были промышленные люди Иван Ворогов и Осип Цапаня, получившие от царя грамоту, разрешающую им «пашни пахать... где захочат, вольных людей на свои земли с Руси призывать и слободу строить». На месте современного Ворогова они с товарищами построили в 1637 году небольшую слободку. На землю, богатую лесами, пастбищами и рыбным промыслом, охотно съезжались переселенцы из архангельского Поморья.

Сейчас в селе свыше четырехсот дворов, около 1200 жителей. Постройки северян выдержаны в стиле архангельской архитектуры: дома стоят кучно, прижавшись друг к другу, чтобы в холодную зиму их не продувал ветер. Вместе с жилой частью дома, под одной крышей, расположены двор с дощатым полом, помещения для скота, баня, небольшая кладовая.

С тайгой, Енисеем и его притоками связана вся трудовая деятельность вороговцев. В тайге они заготовляют лес, корм скоту, собирают лекарственные травы, грибы и ягоды, а в реках ловят рыбу. Многие работают капитанами, штурманами, механиками, боцманами и матросами на речных судах. Весь берег Енисея около села летом заставлен лодками, баркасами, готовыми в любую минуту быть спущенными на воду. Ближе к осени на берегу укладываются поленницы дров, подготовленных к долгой и холодной зиме. В Ворогово живут кавалер ордена трех степеней Славы К. К. Нестеров — участник героических боев с фашистами за города Ленинград и Вильнюс, и мать пяти сыновей, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, П. В. Прокопьева.

Есть в Ворогово Дом культуры, средняя школа, библиотека, почта, телефонная станция, магазины, местный аэропорт. Школьный краеведческий музей, созданный энтузистами-учителями Александром Ивановичем и Верой Михайловной Петуховыми, рассказывает об истории и сегодняшнем дне старинного села.

Не только широкий размах и тихие плёсы красят Енисей ниже Ворогова, но и множество больших и малых островов, названных Вороговским архипелагом. Некоторые острова носят оригинальные названия: Дядя, Тетка, Сковородка... В Вороговском архипелаге водятся ценные сорта рыбы.

В 43 километрах ниже Ворогова, за островом Вам- пей, на правом берегу стоит заброшенная деревушка Осиново. Осенью 1840 года около Осиновского станка погиб декабрист И. Б. Аврамов, пробывший в туруханской ссылке долгих 12 лет. В этих местах большая волна выбросила его лодку на камень. Погибшего путника подобрали на берегу и похоронили неподалеку от места гибели.

Напротив Осиново в Енисей вдается Фениксова коса, названная так в память о затонувшем здесь в 1918 году пароходе «Феникс». Недалеко от косы в реке начинается Осиновский порог. Как и Казачинский, он труден для судоходства: фарватер в нем узок и извилист, а главное неглубок. Скорость течения тут до 7,5—10 километров в час. Двум судам в пороге не разойтись, поэтому движение одностороннее. Особая осторожность и внимание требуются от плотогонов. Без помощи буксирных катеров длинным плотам извилистый порог не преодолеть.

Дальше долина Енисея заметно сужается, течение становится спокойным. Но эта передышка недолгая. В трех километрах от Осиновского порога река второй раз пересекает плотные породы Енисейского кряжа, вставшего отвесной стеной на ее пути. Однако могучий Енисей оказался сильнее и этой, казалось бы, непреодолимой преграды, он разрезал горные скалы и устремился в образовавшийся коридор, который речники назвали Осиновскими Щеками.

У кетов, живущих в этих местах, об Осиновских Щеках бытует такая легенда. Это было давно, когда кеты жили в верховьях Енисея. Однажды на их земли из пустыни нагрянули великаны-людоеды. Спасаясь от них, кеты бросились в лодки, и Енисей понес их на север, далеко от родных мест. К счастью, великаны не умели плавать. Видя, что добыча ускользает, они забежали вперед и, собрав все горы на сто верст вокруг, сложили из них такую крепкую стену, что даже могучей реке не под силу было пробить ее. Ища проход, Енисей разлился далеко вширь. Увидев непреодолимое препятствие, кеты заплакали, а их преследователи обрадовались: вот теперь-то они полакомятся своей добычей. Ведь не могут же жить на воде кеты долго, должны же они пристать где-нибудь к берегу! Но нашелся среди беглецов удалой человек по имени Алба. Схватив топор, он бросился рубить каменную стену и после нескольких сильных ударов рассек ее. Енисей хлынул в образовавшуюся щель и унес людей в лодках еще дальше на север, где они и поселились.

В самой узкой части Осиновских Щек высота каменистых берегов доходит до 150 метров. Через узкий коридор неудержимо несется бурный поток, всюду кружат водовороты. По утрам и вечерам здесь всегда прохладно, дует сильный ветер. При выходе из щек Енисей делает изгибы то влево, то вправо. Вскоре за одним из поворотов реки перед взором путешественников открывается изумительный пейзаж. Впереди появляются два небольших скалистых островка. Первый, красновато-бурой окраски, похож на корабль-буксир, за что речники и назвали его Корабликом. За ним второй — Барочка (он похож на небольшую баржу). Барочка как будто идет в кильватере за своим буксиром Корабликом. Слева, напротив Барочки, высится громадный каменный остров, покрытый могучими деревьями, — Монастырский (когда- то на нем селили провинившихся монахов Енисейского Спасского монастыря).

Если забраться на вершину Монастырского острова, то можно увидеть захватывающий пейзаж — широкий плёс могучего Енисея и неоглядную даль вечнозеленого океана.

Осиновские Щеки, острова Кораблик, Барочка и Монастырский — одно из живописнейших мест на Среднем Енисее. В любое время, когда бы ни проходил здесь теплоход, туристы и пассажиры выходят на палубы, а фотографы и кинолюбители снимают тут самые «золотые» кадры.

За Монастырским островом Енисей делает крутой изгиб влево и вскоре принимает крупный правый приток—• реку Подкаменная Тунгуска. Свое начало река берет в Иркутской области с Ангарского кряжа. В верховьях она называется Катангой. В пределах Красноярского края па Подкаменной Тунгуске два районных центра Эвенкийского автономного округа — Ванавара и Байкит и несколько эвенкийских селений, а в устье село Подкаменпая Тунгуска (относится к Туруханскому району).

Подкаменная Тунгуска — река своенравная. Течет она то в широкой долине, то в узких берегах с крутыми отвесными склонами. Вода в ней чистая, как хрусталь, уровень ее часто меняется. В засушливое лето в верховьях река быстро мелеет. Извилистое русло преграждают обломки каменных глыб, образующих пороги и перекаты.

Участок между Байкитом и Полигусом самый живописный: один красивейший пейзаж сменяется другим. Отдельные каменные громады и остроконечные пики напоминают башни старинных замков, средневековые крепости. Весной, когда тает снег, в их расщелинах образуются водопады. С прибрежных вершин перед путниками открываются захватывающие дали тайги.

После впадения реки Большая Нирунгда Подкаменная Тунгуска десяток километров течет в узком каменистом коридоре, названном Горлышко. Среди остроконечных валунов вода в нем мечется из стороны в сторону. Наиболее опасные пороги — Дедушка, Мучной, Большой и Вельминские. Длина их по три-пять километров. Все пороги с быстрым течением. Бассейн Подкаменной Тунгуски покрыт тайгой с кедровыми лесами, в которых водится пушной зверь. Нередко на водопой к реке выходит хозяин тайги — бурый медведь.

Первыми исследователями Подкаменной Тунгуски были русские геологи и географы И. А. Лопатин, А. Я. Тугаринов, С. В. Обручев. Их партии обнаружили на ее берегах железную руду, каменный уголь. В наше время в бассейне реки геологи открыли месторождения нефти и газа.

С давних пор Подкаменная Тунгуска является дорогой в южную Эвенкию. Приход судов с грузами с Большой земли в Ванавару и Байкит — радостное событие для местных жителей. Встречать их выходит и стар и млад. Навигация на реке короткая, всего 20—25 дней. Первый рейс по Подкаменной Тунгуске был совершен в 1888 году на пароходе «Сибирячка». Зимой на реке устанавливается санный путь, ходят оленьи аргиши.

С Подкаменной Тунгуской связано интересное событие, занимающее более восьми десятков лет умы ученых и вызывающее самые различные толкования.

30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени примерно в 60 километрах от нынешнего поселка Ванавара раздался гигантский взрыв.

«Вслед за ним кверху взвился столб пламени, как шапкой накрывшийся облаком черного дыма, раздались потрясающие громовые удары и мощный грохот, и покатилась во все стороны воздушная волна, сшибающая с ног людей, валом вздымающая перед собой в речках и озерах воду, начиная от фактории Ванавары, ломающая и крушащая рамы и стекла...

В этот же день можно было читать газеты без малого всю ночь (на первое июля) не только в северных широтах Западной Сибири и Европы, но и в центральных частях и даже в таких южных, как Украина и Крым, вся северо-западная и северная часть неба была всю ночь освещена зарей... А от цветущей тайги остались лишь лежащие на черной обгоревшей почве ряды поваленных стволов и обугленные оленьи туши», — так описал эту природную загадку ее первый исследователь Л. А. Кулик, возглавлявший в 1927—1939 годах несколько экспедиций по изучению обстановки в районе падения Тунгусского метеорита.

Последствий Тунгусской катастрофы было много — это целая серия аномальных явлений, природа которых не выявлена до сих пор. Это не только описанное Л. А. Куликом свечение ночного неба. Но также повышение радиоактивного фона в годовых кольцах деревьев, уникальное развитие серебристых облаков и другие явления. Встречались сосны с трехпалыми хвоинками, бечки и бурундуки с необычной окраской шкурок.

Хотя ученые все эти годы постоянно занимаются «тунгусским дивом», природа этого феномена до сих пор остается загадкой.

В последние годы в районе Ванавары резко усилилась хозяйственная деятельность — там открыты нефтегазоконденсатные месторождения. Следы космического пришельца исчезнут совсем! И тогда его загадка никогда не будет разгадана. Исходя из интересов науки, исполком Красноярского крайсовета в 1986 году принял решение организовать Тунгусский метеоритный государственный заказник республиканского значения площадью в 250 тысяч гектаров.

Напротив устья Подкаменной Тунгуски на высоком крутояре раскинулся поселок Бор. Его название вполне оправдано. Улицы с двухэтажными домами пролегли среди вековых сосен и белоствольных берез. В Бору живут авиаторы, геологи, рыбаки, охотники, научные работники Центрально-Сибирского заповедника. В поселке есть почта, средняя школа с интернатом, больница, магазины, клуб геологов, небольшая гостиница. Из расположенного рядом аэропорта самолеты уходят в Красноярск, Туруханск, Диксон, другие города и селения Севера.

Ниже Бора в окружении таежных лесов стоит небольшое старинное село Сумарокове. В 1913 году на сумароковской осенней ярмарке проездом по Енисею в Красноярск побывал Ф. Нансен. В районе Сумарокове Енисей очень глубок, летом над рекой постоянно кружат чайки. Эти места богаты ценной рыбой.

Ниже Сумарокове Енисей течет по территории Центрально-Сибирского заповедника, созданного в 1985 году. Этот заповедник — один из крупнейших в мире, его площадь 972 тысячи гектаров. Первозданная лиственнично-еловая и кедровая тайга заповедника является характерной для Центральной Сибири. В заповеднике отмечено более сорока видов млекопитающих (в их числе соболь, белка, лисица, заяц, медведь, лось, колонок) и свыше двухсот видов птиц. Некоторые из них (орлан-белохвост, сокол-сапсан, беркут, черный аист) занесены в Красную книгу СССР. Здесь зарегистрировано много видов лекарственных растений. Центральная усадьба заповедника размещается в поселке Бор.

Через четыре часа от Сумарокова теплоход минует село Бахта и устье реки Бахта — правобережного притока Енисея. От Красноярска пройдено 1018 километров пути.

Бахта — горная таежная река, протяженностью 498 километров. Ее берега еще не заселены, только изредка на них можно встретить отдельные избушки охотников и рыбаков, палатки геологов. Бахта мало изучена. В двадцатых годах по ней путешествовал с научными целями известный геолог и географ С. В. Обручев.

В своих записках он писал: «Я не знаю ничего увлекательнее и приятнее путешествия в небольшой лодке по порогам, и удовольствие тем более острое, чем больше камней, чем выше валы и сильнее струя. Бахта может доставить это удовольствие во всех формах — столько здесь порогов и косых, и прямых, и пологих, и крутых с камнями, и с чистым сливом».

В последние годы Бахту начали посещать гидрологи, туристы-водники. Берега Бахты обрывисты и скалисты. Узкие щеки часто сменяются широкими плёсами и плавнями. В среднем течении самым опасным является Большой попог. Ниже его еще той полога — Черные ворота, Баня. Ганькин. В бахтинской тайге водятся соболь, белка, горностай, росомаха, бурый медведь, а когда лето в зените — на плёсах можно увидеть стаи непуганых гусей, уток-нырков. Бахта богата рыбой. Иногда на блесну в ней вылавливают тайменя весом до 15—18 килограммов! Наиболее подходящее время для походов по этой реке — июль-август.

При слиянии Бахты с Енисеем на возвышенном месте расположено село Бахта, которое всего на одиннадцать лет моложе Енисейска. Улицы села находятся прямо возле леса. Бахта и сегодня отдалена от культурных центров, но приметы нового здесь ощущаются на каждом шагу. На центральной улице, например, вместо деревянных появились тротуары из бетонных плит, телевизионные антенны подняли сельские дома «вверх». В Бахте есть восьмилетняя школа, почта, магазин, метеостанция, своя электростанция, авиаплощадка.

Приняв воды Бахты, Енисей становится еще более полноводным, разливается вширь на два-три километра. Остров Долгий, который вскоре встретится на нашем пути, один из удобных на Среднем Енисее для «зеленой стоянки». На южной косе острова большой золотистый пляж, глубина реки малая, а вода летом прогревается до 19—20 градусов. В северной части острова много кустарника, обилие красной и черной смородины. Стоит пройти вброд неглубокую западную протоку, и вы попадете в мир первозданной тайги с буреломами. Рыба клюет около острова на любую насадку. Любители спортивней рыбалки организуют здесь соревнования, лакомятся душистой наваристой ухой прямо у костра на берегу.

В 30 километрах ниже Долгого на высоком правом берегу, около устья речки Верхний Имбак, расположено село Верхнеимбатск. До Великого Октября там было всего 250 жителей. Почта сюда приходила один раз в месяц, а зимой и того реже. Из взрослого населения умели читать и писать единицы. Станки и деревушки в окрестностях на сто вепст обслуживал один фельдшер. В 1914— 1917 годах в Верхнеимбатске отбывал ссылку одесский революционер Я. Е. Боград. Его именем ныне названа центральная улица села.

В сегодняшнем Верхнеимбатске живут животноводы, звероводы, зоотехники, охотники, механизаторы, геологи, учителя. Местный сортоиспытательный участок по выращиванию овощей в открытом грунте — самый северный в крае. Благодаря большому труду и новаторским поискам полеводам совхоза в суровых климатических условиях удается вырастить довольно хорошие урожаи картофеля, капусты, огурцов, моркови, свеклы, брюквы, турнепса. В селе работает участок туруханского рыбзавода. Верхпеимбатским охотникам в удачный сезон удается добыть сотни шкурок соболей, белок, ондатры.

Соболь... Сколько радости и бед приносил этот маленький зверек в старину! Не каждый даже богатый боярин мог носить соболью шубу. Этот мех был привилегией только царского двора. Цари им одаривали своих приближенных и влиятельных иностранных послов. На международных ярмарках мех соболя приравнивался к флорентийским кружевам, бухарским коврам и индийскому шелку. В XVI веке соболь обитал только в России. И недаром Иван Грозный на первых шагах освоения Сибири особым указом повелевал: «Рубить голову всякому, кто осмелится продать иноземцу живого соболя». Запрет о продаже живого соболя за границу действует и поныне.

В наше время соболь — национальное богатство страны. Законы охраняют его от хищнического истребления, регулируют его промысел и воспроизводство. Добыча этого зверька разрешается только по лицензиям.

Труд таежных охотников нелегок. Перед сезоном (а он, как правило, устанавливается с началом зимы), охотник должен срубить или поправить несколько избушек, приготовить одну-две вертолетных площадки, окольцевать все кормовые места, заготовить на зиму топливо, вовремя расставить капканы, ловушки. С первым снежным покровом охотники уходят в тайгу на всю зиму и возвращаются домой только по черной тропе, просыпающейся от весеннего солнца. По нескольку месяцев они не видят людей, живут в избушках с крохотными оконцами. Изредка к ним прилетает вертолет с продуктами, письмами от родных и близких. Неизменный друг промысловика, его верный помощник в труде — собака-лайка. Чтобы расставить ловушки и проверить их оснастку, снять добычу, охотнику каждый паз приходится отмахивать на лыжах или снегоходе «Буран» по своим тропам (путикам) десятки километров.

Квалифицированный охотник — знаток леса, его животного мира. Он умеет бесшумно ходить по буреломам и чащам, предугадывать погоду, хорошо знает повадки зверей, умеет читать их следы, ориентироваться в тайге в туман и непогоду. В последние годы труд охотников несколько облегчили снегоходы, малогабаритные электростанции, рации, печки.

К сожалению, имеются случаи, когда и в туруханских охотничьих и рыбных угодьях встречаются браконьеры. Необходимо помнить, что решением крайсовета в 1986 году охота на косулю и водоплавающую дичь в некоторых районах края запрещена на длительный срок.

Верхнеимбатск растет, благоустраивается. В нем строятся культурно-бытовые учреждения, есть средняя школа, интернат. Дом культуры, почта, больница, магазины, местный аэродром. Пассажирские теплоходы делают у села короткие остановки.

В 30 километрах к северу от Верхнеимбатска в Енисей слева впадает река Елогуй протяженностью 464 километра. Елогуй течет среди глухих заболоченных лесов. В реке много завалов. С наступлением тепла в ее бассейне множество гнуса. Для туристов-водников река не представляет интереса. На среднем Елогуе расположено небольшое село кетов Келлог, в котором есть сельский Совет, почта, магазин, санаторно-лесная школа, детский сад, небольшая больница, звероферма, электростанция, метеостанция. В округе села на площади 747,6 тысячи гектаров тайги и болот создан заказник «Елогуйский», подчиненный Центрально-Сибирскому государственному заповеднику.

Минуя устье Елогуя, теплоход проходит мимо селений Алинское, Конготово, Верещагино.

Верещагино небольшое, чистое и уютное село. С реки оно смотрится картинно-привлекательно. Каждый дом с подворьем устроен в нем капитально. Живут в Верещагино потомственные лесорубы, охотники, рыбаки. Они любят свою щедрую тайгу, Енисей, трудятся много. Оттого и жизнь их в достатке.

Между селениями Бакланиха и Татарск в Енисее на 20 километров протянулся остров Черный. Здесь в реке изумительно чистая вода, берег у острова песчаный, сухой, невысокий. В островном лесу летом обилие грибов, смородины, брусники, а на болотах осенью полянами краснеет клюква. Около острова часто кружат чайки — признак того, что тут есть рыба. Заветная мечта туриста- рыбака — вернуться на теплоход с хариусом. Целые косяки его ходят в тени крутояров, где с нависших кустов и деревьев падают в воду насекомые. Ловится хариус на небольших перекатах, в ямах с водоворотами. Лучшее время ловли — по утрам и вечером, перед закатом солнца. Суда туристских линий у острова Черного иногда делают «зеленую стоянку».

Ниже устья речки Семиверстная на правобережье Енисея видны избушки заброшенного станка Баиха,

В 1910—1913 годах тут отбывал ссылку и утонул в реке революционер-ленинец И. Ф. Дубровинский (один из его псевдонимов — Иннокентий), О его жизни и революционной деятельности С. В. Старков написал роман «А ты гори, звезда».

17. Тураханск

Пройдя каменистый берег Енисея, называемый «Мироедихинская гряда», теплоход приближается к устью Нижней Тунгуски — самого крупного по своей протяженности притока Енисея. У их слияния на крутояре стоит село Туруханск (до 1924 года — село Монастырское). Издалека с борта теплохода видны вышка его телевизионного ретранслятора и новое здание Дома культуры.

С первых шагов по селу туристы ощущают живую связь прошлого и настоящего. В Туруханске сохранились массивное здание бывшего Троицкого собора, дом, в котором до 1917 года размещалась канцелярия пристава. Сегодняшний Туруханск украшают Дом культуры, кинотеатр, универмаг, здания детских садов, компактные и просторные кварталы жилых домов геологов, авиаторов. Прежние деревянные тротуары вытесняются бетонными дорожками.

До 1917 года Монастырское было сибирской глухоманью. В Туруханский край в период реакции ссылали видных революционеров.

Улица Свердлова. 26. За деревянной изгородью в окружении елок и лиственниц стоит приземистый домик, в котором с 1914 по 1917 год жил Я. М. Свердлов. Рядом с домом ему установлен памятник. Здесь все, как было тогда: в небольшой комнатке рабочий стол Якова Михайловича, жесткие стулья, простая кровать. На столе письменный прибор, книги, керосиновая лампа. На степе на вешалке его охотничья парка (куртка из оленьей шкуры). Экспозиция музея рассказывает о неутомимой и многогранной деятельности революционера. Несмотря на надломленное здоровье (а тогда ему было всего 30 лет), он много работал: изучал произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина, штудировал иностранные языки, неоднократно выезжал в стойбища тунгусов-оленеводов, интересовался их жизнью. В написанной здесь книге «Очерки Туруханского края» Я. М. Свердлов показал нищенское положение местного населения.

В Монастырское к Якову Михайловичу приехала на жительство его жена Клавдия Тимофеевна с четырехлетним сыном Андреем и двухлетней дочкой Верой. После первого же известия о свержении самодержавия Я. М. Свердлов выехал в Петроград, проделав по льду Енисея тяжелый и опасный путь в 1500 километров.

На II Всероссийском съезде Советов в ноябре 1917 года Свердлов был избран Председателем Всероссийского Центрального Исполнительного комитета (ВЦИК).

Улица Спадаряна, 37. В этом ветхом домике жил в ссылке другой отважный революционер-ленинец, страстный публицист Сурен Спандарович Спандарян. Ныне в доме развернута музейная экспозиция.

С. С. Спандарян родился в Тбилиси. В девятнадцать лет вступил в РСДРП, участвовал в первой русской революции в Москве и Закавказье, был членом Российской организационной комиссии по созыву VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, на которой избран членом ЦК и Русского Бюро ЦК РСДРП. В 1906—1912 годах сотрудничал в партийных газетах. В мае 1913 года, после пятого ареста, С. С. Спандарян был приговорен к пожизненной ссылке в Сибирь и этапным порядком отправлен в Монастырское. Убогая обстановка жилья, сохраненная в доме-музее, свидетельствует о безысходной бедности ссыльного. Его товарищи добились разрешения властей перевести тяжело больного Спандаряна на лечение в Красноярск. Однако спасти его уже было невозможно. Он похоронен на красноярском городском кладбище. В Туруханске, в сквере перед домом-музеем, установлен памятник С. С. Спандаряну.

В гражданскую войну Монастырское было свидетелем трагических событий. В июне 1918 годя под натиском колчаковцев, захвативших власть в Красноярске, в низовья Енисея эвакуировались члены исполкома Красноярского Совета рабочих и солдатских депутатов, раненые красноармейцы. Каратели нагнали у Монастырского красную флотилию и после неравного боя зверски расправились с отрядом, расстреляли десятки человек. В сквере на улице Партизанской жертвам контрреволюции установлен памятник.

В сегодняшнем Туруханске живет около четырех тысяч человек. Его жители работают в местном совхозе, аэропорту, в геологоразведочных партиях, на речных судах, в районных учреждениях. В райцентре есть народный театр, Дом быта, промкомбинат, средняя общеобразовательная и музыкальная школы, специализированные магазины, больница, узел связи, издается районная газета «Маяк Севера». Туруханцы смотрят телевизионные передачи двух программ Центрального телевидения в цветном и черно-белом изображении.

Излюбленное место летнего отдыха северян — видовая площадка у речной пристани. В погожие дни отсюда приятно полюбоваться речными просторами, неоглядными таежными далями, огнями теплоходов, заречными рыбацкими кострами. Отсюда же туруханцы провожают молодежь на Большую землю учиться в институты, служить в армию. Здесь они встречают своих гостей.

В 1926 году в Туруханске приземлился первый самолет. Летчик В. Галышев доставил на нем почту из Красноярска. Сегодня с туруханского аэропорта самолеты и вертолеты за считанные часы могут доставить вас в отдаленные селения района, в Красноярск, Игарку, Норильск, на Диксон. У туруханской пристани швартуются все суда пассажирских и туристских линий. Во время остановки туристы совершают по селу пешеходную экскурсию, посещают Дома-музеи Я. М. Свердлова и С. С. Спандаряна.

18. Нижняя Тунгуска

Нижнюю Тунгуску называют иногда Угрюм-рекой, и этому есть свое объяснение. По воспоминаниям родных писателя В. Я. Шишкова, он не раз говорил, что роман «Угрюм-река» обязан своим появлением его путешествию по Нижней Тунгуске. Действительно, в 1911 году техник В. Я. Шишков руководил исследовательской партией Управления Томского округа путей сообщения, которая промеряла фарватер реки, а затем нанесла его на карту. Кстати, данные этой экспедиции и поныне представляют ценный материал для речников-судоводителей. Во время работы на реке Вячеслав Яковлевич собирал среди местных жителей-эвенков материал, который он использовал в своем романе и других сибирских рассказах.

Общая протяженность Нижней Тунгуски 2989 километров. Река рождается на юге Среднесибирского плоскогорья. В верховьях она течет спокойно в широкой долине, но в среднем течении в ней появляются пороги, шиверы. Около селения Учами Нижняя Тунгуска входит в узкий извилистый коридор с крутыми стенками, на которых хорошо видны отметки весеннего паводка. Чем дальше на запад, тем выше становятся ее берега. Их зубчатые гребни напоминают крепости с бойницами, обелиски, статуи стражников, фигуры зверей. Отроги гор образуют на реке стремнины, перекаты, пороги. В Большом Вивинском, Учамском и других порогах скорость течения воды доходит до пяти метров в секунду. Шум воды в порогах предупреждает судоводителей о приближающейся опасности. Протяженность Большого порога около четырех километров. Речное ущелье тут такое узкое, что с одного берега на другой можно перебросить камень. Вахтенному рулевому всегда необходимо быть очень внимательным к обстановке, ведь малейшая ошибка может привести к беде.

Ниже впадения реки Северная Нижняя Тунгуска вновь несет свои воды в широкой долине. В восьми километрах от устья Северной в Нижней Тунгуске находится Большая корчага, шум которой также слышен издалека. Туристским плотам и лодкам рекомендуется обходить корчагу справа, прижимаясь к берегу.

Нижняя Тунгуска — многоводная река. Весной, в дни паводка, вода в ней поднимается на 10—15 метров, а затем ее уровень резко падает. Летом от проливных дождей, таяния снегов в горах и вечной мерзлоты уровень воды в реке может вновь внезапно подняться на три-четыре метра, а иногда и выше. Например, в сухом 1983 году около Туруханска летом вода упала по сравнению с весенним паводком на 17 метров!

В половодье Нижняя Тунгуска судоходна до поселка Кислокан (от устья 1152 кв). Навигация на реке длится всего 30—35 дней. Речники готовятся к ней заранее, чтобы своевременно доставить в эвенкийские селения самые разнообразные грузы: от детских игрушек, спичек и муки до сборных домов и экскаваторов. В обратный путь теплоходы загружаются графитовой рудой, пушниной и другими эвенкийскими богатствами.

Нижняя Тунгуска давно привлекла внимание туристов-водников. Поход по ней на плоту с надувными камерами или на моторной лодке надолго остается в памяти. Самодеятельный маршрут от Туры до Туруханска (863 км) проходят за 18—20 дней. На маршруте туристы знакомятся с таежной природой, жизнью и бытом эвенкийских оленеводов и охотников. Бушующие пороги и зеркальная гладь тихих плёсов, многоцветная гамма красок речных берегов запоминаются на всю жизнь.

Берега Нижней Тунгуски пока мало заселены. Грузовые суда по реке идут только при большой воде. В связи с этим при несчастных случаях туристам следует рассчитывать только на свои силы и возможности. При прохождении порогов нужно соблюдать все меры предосторожности: лодки с грузом спускать на веревках, груз и снаряжение надежно закреплять.

Погода на Нижней Тунгуске даже летом весьма неустойчивая. День может быть солнечным и жарким, а ночь — прохладная, с моросящим дождем. Собираясь в поход, необходимо взять с собой теплые вещи, спальный мешок, плащ. Лодку, продукты, бензин туристы могут приобрести на маршруте: в Туре, Тутончанах, Ногинске. От Красноярска в Туру летают рейсовые самолеты. Из конечного пункта маршрута Туруханска в краевой центр можно добраться самолетом или теплоходом. Лучшее время для путешествий по Нижней Тунгуске июль — август.

Более 1300 километров Нижняя Тунгуска течет по Эвенкии. Не случайно ее называют эвенкийской рекой. Об этом говорят и названия селений коренных жителей— Непа, Ербогачан, Хамакар, Инаригда, Юкта, Кис- локан, Нидым, Учами, Тутончаны, Тура... От села Воро- гово до Туры — административного центра Эвенкийского округа — летом ходят пассажирские суда.

Эвенкийский автономный округ образован в декабре 1930 года (до 1977 года он назывался национальным). Его площадь 767,6 тысячи квадратных километров. На этой огромной территории проживает немногим более 20 тысяч человек.

Основные отрасли хозяйства — оленеводство, пушной и рыбный промыслы, клеточное звероводство. В суровых почвенно-климатических условиях здесь выращивают картофель, морковь, капусту, турнепс. В округе ведутся разработки исландского шпата, графита, кварцита. На карте Эвенкии можно увидеть месторождения железных руд и цветных металлов, нефти и газа, апатитов.

История столицы Эвенкии началась с 1926 года, когда на том месте, где в Нижнюю Тунгуску впадает река Кочечум, была построена культбаза. Вскоре культбаза разрослась и была названа поселком Тура. Ныне здесь проживает около трех тысяч жителей. Имеются средняя школа, медицинское училище, Дом культуры, узел связи, промкомбинат, электростанция, больница, опорный пункт НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера, другие предприятия. В Туре издается окружная газета «Советская Эвенкия». Круглый год Тура связана авиацией с районными центрами округа, Красноярском.

Многие эвенки прославили свой народ. Среди них И. П. Увачан, удостоенный во время войны звания Героя Советского Союза, доктор исторических наук В. Н. Увачан, поэт и прозаик Алитет Немтушкин.

19. Через Полярный круг

Продолжим путешествие по Енисею. Нижняя Тунгуска заметно прибавила силы великой реке. За Туруханском Енисей разливается вширь на пять-семь километров. Около острова Шаровский он принимает воды левобережного притока — Турухана, с которым связаны первые походы русских землепроходцев на Енисейский Север.

Московское государство в XVII веке энергично осваивало земли Сибири. С этой целью в 1601—1603 годах па реке Таз, что впадает в Тазовскую губу, был заложен город-крепость Мангазея, ставший вскоре крупным торговым центром на сибирском Севере и базой для походов служилых людей на «новые землицы». По Тазу они поднимались до притока Парусовая, далее шли по нему вверх до истока, затем волоком переходили водораздел с рекой Большая Блудная, являющейся правобережным притоком Турухана. Спустившись вниз по Ту- рухану, землепроходцы достигали Енисея.

В первом десятилетии XVII века в устье Турухана было основано зимовье, позднее ставшее острогом.

Летом 1619 года из Мангазеи на восток на поиски другой великой реки отправился с отрядом казаков землепроходец Пантелей Пянда. Из Туруханска его отряд двинулся вверх по Нижней Тунгуске и через Чечуйский волок в 1623 году вышел к берегам Лены.

В 1662 году Мангазея сгорела. Через десять лет по цареву указу ее покинул последний стрелецкий гарнизон. Воевода с канцелярией переехал в Туруханский острог. Новая резиденция московского наместника быстро росла и в скором времени стала называться Новой Мангазеей. Через десяток лет в ней насчитывалось около ста домов, гостиный двор с лавками. Осенью туг устраивалась ярмарка, куда за пушниной и рыбой съезжались торговые люди из Енисейска, Красноярска и Иркутска. В начале XVIII века Новая Мангазея переименовывается в город Туруханск. Однако с прокладкой через Сибирь Московского тракта, затем железной дороги Москва — Владивосток и ростом села Монастырского Туруханск пришел в упадок. Ныне на его месте стоит небольшое селение Старотуруханск, в котором размещается отделение совхоза «Туруханский».

Река Турухан (протяженность ее 640 км) вытекает из озера Среднеенисейской возвышенности. Течение ее медленное, русло извилистое, берега низменные, заболоченные. Летом Турухан мелеет. В бассейне реки много гнуса. Для туристских походов она малопригодна. На берегах Турухана геологи ведут интенсивные поиски природных богатств.

Ниже устья Турухана в Енисее расположены крупные острова — Конощельские, Лазаревские, делящие великую реку на несколько судоходных проток.

Теплоход подходит к устью реки Курейки. Она впадает в Енисей в 18 километрах ниже села Горошиха. Свое начало река берет с южных склонов плато Путорана. На протяжении 130 километров от устья она судоходна. Почти весь ее бассейн находится в зоне вечной мерзлоты. Только этим, пожалуй, и можно объяснить такой ее секрет, которого не встретишь на реках средней полосы Сибири, когда под действием южных теплых вод Енисей уже вскрывается, а Курейка еще покрыта толстым льдом. Поднявшаяся в Енисее вода устремляется в Курейку и 10—15 дней течет по ее руслу вверх, заливая низины и прилегающие озера.

В верхнем и среднем течении Курейка безлюдна, на ее берегах нет жилья. Первую сотню километров она течет среди лесистых берегов. В ее русле много островов.

На 70-м километре ниже впадения притока Бельдунчана Курейка пробирается через длинное озеро Анама. За ним она быстро течет в порогах с острыми камнями, высокими валами и мощными сливами. В нескольких километрах ниже устья реки Нядикан в Курейке шумит грандиозный и красивый водопад. С гигантской плиты шириной около 300 метров и длиной в полтора километра его бушующий поток падает с шестнадцатиметровой высоты. Справа от водопада видны еще две узкие щели, через них льются струи воды, которая внизу бурлит и пенится. В солнечный день в кругах водопада можно любоваться радугой. Особенно впечатляет порог в половодье, которое здесь бывает в середине июня.

Вырвавшись из порожистого ущелья, Курейка на некоторое вhемя растекается по долине, образуя старицы, острова, а затем незаметно впадает в другое длинное озеро Дюпкун, берега которого сказочно живописны. Ниже озера Курейка течет широко и спокойно.

От озера Анама до поселка Серково (около 350 км) по Курейке можно сплавляться на плотах и лодках. В Сеоково есть почта, магазин, медпункт. Добраться к началу сплава можно только вертолетом из Туруханска или Игарки. От Серкова до села Курейка — катером, а оттуда до Красноярска — теплоходом.

В бассейне Куоейки разведаны значительные залежи железной руды, каменного угля, графита. Местами их пласты так близко выходят к поверхности, что добычу можно вести открытым способом. Как и другие правобережные притоки Енисея, Курейка имеет большие гидроэнергетические ресурсы. В каньоне второго курейского порога строится ГЭС мощностью в 600 тысяч киловатт. В июле 1985 года Курейка была перекрыта. Ее вода пошла по рукотворному руслу, вырубленному в скалах. Три первых агпегата ГЭС уже дают промышленный ток. Эта гидростанция дает электроэнергию заполярным городам Игарке, Дудинке, Норильску и селам Таймыра.

Среди белоствольных берез и стройных елей на берегу Курейки вырос поселок строителей ГЭС — Светлогорск. Туристские суда в него не заходят. В Светлогорск можно добраться рейсовым теплоходом от пристани Курейка, а самолетом и автомашиной из Игарки.

Напротив устья Курейки расположено село такого же названия. До 1917 года это был далекий, не известный людям станок (*) с полуразрушенными домами рыбаков. В 1914—1916 годах в Курейском станке отбывал ссылку И. В. Сталин.

=============

*Станок — небольшое северное селение в несколько домов.

=============

Сегодняшняя Курейка — большое село. Ее набережная пролегла по левому берегу Енисея почти па три километра. В Курейке живут животноводы (там расположено отделение совхоза «Игарский»), охотники, рыбаки, сотрудники опытного участка по выращиванию корнеплодов. В селе есть средняя школа, клуб, почта, медпункт, магазины.

К западу от Курейки раскинулись необжитые таежные просторы с охотничьими и рыболовными угодьями.

Принявший воды Курейки Енисей стал еще шире и полноводнее. С каждым километром продвижения теплохода на север заметно меняется характер ландшафта: тайга начинает редеть, на берегах уменьшилась сочность зелени, а воздух становится прохладнее.

В пяти километрах ниже устья Курейки Енисей пересекает незримую линию Полярного круга (66°33' северной широты), за которой начинается Заполярье. В день летнего солнцестояния 21—22 июня в районе Полярного круга солнце не заходит, а в самые короткие зимние дни 21—22 декабря оно, наоборот, не всходит. По мере приближения к Северному полюсу продолжительность полярного дня возрастает, а зимой увеличивается продолжительность полярной ночи. Северный полярный круг повсеместно принято считать границей холодного климатического пояса.

Пересечение Полярного круга — для туристов долгожданное и радостное событие. Путешественники отмечают его на теплоходе веселым праздником. Владыка морей Нептун со своей свитой поднимается на борт судна и торжественно, под музыку, песни и танцы, вручает капитану ключ от Арктики, а всем обитателям теплохода — проходные грамоты.

20. Игарка

От Курейки до Игарки 166 километров. На этом участке Енисей течет в заболоченных берегах, на которых изредка встречаются избушки бакенщиков и рыбаков.

У бывшего селения Ермаково река делает изгиб на запад.

Здесь, в Ермаково, в конце 40—начале 50-х годов располагался лагерь заключенных (многие были незаконно репрессированы как враги народа), строивших восточное плечо железной дороги Салехард — Игарка. Эта дорога была частью замысленной Сталиным Великой Трансполярной магистрали до Чукотки. После его смерти строительство прекратилось.

После долгого плавания по безлюдным просторам появление на горизонте высоких зданий Игарки вызывает v туристов оживление. Перед выходом в Игарскую протоку на возвышенном берегу с теплохода виден обелиск, установленный в 1979 году в ознаменование 50-летия города.

Теплоход швартуется к дебаркадеру. От его причала на высокий берег ведет крутая деревянная лестница. И вы выходите на площадь Дружбы. Отсюда туристы и начинают знакомство с первым на своем пути заполярным городом.

С площади Дружбы открывается широкая панорама города и порта. Первое, что бросается в глаза, — это огромные склады лесоматериалов, штабеля пиловочника, подготовленные к отправке, горы бревен-кругляка, пригнанных в плотах в Игарку с Ангары и верховьев Енисея для их переработки на игарских лесопильных предприятиях. На рейде протоки выстроились широким фронтом морские лесовозы. Прижавшись к их бортам, стоят речные баржи. Мощные краны подхватывают с них пакеты леса и укладывают в трюмы океанских судов. Летом в протоке всегда оживленно и «тесно»: повсюду снуют буксиры, катера, моторные лодки.

Первый город сибирского Заполярья — детище первой пятилетки. Но исследование места, где он построен, началось значительно раньше. Впервые Игарскую протоку в середине XVIII века исследовали и нанесли на карту участники Великой Северной экспедиции, офицеры русского флота Федор Минин и Харитон Лаптев.

По окончании гражданской войны Советская страна начала расширять свои внешнеэкономические связи. Одной из важнейших статей нашего экспорта в то время был сибирский лес. Для его перевалки с речных судов на морские на Енисее необходимо было в короткий срок построить порт. В 1927 году протоку посетило судно «Тобол» (капитан П. Ф. Очеретько). Гидрологи тщательно промерили глубины нижнего Енисея и протоки и дали заключение: в Игарскую протоку могут заходить морские суда. В июне 1928 года было принято решение о строительстве игарского порта и города с лесопильным заводом. В следующем году с парохода «Туруханск» на пустынный берег сошли первые строители.

Игарка построена на вечной мерзлоте. Среднегодовая температура воздуха в этом районе 10,5 градуса ниже нуля. Лето в Игарке всего два с половиной-три месяца. В июне-июле 52 дня над городом не заходит солнце, но с 10 декабря по 3—4 января стоят сумерки и полярная ночь. В эти холодные и темные дни Игарка залита яркими электрическими огнями, а в ясные морозные часы над ней полыхает северное сияние.

Строительство города и порта проходило в трудных условиях. Около будущих кварталов и улиц кругом была лесная глушь и чавкающие болота. Основные орудия труда — лопата, лом, кирка, кайло. Перед инженерами, партийными и советскими работниками ежедневно возникали десятки трудно разрешимых проблем. И несмотря на эти, казалось бы, непреодолимые трудности, 7 ноября 1929 года, в XII годовщину Великого Октября, над Игаркой и ее пустынной округой прозвучал первый заводской гудок, известивший о пуске лесопильного завода.

Летом 1930 года на берегу протоки выросли жилые дома, здравпункт, интерклуб. На Портовой улице появились приехавшие с Большой земли женщины, дети. В 1931 году в Игарке значилось уже двенадцать тысяч жителей. В навигации 1930—1933 годов игарчане отправили на иностранных судах полмиллиона кубометров пиломатериалов. Строительство города и порта Игарки — одна из ярких страниц трудовых свершений советских людей в предвоенные годы. Огромная заслуга в становлении Игарки принадлежит крупному хозяйственному руководителю в освоении Севера, председателю акционерного общества «Комсеверопуть» Наркомата внешней торговли СССР, большевику с дореволюционным партийным стажем Б. В. Лаврову. Его именем в городе названа улица.

Многих интересует происхождение названия города. По этому поводу у игарчан бытует такая легенда. В давние времена недалеко от старых кварталов Игарки, на левобережье Енисея стояло зимовье Егора Ширяева. Останавливавшиеся у его жилья кочевники-эвенки называли хозяина охотничьих и рыбацких угодий Игоркой. А когда строители города поставили на берегу протоки первые жилые дома, маленький поселок они назвали Игоркой, а выросший затем город стали называть Игаркой. Некоторые же географы склонны считать, что город получил свое имя от впадающей неподалеку в Енисей реки Большая Игарка и ее притока Игорка.

Крайний Север в 30—50-х годах был не только плацдармом героических новостроек, но и краем многочисленных лагерей НКВД—МВД, местом ссылки сотен тысяч незаконно репрессированных людей. В Игарку везли раскулаченных крестьян, потом туда бессрочно ссылали отбывших в лагерях срок «врагов народа», а также жителей Прибалтийских республик, калмыков, немцев Поволжья...

В Игарке немало памятных мест. Мемориальная доска на здании управления речного порта, расположенного на площади Дружбы, сообщает, например, о том, что в Игарке неоднократно бывал выдающийся советский ученый, неутомимый исследователь Арктики Герой Советского Союза О. Ю. Шмидт. Его именем в Игарке названа улица. Есть в Игаоке и улица имени известного полярника, дважды Героя Советского Союза И. Д. Папанина, работавшего в 1939—1946 годах начальником Главсевморпути и активно помогавшего развитию Игарки.

В 1938 году в Москве была издана книга «Мы из Игарки», написанная детьми заполярного города. Организатором, составителем ее был журналист А. М. Климов. Эта книга — документ эпохи — удивила мир на международной выставке в Нью-Йорке, где была представлена среди лучших изданий нашей страны. Сейчас игарские пионеры и школьники переписываются с некоторыми авторами этой знаменитой и поныне популярной книжки.

На фронтах Великой Отечественной войны погибли в боях, скончались от ран и пропали без вести 2200 игар- чан. Более 300 человек за ратные подвиги награждены орденами и медалями, а воины В. В. Бильский, Г. А. Слободенюк и П. П. Барбашов удостоены звания Героя Советского Союза. Именем П. П. Барбашова в Игарке названа улица. Перед войной Петр Парфенович работал грузчиком в порту. Из Игарки он ушел на фронт. В боях под городом Орджоникидзе совершил бессмертный подвиг — грудью закрыл амбразуру вражеского дота. На одной из площадей Игарки воинам-игарчанам, погибшим в боях с фашистами и японскими милитаристами, установлен памятник, а на площади Дружбы — памятник- стела морякам-полярникам.

От площади Дружбы к центру города ведет Октябрьская улица. На ней расположены универмаг «Егорка», гастроном «Енисей». На возвышенном месте, в сквере, что на улице Карла Маркса, установлен памятник В. И. Ленину. Неподалеку от памятника расположено педагогическое училище народов Севера, в котором учатся молодые эвенки, долгане, нганасаны, ненцы, кеты и представители других малых народов Севера. За время своей деятельности училище подготовило около полутора тысяч учителей, которые обучают детей на их родном языке. Многие из выпускников училища стали заслуженными учителями, партийными работниками Эвенкии и Таймыра.

В 1936 году артисты Московского Малого театра выступали перед игарчанами с концертами. В составе театральной труппы приезжала и народная артистка СССР В. Н. Пашенная. Мемориальная доска, укрепленная на здании кинотеатра «Рассвет», сообщает о том, что Вера Николаевна во время пребывания в городе создала народный театр, который функционирует и сегодня.

Значительной достопримечательностью Игарки является и научно-исследовательская мерзлотная станция Сибирского отделения Академии наук СССР, расположенная на улице Большого театра СССР (его артисты тоже приезжали в город).

С первых шагов освоения Крайнего Севера и до нашего времени человеку приходится решать много сложных проблем, связанных с вечной мерзлотой, которая занимает половину территории Красноярского края. Ее коварство хорошо известно строителям. Как возводить на мерзлоте промышленные и жилые каменные здания, буровые вышки, шахты, рудники? Как прокладывать по ней шоссейные и железные дороги? Можно ли на ней выращивать зерновые культуры, овощи? Эти и многие другие вопросы решает игарская «мерзлотка».

Ледяные залы этой лаборатории находятся на глубине восьми и более метров. Собираясь осматривать их, оденьтесь потеплее, ведь температура там минус пять градусов. В одной из ледяных комнат лаборатории создан музей вечной мерзлоты. Здесь собраны образцы северных животных, птиц, рыб, растений, хранятся газеты «Правда», «Известия» и «Красноярский рабочий» периода Великой Отечественной войны. В стенах, отполированных льдом, видны вмерзшие стволы деревьев. Это древние лиственницы. Обнаружили их при прокладке туннеля. Радиоизотопным методом определили возраст — более 40 тысяч лет!

Исследования и рекомендации мерзлотной станции помогают возводить на Севере жилые дома, прокладывать в тундре газопроводы, строить гидроэлектростанции. Научные сотрудники станции работают не только на нужды края, но и Тюменской области, Северного Урала, БАМа.

Современная Игарка — сибирский центр лесоэкспорта, морские ворота Красноярья в океан, крупный речной и авиационный порт на Енисейском Севере.

Основное предприятие Игарки — лесопильно-перевалочный комбинат (ЛПК), перерабатывающий высокосортную древесину в пиломатериал на экспорт и отгружающий его в своем порту на морские суда. Площадь складирования готовой продукции ЛПК так велика, что она разделена на кварталы и улицы, имеет проезжие дороги. Легкий ветерок с Енисея далеко разносит из лесного городка аромат смолы.

Игарский морской порт осуществляет экспортные операции, отправляет во время навигации по Енисею десятки советских лесовозов с пиломатериалами в разные страны мира. Первые океанские суда прибывают в Игарку под погрузку во второй половине июня. Флаг навигации опускается с уходом на север последнего судна — уже под проводкой ледокола — обычно в конце ноября. Ныне игарчане мечтают о круглогодичной морской навигации.

Сотрудники Игарской гидрографической базы Министерства морского флота СССР обслуживают судоходный участок реки от Игарки до Енисейского залива: оборудуют фарватер, створные знаки, маяки. Лоцманы гидробазы осуществляют на этом участке проводку морских судов.

Игарский речной порт обеспечивает всем необходимым для жизни и трудовой деятельности жителей многих селений Енисейского Севера: в нем ведется разгрузка стройматериалов и оборудования, промышленных товаров и продуктов питания, его теплоходы осуществляют пассажирские перевозки по Енисею на участке между устьями рек Курейки и Хантайки.

Игарское авиапредприятие доставляет в самые отдаленные пункты пассажиров, почту, медикаменты, оборудование для геологических партий, строителей ЛЭП, обеспечивает ледовую разведку морским судам в Арктике. Игарские полярные летчики в августе 1977 года осуществляли ледовую проводку атомного ледокола «Арктика» на Северный полюс.

Заполярную Игарку по праву называют и городом геологов. Для разведчиков недр в городе строится микрорайон.

Есть в Игарке и свой совхоз, поставляющий в детские учреждения города, школы и магазины свежие молочные продукты, яйца, картофель.

Еще два десятка лет назад Игарка была низкоэтажным деревянным городом. Ныне здесь строятся дома в четыре, пять и даже девять этажей. В городе имеются Дома культуры, кинотеатры, клубы, Дом пионеров, Дом быта, санаторий-профилакторий, больничный комплекс. Действует музей истории освоения Енисейского Севера (филиал расположенного в Дудинке Таймырского окружного краеведческого музея), составной частью которого станет реконструируемый музей вечной мерзлоты.

В Игарке издается газета «Коммунист Заполярья».

Во время стоянки теплохода туристы имеют возможность хорошо познакомиться с Игаркой. Они совершают пешеходную экскурсию по городу, посещают музей и мерзлотную станцию.

21. По Таймыру

Игарка осталась за кормой теплохода. Примерно в 80 километрах от города, перед впадением в Енисей Хантайки, великая река вступает в пределы Таймыра.

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный (до 1977 года национальный) округ образован 10 декабря 1930 года. Его площадь 861,1 тыс. кв. км, разделена на четыре административных района: Хатангский, Усть-Енисейский, Диксонский и территорию, подчиненную

Дудинскому горсовету. Административный центр округа — город Дудинка.

В территорию округа входят также арктические архипелаги Северная Земля и Норденшельда, острова Ледовитого океана: Сибирякова, Арктического института» Известий ЦИК, Уединения, Ушакова, Сергея Кирова и другие.

Полуостров Таймыр — самый северный материковый выступ Азии. Его крайняя точка — мыс Челюскина — достигает 77°43' северной широты. На севере полуострова — прибрежная равнина, вытянувшаяся вдоль Карского моря, а южнее ее — горы Бырранга, они идут от Енисейского залива к морю Лаптевых. Южнее Бырранга находится Северо-Западная низменность. На юге округа, там, где проходит граница с Эвенкией, расположено плато Путорана.

Южная часть Таймыра — лесотундровая зона, северная часть — зона тундры и арктической пустыни. Прибрежная полоса летом покрыта мхом, низкорослой осокой, пушицей и лишайниками, а распадки — многолетним льдом и снегом. Только на далекой таймырской реке Новая, около станка Убойная, изредка встречаются рощицы невысокой лиственницы да карликовые березки.

Если на просторы Таймыра взглянуть с самолета летом, то увидишь множество озер, окутанных бесконечным серпантином рек и речушек. Самое крупное на полуострове озеро — Таймыр, оно в Сибири второе по величине после Байкала. Наиболее значительные реки — Хатанга, Нижняя Таймыра и Пясина. Все они впадают в моря Северного Ледовитого океана. Реки и озера богаты ценной промысловой рыбой, а озеро Таймыр является крупнейшим маточным водоемом сиговых, лососевых и хариусовых рыб.

Таймырский полуостров — кладовая природных богатств. Его недра хранят руды цветных и благородных металлов, каменный уголь, серу, графит, природный газ, Различные строительные материалы, минеральное сырье. Геологам здесь много работы.

Климат полуострова очень суровый: холодная зима продолжается 10 месяцев, лето короткое и прохладное. В ноябре — январе над просторами Таймыра стоит полярная ночь (60—75 суток), свирепствуют жестокие морозы с сильными обжигающими ветрами. Однако таймырская природа поражает богатством животного мира.

Из представителей фауны на полуострове обитают дикий северный олень, песец, полярный волк, горностай, заяц-беляк. Прижились на Таймыре некогда обитавшие в этом крае, а ныне завезенные из Канады и с Аляски весьма редкие животные — овцебыки. Из пернатых на полуострове постоянно живут белая сова, тундровая куропатка, редко встречающийся орлан-белохвост.

На юге плато Путорана и в районе бассейна реки Логата, вдоль течения рек Новая и Верхняя Таймыра (все в Хатангском районе), создан крупнейший в стране Таймырский государственный заповедник площадью 1 348 316 гектаров. Его центральная усадьба размещается в поселке Хатанга.

Одно из богатств Таймыра — северный олень. Это неприхотливое животное приносит людям много пользы. И в век авиации оленям на севере работы хватает: они везут по тайге нарты с людьми и грузом. Из оленьих шкур шьются теплая одежда, шапки, унты, бокари. Из оленьих рогов фармацевты изготовляют рантарин, не уступающий по своим лечебным свойствам широко известному пантокрину. Оленье мясо по вкусу и калорийности не уступает телятине. Оленям не нужно заготовлять сено, строить хлев или двор, как лошадям и коровам. Круглый год они живут под открытым небом, сами добывают себе корм, копытя из-под снега ягель. Летом в свой рацион они добавляют зеленые ветки лиственных деревьев, грибы.

Это о них эвенкийский поэт Алитет Немтушкин написал:

О, Олени! Нам светло с вами.

Как наш путь ни долог,

Вы для нас — в мороз тепло,

Тень в жару и пища в голод...

Оленеводство — одна из древнейших отраслей сельского хозяйства коренных жителей Таймыра. Ныне в округе насчитывается около тридцати тысяч домашних оленей.

Почему оленеводы до сих пор кочуют? Дело в том, что на одном месте олени могут кормиться только через восемь-девять лет. Так медленно растет в тундре подножный корм — ягель, в поисках которого оленеводы и вынуждены перегонять стада. Умение выбрать хорошее пастбище, окарауливать стадо — великое искусство оленевода, и передается оно из поколения в поколение. Леом оленьи стада пасутся в северной тундре, где ветром отгоняется от животных кровожадный гнус, а с наступлением холодов оленеводы кочуют со стадами обратно на юг, к границе лесов, где есть дрова и достаточно корма.

Издавна на Таймыре живут долгане, ненцы, нганасаны, эвенки, энцы. В царское время пространства Таймыра были редко заселены «бродячими инородцами» — так тогда официально назывались народности Севера. Под гнетом приезжих купцов и местных князьков они жили в ужасной нищете, гибли от холода и голода, эпидемий. Женщина-северянка была совершенно бесправной и считалась нечистым существом. У нее не спрашивали согласия на замужество. Она не могла садиться за стол вместе с мужчинами, ей не разрешалось даже рожать в чуме, где ютилась вся семья. Появление ребенка на свет происходило в дальнем шалаше стойбища, где порой находили окоченевший труп матери и ее дитя. Об унизительной судьбе тундровой женщины ярко и правдиво рассказала ненецкая писательница Л. П. Комарова-Ненянг в книге «Я читаю следы», вышедшей в Красноярске в 1980 году.

Таймыр сегодня — это один из важнейших промышленных регионов страны. Здесь предприятия цветной металлургии, рудники, шахты, газопроводы, рыбные заводы, зверофермы. Это города Норильск, Талнах, Кайеркан, Дудинка, морские порты Диксон и Хатанга, поселки с теплыми домами, магазинами, детскими садами, яслями, школами-интернатами, лечебными пунктами, клубами, библиотеками.

В 1932 году на Таймыре проживало 7650 человек, среди них 5734 представителя малых народностей. Ныне в округе живет (без городов Норильска, Талнаха и Кайеркана) около 55 тысяч человек, среди них около Н тысяч человек — представители малых народов Крайнего Севера.

Есть в округе и свои требующие решения жизненно важные проблемы, в первую очередь — экологические. Это сохранение оленьих пастбищ, чистоты рек и озер, Рациональное использование недр.

Итак, от Красноярска пройдено 1830 километров. Вдалеке справа по борту появилось устье реки Хантайки. Протяженность ее всего 174 километра. Для человека, впервые попавшего на ее берега, она выглядит таежной красавицей. Летом в пору незаходящего солнца все покрыто ковром ярко-оранжевых жарков, фиолетовых аконитов, разноцветных лилий. На тихих плёсах можно увидеть стаи непуганых птиц, всплески тайменей, переплывающих реку диких оленей.

Впервые Хантайку от устья до истока исследовал и нанес на карту геолог Н. Н. Урванцев. В 1928 году он промерил реку, изучил ее пороги и Хантайское озеро, откуда она вытекает, и уже тогда высказал мнение о возможности сооружения на ней гидроэлектростанции. В предвоенные годы разведчики недр обнаружили в бассейне Хантайки значительные месторождения медно-никелевых руд и каменного угля.

В мае 1963 года на Хантайку, в 50 километрах от ее впадения в Енисей, высадился первый десант строителей будущей ГЭС. А летом на стройку приехали парни и девушки из разных районов страны. Первый жилой дом они возвели в ноябре, и его сразу занесло снегом. Отсюда и родилось имя будущему поселку строителей — Снежногорск.

Усть-Хантайская ГЭС строилась в суровых условиях. Подъездные пути, капитальный мост и плотину через реку, тоннели и водосливные сооружения, машинный зал, жилые дома в поселке возводились в сорокаградусные морозы и штормовые ветры зимой и под атакой туч комаров в тридцатиградусную жару летом.

В 1972 году ГЭС заработала на полную мощность (640 тысяч киловатт). Проложенные от нее через топи и болота лесотундры ЛЭП понесли электроэнергию Норильску, Дудинке, Талнаху, Кайеркану, а затем Игарке и на строительную площадку Курейской ГЭС.

Усть-Хантайская ГЭС — самая северная в мире гидроэлектростанция. Она пример новейших инженерных решений в строительстве гидроузлов в северных широтах. Плотина ГЭС не бетонная, а каменно-набросная, лишние паводковые воды из водохранилища (его площадь— 1560 кв. км) сбрасываются не через водосливные сооружения, как на других ГЭС, а прямо через плотину. Машинный зал станции «спрятан» в глубоком искусственном гроте прибрежной скалы. Ныне в Снежногорске живут и трудятся эксплуатационники гидроэлектростанции, геологи и рабочие молочно-товарной фермы совхоза «Хантайский». Снежногорск связан воздушным сообщением с Норильском и Игаркой. Туристские суда в Снежногорск не заходят.

На пути теплохода в Дудинку первое таймырское селение — Потапово. Оно расположено на высоком правобережье Енисея. Интересно происхождение его названия. Приехавший с товарами в 1881 году в эти места из Красноярска купец построил здесь небольшое зимовье с меновой лавкой (факторию). Вскоре около него ненцы-охотники выстроили и свои избушки. Предприниматель знал ненецкий язык и, разъезжая по тундре от чума к чуму, за муку, чай, водку, порох и дробь выменивал у охотников и оленеводов ценные меха и рыбу. За обсчеты и жадность жители тундры не любили купца. В 1886 году в ненецкое селение прибыл на жительство ссыльный рабочий-революционер Потапов. Оленеводы, охотники и рыбаки шли к нему за советом, искали у него правды. Простотой и душевностью он снискал у них уважение и авторитет. Именем рабочего Потапова иен- цы и назвали свое селение. В 1926 году в Потапово впервые был избран сельский Совет, через пять лет организовался оленеводческий колхоз, а вскоре создалась и партийная ячейка. В 1935 году в селе открылась почта. Из Потапово вышел первый депутат Верховного Совета СССР первого созыва от Таймырского национального округа Кирилл Данилович Ямкин.

Жители Потапово трудятся в опытно-производственном хозяйстве, выващивают и пасут оленей, занимаются охотничьим и рыбным промыслом. На окраине села с теплохода виден небольшой участок обрабатываемой земли. Это крайняя северная точка на Енисее, где иногда удается вырастить корнеплоды.

За Потапово полноводный Енисей течет плавно и широко, речные протоки огибают тальниковые острова Вольшой Лузинский, Малый Лузинский, Ситковские, Грибановский. Пройдя около ста километров, теплоход приближается к старейшему поселению на Енисее, ныне городу и порту Дудинке.

22. Дудинка

История Дудинки началась с 1667 года, когда отряд служилых людей под командованием стрелецкого пятидесятника Ивана Сорокина построил на правом енисейском берегу Дудинское зимовье. В 1879 году в Дудинке было несколько домишек да небольшая церквушка. Это

селение посещали известные полярные исследователи. Здесь жил исследователь Таймыра Н. А. Бегичев.

Сегодняшняя Дудинка — вполне современный город, с жилыми домами, в которых те же коммунальные удобства, что и в других городах страны. Дудинцы работают в порту, на железной дороге, в окружных учреждениях, предприятиях торговли и службы быта. В городе есть профилакторий портовиков «Енисей», где к услугам отдыхающих зимний сад, клуб со спортивным залом, библиотекой. водолечебницей и кабинетом физиотерапии.

С 1930 года Дудинка — административный и культурный центр Таймыра. Из отдаленных поселков сюда приезжает учиться молодежь. Кроме средних школ в городе имеются зооветеринарный техникум. Дом пионеров, клуб портовиков, Дом народного творчества, Дом физкультуры и спорта, плавательный бассейн, окружной краеведческий музей, широкоэкранный кинотеатр «Арктика», школа искусств. Имеются свои творческие коллективы: народный театр юного зрителя, ансамбль «Хейро» («Восходящее солнце»), В окружном центре издается газета «Советский Таймыр», телерадиовещательный центр ведет передачи на русском, ненецком и долганском языках. Дом культуры, что стоит на берегу Енисея,— одно из первых кирпичных зданий в Дудинке. Перед его Фасадом на площади установлен памятник в честь первых организаторов Советской власти па Таймыре.

Дудинка даже летом производит впечатление «холодного» города. В нем нет скверов и парков. Окна и двери жилых домов, общественных зданий постоянно утеплены. Все инженерные сети не укрыты в землю, а уложены в специальные утепленные железобетонные коллекторы, расположенные на поверхности. И, несмотря па экстремальные климатические условия, северяне стараются, чтобы даже в короткое лето (а оно продолжается здесь полтора-два месяца) улицы и площади их города были прибраны, имели островки тундровой зелени. Весной они высаживают кустарники и северные цветы.

Интинский морской порт — самый крупный в Сибири. Ежегодно в нем перерабатывается для индустриального Норильска и его городов-спутников более шести миллионов тонн различных грузов. С 1978 года морская линия Мурманск — Дудинка действует круглогодично. Даже в полярную ночь, пробиваясь сквозь тяжелые льды, ледокольные атомоходы ведут караваны судов. Напряженный трудовой ритм в порту не затихает ни днем, ни ночью. Короткая передышка наступает только вб время ледохода на Енисее, когда уровень воды в реке поднимается на семь-восемь метров выше обычного и выброшенные на берег гопы тяжелого льда укрывают территорию порта, скручивают рельсы подкрановых путей. В эти тревожные дни с причалов затопляемой зоны порта на высокий берег убираются краны, оборудование, вывозятся грмзы. Первые речные суда в Дудинку приходят в середине июня, а покидают порт в первых числах октября.

В Дудинке базируются Таймырская геофизическая и Нижне-Енисейская нефтегазоразведочная экспедиции. Вблизи города расположены совхозы «Полярный», «Пясино» и «Енисей».

Во время пребывания в Дудинке туристы совершают пешеходную экскурсию по городу, посещают окружной краеведческий музей, экспозиция которого рассказывает о труде, истории, быте и нравах малых народов Красноярского Севера, природе и животном мире Таймыра, знакомит посетителей с уникальными изделиями таймырских умельцев. Особый интерес представляют костюм шамана с атрибутами его камлания, предметы быта прошлых времен.

23. Норильск

Норильск расположен в 90 километрах от Дудинки. Однако в путеводителе по Енисею нельзя не сказать об этом замечательном городе, так как он связан с рекой тысячью незримых нитей. К тому же программа теплоходных туристских маршрутов предусматривает посещение Норильска, знакомство с его горно-металлургическим комбинатом.

На 18—20 часов туристы оставляют теплоход и ранним утром поездом отправляются в Норильск. Из окон вагонов видна тундра, играющая при ярком солнце всеми цветами радуги. Впервые приехавшие в эти места удивляются тому, что поезд идет с небольшой скоростью и часто останавливается. К норильской железной дороге нельзя подходить с требованиями современных скоростей движения поездов, так как она проложена по вечной мерзлоте тундры, среди множества болот, озер и является самой северной железной дорогой в стране.

До прокладки этой дороги основные грузы для строящегося комбината и города шли Северным морским путем и по Енисею до Диксона, далее по пясинской водной системе поднимались до разгрузочной площадки Валёк. В короткую навигацию этот весьма длинный и долгий путь не обеспечивал стройматериалами, продовольствием и товарами первой необходимости растущий комбинат и город. Перевалка грузов оленьими упряжками, вьючными лошадьми и даже тракторами также не разрешала остроту транспортной проблемы. От дудинского порта к Норильску нужна была постоянно действующая железная дорога. В 1937 году началось ее ускоренное строительство. Зимой 1937—1938 годов по узкоколейке начали идти поезда. При эксплуатации первого рельсового пути на Крайнем Севере железнодорожники встретились с большими трудностями и неожиданностями. Жестокие холода, снежные заносы, пурги и бураны, множество мостовых переходов через водные преграды преподносили им разные сюрпризы.

Так, из-за снежных заносов первые поезда из Дудинки в Норильск приходили на шестые-седьмые сутки. Были и трагические случаи. Зимой 1939 года снежная стихия занесла с верх-ом один из составом, следовавший в Норильск. Машиниста Георгия Полякова путевой обходчик нашел замерзшим на рабочем месте в паровозе...

Несмотря на все трудности, узкоколейка сыграла важную роль в становлении промышленного Норильска.

Повременная ширококолейная дорога Дудинка — Норильск построена в пятидесятые годы. На линии возведены станции Тундра, Волгочан, Алыкель, Кайеркан, Надежда, Амбарная и несколько разъездов. По дороге ходят тяжеловесные поезда. На магистрали действует автоматический контроль за состоянием путей, обеспечивающий безопасность движения. Зимой полотно дороги очищают от снежных заносов мощные снегоочистительные машины, а на открытых участках дорога защищена высокими щитами-заборами.

В последние годы норильская железная дорога значительно расширилась. Она соединила в единый транспортный узел города Норильск. Талнах, их рудники, заводы, электростанции, аэропорт, места загородного отдыха. Уголь из карьеров Кайеркана, железобетонные конструкции из Норильска, медь с Надеждинского завода, руду с Талнаха доставляют в дудинский порт железнодорожные поезда. А с причалов порта в Норильск идут составы с оборудованием, продуктами, промышленными товарами. Везут электровозы и эшелоны цистерн с горючим. Для перевозки растущего потока грузов и пассажиров между Дудинкой и Норильском проложена автодорога.

После часа пути от станции Алыкель поезд делает остановку у города Кайеркана, где живут шахтеры угольных карьеров, рабочие Надеждинского металлургического завода. Новые многоэтажные дома, дороги и тротуары из бетонных плит на Первомайской, Надеждинской, Спортивной улицах как бы подчеркивают молодость Кайеркана. В городе имеются кинотеатр, спортзал, бассейн, школы, детские сады, поликлиника, больница. учреждения службы быта.

...Поезд приближается к Норильску. Задолго до вокзала на горизонте появились его дымящие заводские трубы, потом высокие строительные краны, а затем и многоэтажные дома.

Своим рождением город обязан открытию здесь промышленных запасов полиметаллических руд и каменного Угля. Первые сведения о полезных ископаемых к востоку от Дудинки, на берегах Норилки, дали русские ученые А. Ф. Миддендорф и Д. Б. Шмидт, путешествовавшие в середине XIX века по сибирскому Северу. В скором времени были предприняты и первые попытки использовать эти богатства. В 1868 году дудинские купцы братья Куприян и Петр Сотниковы совместно с енисейским промышленником А. И. Кытмановым построили V подножия Рудной горы небольшие штольни и медеплавильный заводик с печью, на котором они выплавили около 200 пудов меди. Но их предприятие просуществовало недолго. Примитивную медеплавильную печь, ее фундамент «поглотил» в себя растаявший мерзлотный грунт.

В разгар гражданской войны в Центральной России и Сибири для обеспечения углем судов, ходивших по Северному морскому пути, Сибирский геологический комитет (Сибгеолком) сформировал под руководством горного инженера Н. Н. Урванцева геологическую партию и поручил ей обследование месторождений угля и меди в районе реки Норилки. Тяжелая работа геологов в суровых климатических условиях производилась вручную, недоставало теплой одежды и обуви, продуктов питания. Их отважный труд увенчался успехом — кроме мощных угольных пластов геологи обнаружили значительные месторождения медно-никелевых руд и другие полезные ископаемые.

Имя одного из первооткрывателей многих природных богатств Таймыра, почетного гражданина Норильска Н. Н. Урванцева (1893—1985) очень популярно в городе и сегодня. Николай Николаевич составил первую геологическую карту Норильского рудного района, исследовал ряд ранее малоизвестных рек и озер, промерил их глубины (рек Норилки, Рыбной, Пясины, озер Глубокое, Лама и Пясино). В 1921 году геологи Урванцева построили из местного леса у подножия Рудной гопы первый деревянный дом с тремя комнатами и кухней, который и послужил началом будущего города (ул. Горная, 23). В 1985 году на Нулевом пикете, откуда начинался Норильск, открыт мемориальный комплекс первооткрывателям природных богатств Заполярья и первостроителям города и комбината. Пеовый дом Урванцева, бережно сохраненный норильчанами, соединяется галереей с восстановленным по фотографиям деревянным домом первого директора комбината дважды Героя Социалистического Труда А. П. Завенягина.

В 1922 году на обычной рыбацкой лодке Н. Н. Ур- ванцев и его помощники Н. А. Бегичев, С. Д. Базанов и Б. М. Пушкарев первыми совершили плавание по реке Пясина от истока до ее впадения в Карское море, промерили ее глубины, составили карту и доказали возможность по ней судоходства. В 1931 —1932 годах Николай Николаевич являлся научным руководителем экспедиции полярников на неведомую тогда Северную Землю. Вместе с начальником экспедиции Г. А. Ушаковым он выяснил ее очертания, геологическое строение и составил ее карту. В тридцатых годах Урванцев руководил работами в Лено-Таймырском и Североземельском районах, зимовал с караванами судов у берегов Восточного Таймыра, участвовал в большом пробеге по северному Таймыру, цель которого — испытание первых советских вездеходов как нового транспортного средства в освоении Арктики.

В 1938 году Н. Н. Урванцев был незаконно репрессирован, срок отбывал в Норильске. После войны, расконвоированный, он работал главным геологом комбината.

С пятидесятых годов и до конца жизни доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники РСФСР Н. Н. Урванцев трудился в Ленинграде, в Институте геологии Арктики, вел также большую научную работу в Географическом обществе СССР. Он неоднократно приезжал в Норильск, написал несколько книг о Таймыре. Именем Урванцева в Норильске названа набережная.

Николай Николаевич Урванцев и его жена Елизавета Ивановна, тоже первая норильчанка, врач, умерли в феврале 1985 года на десятом десятке лет, завещав похоронить себя на норильской земле. 6 июля на Нулевом пикете при большом стечении народа состоялось захоронение доставленных из Ленинграда урн с прахом первых норильчан. Они помещены в одну нишу, прикрытую мемориальной плитой.

Значительный вклад в дальнейшие открытия и определения промышленных запасов норильских природных богатств внесли геологоразведочные партии под руководством П. С. Аллилуева, А. Е. Воронцова, Б. Н. Рожкова, А. Н. Рязанова, Б. Р. Компанейца и других советских геологов.

В 1960 году геологи Г. Д. Маслов, Н. П. Бурнашов, В. Н. Егоров, В. Ф. Кравцов, В. В. Нестеровский открыли в Норильском регионе другое богатейшее месторождение полиметаллических руд — Талнахское. Базирующаяся сегодня в Норильске ордена Трудового Красного Знамени комплексная геологоразведочная экспедиция продолжает поиск на Таймыре новых месторождений.

Однако вернемся к истории Норильского комбината и города Норильска. Их строительство началось в 1935 году. По тому времени это было очень смелым решением, так как ни у одной страны мира на Крайнем Севере тогда не имелось крупных заводов и городов.

В 1938—1941 годах стройку комбината и города возглавил крупный организатор социалистической индустрии, талантливый государственный и партийный деятель А. П. Завенягин (1901—1956), имя которого носят комбинат, улица и одна из площадей Норильска. Перед зданием, где раньше размещалось управление комбината, дважды Герою Социалистического Труда А. П. Завенягину установлен памятник. Ежегодно в День металлурга лучшим коллективам комбината присуждается премия его имени.

Город Норильск, первые крупные заводы комбината построены старшим поколением советских людей, вынесших на своих плечах необычайные трудности. Их сила духа и мужество служат примером для молодых поколений. Вот почему в центре города, на Гвардейской площади, решено воздвигнуть обелиск, «всегда напоминающий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и комбинат». Эти слова написаны на габбро-диабазовой глыбе, установленной в центре Гвардейской площади.

Решено также воздвигнуть памятник или мемориал жертвам сталинских репрессий, прошедших бараки Норильлага. Десятки и десятки тысяч людей были невольными строителями комбината и города в стылой тундре. Многие из них погибли от непосильного труда, дистрофии, цинги, простудных заболеваний. В Норильске действует общественный комитет по увековечению их памяти. В городском отделении Промстройбанка был открыт спецсчет 70202 для сбора добровольных взносов на сооружение мемориала.

В 1941 —1942 годах, когда из-за войны с фашистской Германией наша страна временно лишилась никелевых заводов на Кольском полуострове, строительство комбината было форсировано. В апреле 1942 года норильский никель уже пошел на нужды фронта, а в мае 1944 года норильчане выдали первые тонны кобальта. За трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны коллективу комбината на вечное хранение было вручено Красное знамя Государственного комитета обороны СССР.

В 1953 году Норильск стал городом. В середине шестидесятых годов около открытого Талнахского месторождения металлических руд вырос новый рабочий поселок — Талнах, в 1982 году получивший, как и Кайер- кан, статус города. В Талнахе работают крупнейшие в стране рудники «Маяк», «Комсомольский», «Октябрьский», «Таймырский» и большая обогатительная фабрика. У въезда в город на высоком пригорке, где четверть века назад строители шахтерского поселка поставили первую палатку, его первым жителям Николаю Баженову, Вите Кривульской, Юрию Кузнецову, Антонине Ромашко, Галине Иващенко, Борису Лозинскому и другим комсомольцам воздвигнут обелиск с надписью «Первым». Талнах связан с Норильском железной дорогой, автодорогой. Из Норильска туристы совершают в Талнах автобусную экскурсию.

Трижды орденоносный — ордена Ленина, Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени — Норильский горно-металлургический комбинат имени А. П. Завенягина сегодня является флагманом цветной металлургии страны. Это комплексное многоотраслевое хозяйство объединяет металлургические заводы, рудники, шахты, карьеры, предприятия стройиндустрии, железнодорожную сеть, автотранспортные предприятия, дудинский морской порт, научно-исследовательские учреждения, вычислительный центр, подсобные хозяйства. Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев во время поездки в сентябре 1988 года в Норильск отметил, что продукция норильчан очень нужна стране. Комбинат играет особую роль в ее экономике. Надо и впредь наращивать выпуск никеля, меди, кобальта и других цветных металлов.

Норильский промышленный район станет ядром будущего Северо-Енисейского ТПК, крупнейшего на Крайнем Севере планеты. А сейчас норильчане предлагают идею регионального хозрасчета. Они предлагают создать единый межотраслевой территориально-производственный хозяйственный комплекс, работающий на условиях Полного хозрасчета и самофинансирования.

...Вместе с комбинатом параллельно рос и город, его спутники. Если в 1935 году в Норильске насчитывалось 12 тысяч жителей, то сегодня в Большом Норильске (Норильск, Талнах и Кайеркан) проживает более 260ты. сяч человек. Среди норильчан есть трудовые династии, начавшие свой трудовой путь у гор Рудной и Шмидта, на первых рудниках Угольного и Медвежьего ручьев.

Норильск — самый крупный и благоустроенный город за Полярным кругом. Его улицы и жилые кварталы спланированы и построены так, чтобы они были максимально защищены от ураганных ветров, чтобы жителям города были представлены в условиях сурового климата наибольшие удобства. Жилые дома с центральным отоплением, рядом с ними расположены магазины, школы, детские сады. В Норильске создана своя строительная база, что помогает оперативно решать жилищные проблемы. Темпы прироста жилого фонда там вдвое превышают среднесоюзный показатель.

В двенадцатой пятилетке началось строительство города-спутника Оганёра. Это первая в стране попытка создать крупный жилой комплекс, являющий собой образец заполярного города. В нем воплотятся лучшие достижения северной архитектуры, конструкторской и инженерной мысли, индустриального домостроения.

В Норильске, где работают металлургические заводы, немало проблем, требующих решения. Одна из них самая острая — охрана окружающей среды. Целевая комплексная экологическая программа, над осуществлением которой работают норильчане, предусматривает полное избавление водоемов от промышленных сбросов. Постоянно снижаются выбросы в атмосферу сернистых газов и содержащей металлы пыли.

Комбинат имеет прекрасный Дворец металлургов, расположенный в центре города, на Ленинском проспекте. Площадь металлургов ныне стала общественно-культурным центром города. В ее архитектурный ансамбль красиво вписались новое здание драматического театра, Дворец пионеров, высотная гостиница, многоэтажные жилые дома.

В Норильске работают индустриальный институт, крупный проектный институт, научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крайнего Севера Сибирского отделения ВАСХНИЛ, лаборатория полярной медицины Сибирского отделения АМН СССР, ряд специальных средних учебных заведений. Большая научная работа ведется сотрудниками Дома техники. В 1985 году в центре города, на Ленинском проспекте, открыт музей истории освоения и развития Норильского промышленного региона. Размещенная в его пяти просторных залах историко-производственная экспозиция знакомит посетителей с первостроителями комбината, его передовыми людьми, почетными гражданами Норильска, с историей освоения и природой Таймыра. В городе есть Дом печати, картинная галерея, издается газета «Заполярная правда», работает радиотелецентр. Система «Орбита» обеспечивает прием программ Центрального телевидения черно-белого и цветного изображения. Есть в Норильске и свои писатели, поэты, журналисты, художники, артисты, музыканты. В 1991 году общественность города будет отмечать 50-летие драматического театра имени В. Маяковского.

Норильск — город закаленных людей. К услугам норильчан Дворец спорта «Арктика» с искусственным катком и трибунами на три тысячи мест, Дом физкультуры и спорта с хорошо оборудованными залами, закрытый плавательный бассейн, спортзалы, загородные базы отдыха предприятий. В окрестностях Норильска немало живописных мест, где горожане любят отдыхать. Одним из них является озеро Лама, что в 80 километрах от города. Его любовно называют «полярной Рицей». Красоту этого уголка дополняет водопад Красные камни и река Рыбная. Другой привлекательный уголок в лесотундре норнльчане именуют «Голубые озера». Здесь растут стройные сосны, лиственницы, березы. Озера и протоки укрыты от холодных ветров горами. В короткое лето (июль — август) здесь бывает тепло. Для отдыхающих на озерах построены уютные коттеджи, лыжные базы, лодочные станции, спортивные площадки. Комбинат имеет свои базы отдыха — профилакторий «Валёк» (под Норильском), санаторий «Заполярье» в Сочи, здравницу «Озеро Белое» в Подмосковье.

Чудом города считается и теплое озеро Долгое, находящееся почти в центре Норильска. Городская теплоцентраль сбрасывает в него излишнюю теплую воду, и летом в озере купаются, катаются на лодках. Есть в Норильске и клуб туристов (проспект Ленина, 11).

Жить в этих краях очень непросто. Морозных дней в районе Норильска около 280, отопительный сезон длится свыше 300 суток. В декабре-январе 45 суток над городом стоит Молярная ночь. В эти дни Норильск, его предприятия — все в электрических огнях.

«С добрым утром!» — поздравляют норильчане друг друга 16—17 января. Появление первых лучей солнца из-за гор у жителей тундры — большой праздник, а начиная с 19 мая и по 26 июля (67 суток) солнце над Норильском не опускается за горизонт.

Через аэропорт Алыкель Норильск связан воздушным сообщением с Москвой, Красноярском, Ленинградом, Диксоном, а летом с Сочи и Симферополем.

24. В устье Енисея

После поездки в Норильск туристы отправляются в путешествие дальше, к Диксону. После впадения в Енисей реки Дудинки его ширина достигает шести-семи километров. Ниже Леонтьевского острова, растянувшегося с юга на север до 20 километров, Енисей круто поворачивает на запад. В пяти километрах от устья следующего левобережного притока Малая Хета расположено долганское селение одноименного названия.

Дальше на пути теплохода большой остров Песчаный, против которого на высоком правом берегу расположено село Усть-Порт. В нем находится центральная усадьба совхоза «Октябрьский». В хозяйственный комплекс совхоза входят оленеводство, звероводство, пушной и рыбный промыслы. Оленеводческие бригады совхоза, как правило, кочуют по тундре вдали от села. В Усть-Порту есть участок дудинского рыбзавода, школа-интернат, клуб, почта, медпункт, магазины, сельская электростанция.

С Усть-Порта начинается территория Усть-Енисейского района. Устье Енисея — настоящее рыбное царство. Как только река освобождается от льда, сюда на перест приходят косяки осетров, муксуна, омуля. Здесь обитают нельма, стерлядь, чир, сиг, пелядь, таймень и другие ценные породы рыб. Промысел их ведут совхозные бригады. Июль — август у рыбаков — страдная пора. В их сети иногда попадается нельма весом до 15—20 килограммов. Случается, что из моря в устье Енисея заходят и белухи.

В 70 километрах от Усть-Порта, на высоком правом берегу, стоит Караул — административный центр Усть-Енисейского района. Село это основано еще в начале XVII века по царскому указу как сторожевой пост. В 1920 году в Карауле было всего четыре дома, теперь в нем живет свыше тысячи человек. В последние годы в селе появились новые улицы, построены здания школы, районного Дома культуры. В Карауле расположена центральная усадьба совхоза «Усть-Енисейский». С высокого крутояра, что на южной окраине села, открываются неоглядные дали на заречные северные просторы. Во время стоянки у причала туристы совершают прогулку по селу и в тундру, которая начинается сразу за окраиной Караула.

Тундра... В Красноярском крае она занимает свыше 20 процентов его площади. Большая часть тундры — это болота, озера, реки. Тундра — холодный край, где, как говорят северяне, «десять месяцев зима, а остальное лето». И действительно, почти с сентября по июнь она покрыта снегом. В полярную ночь над ее просторами лю- туют морозы, дуют сильные ветры, крутят метели. Па 15—20 сантиметров оттаивает земля, освободившаяся от снежного покрова. И. словно зная о скоротечности летнего тепла, все живое спешит воспользоваться солнечным светом — в тундре быстро зеленеют кустарники, бойко цветут багульник, пушипа, голубика, брусника, полярные маки, смолки, незабудки, ромашки, колокольчики.

Тундра — суровый, но богатый край. В ее недрах обнаружены металлические руды, каменный уголь, газ. На ее просторах пасутся стета диких оленей, водится пушистый белый песец. Постоянно обитают в снежном крае белая сова, белая куропатка. Ранней весной сюда прилетают выводить птенцов множество пернатых. Первыми появляются маленькие пуночки (полярные воробьи). За ними прилетают неугомонные каменки, ржанки, трясогузки, затем стаи гусей, уток, куликов, гагар. Здесь они справляют шумные свадьбы, выводят птенцов. Учат их летать, с первыми заморозками собираются в стаи, и, дождавшись вожаков, поднимаются на крыло, а после прощального круга улетают на теплый юг.

Передвигаться по тундре нелегко: под ногами пружинит ковер чахлого мха, хлюпает вода, обувь вязнет в болотной жиже, идти часто приходится сквозь заросли скрюченного кустарника, стелющегося багульника. На глубине 15—20 сантиметров под ногами мерзлота не пропускающая в глубь земли воду. Изредка в тундре можно встретить низкорослую лиственницу и полярную ольху. А вот на нашем пути появилась и карликовая березка. По размеру ее листка с копейку человек из Подмосковья или с Волги, видевший настоящую русскую красавицу, предположит, что этой березке всего один-два года. Но это не так. Маленькому кустику все 40. а то и 50 лет! Просто такого роста в тундре деревца. Зимой в тундре нет ни троп, ни дорог. Она вся укрыта толстым и твердым снежным покровом. Лучшее средство передвижения по тундре — самолеты и вертолеты, a v коренных жителей — оленьи упряжки с нартами. На близкие расстояния (до 100 км) используются для передвижения и снегоходы «Буран», вездеходы.

Почвенно-растительный покров тундры легко раним. К сожалению, об этом часто забывают водители бульдозеров. тракторов, вездеходов. Гусеницы этих машин калечат все живое на земле Севера.

Около Караула начинается дельта Енисея, названная географами Бреховским апхипелагом. Архипелаг изрезан многими протоками. Самые крупные острова архипелага— Мининские, Бреховские, Никандровские — покрыты тундровой растительностью. Наиболее многоводные и глубокие протоки архипелага: Каменный Енисей, Большой Енисей (по нему проходит основной фарватер), Малый Енисей и Охотский Енисей.

На материковом берегу Мининской протоки расположен ненецкий станок Толстый Нос. Там находится могила декабриста Н. Ф Лисовского — члена Общества соединенных славян. После подавления восстания декабристов Николай Федорович отбывал каторгу в Читинской губернии, а затем долгие годы был в туруханской ссылке. Своей просветительской деятельностью он оставил v местных жителей добрую память. По инициативе норильских комсомольцев на его могиле установлен обелиск.

На берегу другой протоки — Толстая земля — расположено селение Носок, в котором находится вентральная усадьба оленеводческого совхоза «Заря Таймыра». В 1983 году v поселка Носок в слое вечной мерзлоты оленеводы нашли хорошо сохранившуюся тушу мамонта и массивный череп овцебыка, живших в этих местах много веков назад. Эти находки представляют большую ценность для ученых.

Около устья правобережного притока реки Яковлева Бреховский архипелаг кончается. Ширина енисейского плёса тут достигает уже 30 километров. Временами его берега скрываются за горизонтом. В шторм волны здесь поднимаются на два-три метра. Небольшим судам, если они не укроются в бухтах, может грозить беда.

Перед Гольчихинскими Щеками на восточном берегу Енисея расположено село Воронцово — центральная усадьба промыслового совхоза «Северный». Это одно из самых северных селений на Таймыре. До райцентра от него 200 километров, а до Дудинки все 400. В Воронцово есть сельский Совет, школа-интернат, клуб, больница, почта, магазины, баня, электростанция.

25. Здравствуй, Диксон!

В районе Гольчихинских Щек теплоход пересекает незримую линию — 72-й градус северной широты, где великая сибирская река вливается в Енисейский залив. Ширина залива местами доходит до 150—225 километров. В заливе уже чувствуются морские приливы и отливы, забортная вода приобретает солоноватый вкус.

Сопочная Карга — последний небольшой прибрежный поселок на пути к Диксону. Примерно в 25 километрах к северу от поселка на правом берегу залива возвышается Шайтанский мыс, названный так за свой суровый вид. На высшей точке мыса стоит маяк, который своими сигналами указывает безопасный путь судам. От Шайтанского мыса до Диксона еще неблизко. Туристский теплоход эти места проходит в пору белых ночей. В такое время с непривычки трудно заснуть даже за полночь. В тихую погоду истинные любители путешествий предпочитают быть на палубах и любоваться морскими далями, а кое-кто даже пытается загорать под лучами ночного солнца, уверяя, что по своим целебным свойствам они не уступают южным. Однако такое за 72-й параллелью бывает редко. Яркое солнце, всполохи Радуг в Арктике даже летом неожиданно могут сменяться стелющимся плотным туманом, секущим дождем, холодным порывистым ветром, а иногда и снежными зарядами.

К северу от бухты Глубокая, в которую впадает река Глубокая, начинается территория Диксонского района — самого северного административного района в стране.

Около Корсаковских островов на берегах залива, в распадках и ложбинах даже в августе лежат снег и глыбы многолетнего льда. Арктика есть Арктика!

Против мыса Бражникова с левого борта теплохода в туманной дымке видна полоска земли. Это необитаемый остров Сибирякова, названный так в 1878 году известным шведским полярным исследователем А. Э. Норденшельдом в честь золотопромышленника и исследователя Сибири А. М. Сибирякова (1849—1933).

Александр Михайлович Сибиряков внес значительный вклад в экономическое освоение Сибири. Он обращал свое крупное состояние не только на расширение и техническое перевооружение золотых приисков, но и на строительство школ и больниц, финансирование ряда сибирских научных экспедиций, лично предпринимал попытку пройти на шхуне через Карское море в устье Енисея. На пароходе «Норденшельд» прошел от Енисейского залива до устья Печоры. Ходил на речных судах по Тоболу.

К востоку от мыса Ефремов Камень, глубоко вдающегося в залив, из воды выступают скалистые островки. В штормовую погоду о них бьют трехметровые волны. Северные склоны берега всегда покрыты льдом. Суровость берегов дополняется низко висящими облаками, цепляющимися за черные вершины береговых выступов. В 1918 году у этого мыса от столкновения с подводной скалой затонул русский ледокольный пароход «Вайгач».

За мысом Исаченко на северном горизонте появляется цепь каменистых островов: Восточный Кораблик, Большой Олений, Верн... Еще несколько километров пути, и впереди на материковом побережье начинают виднеться белые, розоватые, зеленоватые дома, портовые краны. Это поселок Диксон — конечный пункт нашего путешествия. Острова Большой Медвежий, Диксон, Северный, Носок — граница Енисейского залива. За ними — Карское море, Северный Ледовитый океан. Суровую морскую даль здесь не охватишь одним взглядом!

На снежных волнах тьма качается.

Здесь вьюги бесятся косые,

Лишь на краю земли случается

Понять, как велика Россия!

— пишет об этих краях поэт Владимир Ботовский.

«Заворотом земли» называли в старину район северо-восточного мыса Таймырского полуострова, где расположен Диксон. Остров Диксон был открыт русскими поморами еще в начале XVII века. Тогда он назывался Долгим. В 1610 году в эти края ходил на кочах по Енисею торговый человек Кондратий Курочкин, а в первой половине XVIII века отряды Великой Северной экспедиции Ф. Минина, Д. Стерлегова, С. Челюскина. В 1875— J878 годах на зверобойном паруснике «Превен» здесь побывал А. Э. Норденшельд. Считая себя первооткрывателем острова, он назвал его и бухту именем шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего арктическую экспедицию Норденшельда. Норденшельд уже тогда охарактеризовал гавань и бухту Диксон как самые лучшие на всем северном побережье Азии.

Первые два дома на острове Диксон появились в 1915 году, когда здесь была построена первая в Арктике радиостанция для связи с зазимовавшими в районе мыса Челюскин ледокольными судами Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана «Вайгач» и «Таймыр». Первая зимовка полярников на острове Диксон состоялась в следующем году, когда начала работать и метеорологическая станция, передававшая в Петроград сводки погоды. Поселок на материке начал свою историю с 1934 года в связи со строительством порта. В 1957 году островной и береговой поселки объединены в один, ставший административным центром Диксонского района.

С островом и портом Диксон тесно связана героическая история освоения Северного морского пути. Здесь побывали известные ученые, мореплаватели, летчики- исследователи Арктики: А. И. Вилькицкий, его сын Б. Вилькицкий, Э. Толль, Ф. Нансен, Р. Амундсен, Н. Урванцев, Н. Бегичев, О. Шмидт, В. Визе, В. Воронин, Б. Чухновский, В. Молоков и другие. В 1935 году на Диксоне зимовал писатель Борис Горбатов. Он был членом экипажа санного поезда на остров Сибирякова. О своих впечатлениях он рассказал в книге «Обыкновенная Арктика» (1940).

Сегодня Диксон — столица Западной Арктики. В островной части поселка расположены штаб морских операций западного района Арктики, территориальное Управление по гидрометеорологии, авиапредприятие; в материковой — морской порт, гидрографическая база, ПМК «Диксонстрой», база геологов, рыбозавод, районные учреждения. Недавно здесь создана лаборатория полярной медицины Сибирского отделения Академии медицинских наук СССР.

Уже более десяти лет морские суда на линии Мурманск — Дудинка ходят круглый год. В этом огромная заслуга и диксонцев, обеспечивающих круглогодичную навигацию.

Круглый год без скидки на жестокие морозы, бушующие ветры диксонцы несут свою вахту, продолжая героическую эстафету первопроходцев Северного морского пути. С Диксона стартуют самолеты ледовой разведки, полярные летчики корректируют курсы судам, развозят на полярные станции, таймырским промысловикам-охотникам, рыбакам и геологам продовольствие, почту, а при необходимости доставляют к ним врачей. Диксонские гидрографы исследуют острова Карского моря, его побережье, ограждают в его акватории вновь образовавшиеся мели, наносят их на карты, ставят на берегах маяки, навигационные знаки, обеспечивая тем самым безопасность плавания судов. Диксонские метеорологи круглогодично отсылают в разные адреса Большой земли, полярным зимовщикам, морским и авиационным портам сводки и прогнозы погоды, они постоянно контролируют чистоту воздуха на Крайнем Севере, водного пространства Карского моря.

Летом диксонский порт работает напряженно; круглосуточно и без выходных дней в нем разгружают тысячи тонн грузов. На диксонском рейде бывают атомные ледоколы «Ленин», «Арктика», «Сибирь», «Россия», «Таймыр».

Район Диксона в природном отношении — полярная пустыня. Как в поселке, так и в его окрестностях кругом ржавые скалы, глыбы бурых камней, не видно кустарников. В расщелинах скал, долинах даже в августе лежат снег и лед. Только среди камней, обращенных к югу, можно встретить стебельки полярного мака, лишайники и низкорослую осоку.

С 10 января по 1 февраля над островом и гаванью стоит тьма, и только в ясные морозные дни край неба окрашивается слабыми отблесками солнца фиолетового цвета, а на северном небосводе всеми цветами радуги играют сполохи северного сияния. В темное время на окраины Диксона иногда забредают волки, песцы. Бывают здесь и белые медведи. В начале февраля диксонцы отмечают радостный праздник — день солнца.

С 10 мая по 10 августа солнце над Диксоном не заходит. Но и в это время чувствуется дыхание холодного океана: средняя температура июля—августа всего плюс 5 градусов.

Однако и на этой промерзшей земле советские люди обосновались прочно. Они построили благоустроенный поселок с двух- трех- и даже пятиэтажными домами, где квартиры имеют удобства для жизни и работы людей. Поселок электрифицирован, радиофицирован, телефонизирован. Однако в каждой квартире северяне держат про запас свечи — ведь пурга может неожиданно порвать провода или повалить столбы электропередачи. Дощатые тротуары на улицах имеют высокие деревянные перила, чтобы во время пурги человек не заблудился. В райцентре есть клуб полярников, две средние школы, узел связи, торгово-бытовой центр.

Долгие годы учителя и школьники Диксона собирали материалы для краеведческого музея. Теперь этот общественный музей действует, и получился он интересным. Экспонаты рассказывают о героизме первопроходцев и нынешних тружеников Западной Арктики, о природе этих мест. Имеется в поселке и самая северная в стране народная картинная галерея. Работает здесь небольшой рыбозавод. Животноводческая ферма и теплица снабжают детские сады и больницу молоком и зеленью.

О героической истории поселка напоминает многое. В его центре, около клуба полярников, среди каменных глыб возвышается памятник Н. А. Бегичеву (1874— 1927). После участия в экспедиции Э. В. Толля, искавшей в Северном Ледовитом океане таинственную Землю Санникова, боцман Никифор Бегичев покинул родную Волгу, вернулся в Арктику и великом посвятил себя исследованию северных рек и морей, таймырской тундры. Он участвовал во многих полярных экспедициях, открыл острова около устьев рек Хатанга и Анабара, вывозил на оленьих упряжках членов экипажа с зазимовавших во льдах судов «Вайгач» и «Таймыр». В 1922 году в составе экспедиции Н. Н. Урванцева Н. А. Бегичев прошел на лодке по реке Пясина 850 верст и около 500 верст пешком вдоль морского побережья. Неутомимый исследователь Севера скончался в мае 1927 года в районе Входного мыса, у устья Пясины, там и похоронен.

Советский арктический Диксон и американский город Диксон, расположенный в штате Иллинойс, следуя принципам народной дипломатии, заключили договор о содружестве. Декларацию побратимства подписали в августе 1988 года в американском Диксоне мэр города Джеймс Диксон и председатель исполкома Диксонского районного Совета народных депутатов Николай Картамышев. Ответный визит в наш Диксон нанесли в мае 1989 года издатель газеты «Диксон телеграф» Уильям Шоу с супругой Эми, а в июне — мэр Джеймс Диксон с супругой Джуди и руководитель оргкомитета побратимства Гленна Вэкман с супругом Чарльзом, возглавляющим торговое ведомство в американском городе. Дружеские связи двух Диксонов предполагают взаимные визиты, и налаживание торговых контактов.

В материковом поселке, на южной прибрежной скале стоит надгробный памятник норвежскому моряку Петеру Тессему. Большая каменная глыба с якорем у ее основания окружена морской цепью. Летом туристы кладуг к памятнику таежные цветы, веточки ели и лиственницы. История этого памятника такова. В 1919 году норвеж ское судно «Мод», под руководством полярного исследователя Руала Амундсена (1872—1928), направлявшееся в Чукотское море, достигло мыса Челюскин и, затертое льдами, зазимовало. Опасаясь за судьбу судна и экипажа и стремять спасти результаты научных наблюдений, Амундсен направил с пакетами на Диксон матросов Петера Тессема и Пауля Кнудсена. Однако до острова им дойти не удалось, они погибли в пути. Никифор Бегичев вместе с норвежскими моряками Якобсеном и Карлсоном участвовал в поисках пропавших «почтальонов» со шхуны «Мод». В 1922 году он обнаружил на мысе Изгиб южного берега полуострова Михайлова кострище с обгоревшими костями, пуговицы и пряжку. А через год на материковом берегу против острова Диксон им же был найден скелет, возле которого лежали карманные часы с надписью «Петер Тессем» и обручальное кольцо...

С Диксоном связаны также события Великой Отечественной войны, которая не обошла и эту далекую советскую землю. В августе 1942 года, когда фашистские полчища подошли к Волге, захватили Крым и блокировали Ленинград, в районе Диксона также развернулись боевые действия. Гитлеровское командование решило нарушить наши северные мооские коммуникации и потопить советский ледокольный флот. Для выполнения специальной операции под кодовым названием «Вундерланд» («Страна чудес») в Карское море был направлен крейсер «Адмирал Шеер» — грозный по тем временам корабль.

25 августа вражеский рейдер встретил в Карском море, у острова Белуха, почти безоружный советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков». С «Адмирала Шеепа» просемафорили сибиряковпам: «Спустить флаг, включить рацию, сообщить ледовую обстановку». В ответ советские моряки открыли по врагу огонь. Но что могли сделать четыре малокалиберные пушки «Александра Сибирякова» против огневой силы бронированного чудовища? Сообщив по радио о приближении к Диксону вражеского корабля, сибиряковцы открыли кингстоны. Они повторили подвиг легендарного «Варяга». Теперь суда, проходящие вблизи места гибели «Александра Сибирякова», приспускают флаг и дают продолжительные гудки. В память о героическом корабле его имя после войны было присвоено новому ледоколу.

В ночь с 27 на 28 августа фашистский пират появился у берегов Диксона. Пройдя на внешний рейд между островами Диксон и Верн, он открыл огонь по порту, поселку и угольной базе. Фашисты намеревались высадить десант, чтобы захватить карты и коды.

Порт и береговой поселок по существу не были серьезно защищены. Двухорудийная батарея 152-миллиметровых пушек-гаубиц, стоявшая на Диксоне, была подготовлена к отправке на Новую Землю, орудия уже стояли на причале. Ледокольный пароход «Дежнёв», переоборудованный в сторожевой корабль СКР-19, был вооружен четырьмя 76-миллиметровыми пушками. В поселке был сформирован отряд народного ополчения, вооруженный винтовками, ручным пулеметом и гранатами. В порту находились еще два судна: «Революционер» с грузом пиломатериалов и «Кара», груженная взрывчаткой. Зенитная батарея в бою участвовать не могла.

По «Шееру» открыла огонь с причала батарея лейтенанта Н. М. Корнякова. Вел огонь и СКР-19. Попадания тяжелых снарядов вызвали на крейсере пожар. Нервы гитлеровцев не выдержали, крейсер повернул, обошел остров Диксон с запада и возобновил огонь. В это время его снова накрыла береговая батарея. Рейдер поставил дымовую завесу и скрылся за горизонтом.

В 1943 году на Диксоне дислоцировался Северный отряд кораблей Беломорской военной флотилии Северного флота. В 1944-м там была создана Карская военно-морская база. Успешная борьба диксонских кораблей с фашистскими подводными лодками, оперировавшими на наших внутренних коммуникациях, и с минной опасностью способствовала тому, что при транспортных перевозках по Северному морскому пути стратегических грузов v нас были минимальные потери.

В островной части поселка над братской могилой семи моряков-дежнёвцев, погибших в бою с «Шеером», стоит памятник, на котором высечены их фамилии. В честь героической обороны Диксона в 1942 году и в память о моряках-североморцах, сражавшихся здесь с врагом до конца войны, на горе Южная в материковой части поселка воздвигнут мемориал. Там 9 мая 1985 года, в день 40-летия Победы, захоронен прах командира сражавшейся с «Шеером» 152-миллиметровой батареи Н. М. Корнякова — по его завещанию. А в Ленинграде, в музее Арктики и Антарктики действует диарама «Бой у острова Диксон».

Во время стоянки в Диксоне туристы совершают пешеходную экскурсию по прибрежному поселку, посещают школьный краеведческий музей, знакомятся с арктической тундрой.

Диксон имеет прямое воздушное сообщение с Красноярском, Архангельском и Норильском.

В Диксоне завершается наше путешествие по Енисею.

Говоря словами поэта Казимира Лисовского,

Всем Сибирь и щедра, и богата!

Здесь для юности край непочатый.

Впрочем, что убеждать вас стихами?

Приезжайте... Увидите сами!

Путевые огни великой сибирской реки каждый, кто побывал на ней, запомнит на всю жизнь.

До новых встреч, Енисей!

Приложения

1. Иллюстрации, карты, советы

1. Иллюстрации издания 1990 г.

2. Иллюстрации издания 1979 г.

3. Предисловие к первому изданию, 1971 г.

4. Иллюстрации издания 1971 г.

5. Карта-схема Енисея 1971 года

6. Советы туристам (1979 г.)

7. Туристические маршруты, 1971-90 гг.

2. На туристическом теплоходе Красноярск-Диксон

1. Фотоальбом "По Енисею" А.Н.Колесов (1970-е года)

2. Директором круизов по Енисею 1970-76 гг. (из "Воспоминания А.Н.Колесова)

3. Туристом на теплоходе по Енисею, 1971 и 1975 гг. (воспоминания Андрея Колесова)

3. Актуальная версия "По Енисею" (2023)

1. Актуальная Web-версия путеводителя

2. Интерактивная карта. Приведены туристические объекты. Их состав и информация по каждому объекту постоянно пополняются.

Table of Contents

Аннотация

Предисловие составителя электронной книги 2023 года

1. Меридиан Сибири

2. Енисей рождается в Туве

3. Через хребты Западного Саяна

От Кызыла до Шушенского (1971 г.)

4. Шушенское

5. Минусинск

6. По Хакасии

7. По Красноярскому морю

8. Красноярская ГЭС

9. От Дивногорска до Красноярска

10. Красноярск

11. От Красноярска до устья Ангары

12. Ангара

13. Лесосибирск

14. Енисейск

15. Приенисейская тайга

16. Туруханский район

17. Тураханск

18. Нижняя Тунгуска

19. Через Полярный круг

20. Игарка

21. По Таймыру

22. Дудинка

23. Норильск

24. В устье Енисея

25. Здравствуй, Диксон!

Приложения

1. Иллюстрации, карты, советы

2. На туристическом теплоходе Красноярск-Диксон

3. Актуальная версия "По Енисею" (2023)